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接到通知去大理开会，乘飞机到了昆明，出飞机场按照朋友介绍的，赶到昆明火车站正南边的长途汽车站，坐上开往大理的高速客运，一路高速公路，出了市区，公路两边看上去分布着零星的村落，正午时分高原的天特别蓝，但还是有一片片的白云在空中游荡，高原的太阳还是那样刺眼，大地上留下了白云投射的一片片阴影，明暗交错，又是一种景色。 车到大理，下了高速，首先印入眼帘的几个风车摆在哪里，想是到了下关，大理人说“风花雪月”，我们现在到的是下关，下关以风大闻名，因此这里摆了几个大风车. 我们开会的宾馆坐落在大理的开发区，但也在洱海边上，透过房间的窗户正好可以俯瞰洱海，洱海的确很静，清澈见底，水中的水草也看得一清二楚，远远看去水面瓦蓝瓦蓝的，使我想到了那句唐诗“春来江水绿如蓝”，大概说的就是这样的情形吧。 在洱海不远,我看到一个路名,"沧浪路",这里的人还满有诗意的,我以前只在江南的苏州发现有个沧浪区、区里有一个亭叫沧浪亭，而亭外有一条小河，沿河的那了小路也是取名外“沧浪路”，但看到这清澈、广阔的洱海，我觉得洱海边的这条路，取名叫“沧浪路”似乎更有诗意。司马迁 《史记》中 记载屈原写《渔父》时的情形：屈原当时被流放后，形容憔悴，想必也在象洱海这样的湖边，被一位渔父看见说，这不是三闾大夫吗，怎么成这样子呢，屈原就回答了那句有名的话，“举世皆浊我独清，众人皆醉我独醒”，所以被流放的啊，渔父说，众人都那样你干吗不一起随波逐流呢，屈原又说了一番义正辞严的话，说宁愿投湘江也不愿“蒙世俗之尘”，“渔父莞尔而笑，鼓枻而去，乃歌曰： ‘沧浪之水清兮，可以濯吾缨。沧浪之水浊兮，可以濯吾足。’” 历代来对渔父有解释为隐居山野的哲人，也有说就是普通老百姓，我倒宁愿相信就是一个普通的渔夫，渔夫未必就不能比文人墨士悟得更深刻的道理啊。其实在我们的传统观念中本来就有达则兼善天下，穷则独善其身的话。历来文人都懂得，何以像屈原那样的大家反而会不明白呢，他最后之所以还是选择了投江，恐怕应该和他心中的刻意徇情也有关联吧，历史上这般的文人很多，当他们自身不能适应变化了的环境时，就只剩下用这种方法来逃脱了。想想还是渔父的歌有道理，沧浪之水清啊，可以洗我帽子上的红缨，沧浪之水浊啊，不也可以摆我的泥脚吗？今天看见如此清澈的洱海之水，人们估计难以来濯吾足的吧。 由于到大理古城有7-8公里的路程，每天只有乘下午散会比较早的机会，乘车去大理古城转一下，大理古城里面只有洋人街和步行街可以转转，然后坐公交19路（南门-西门-三塔）可以去崇光三塔，南门这里有城门，城门上写着有名的“大理”两字。每天有许多人到这里取景照相。其实从这个城门往南接着走，沿着文献路走2公里左右，就可以看见文献楼，楼上书写着“文献名邦”四个大字，这是对大理古城最有名的称谓，可惜知道这些的人并不多，在这个门楼前，你会发现并没有多少人来游览，现在这时代文化已经没有人感兴趣了，其实站在文献楼上看洱海风光也是极佳的。只可惜我总是晚上或者清晨去，无法登楼一览洱海美景。 大理老城区里的洋人街，酒吧的确很多，但里面的人却并不很多，大多比较安静，我去了网上游记推荐的懒人书吧，的确是地处洋人街一个比较偏僻的位置，我去的时刻老板并不在店里，两个小姑娘在看点，他们正和一位来自香港的男孩在一大堆DVD,VCD旁，讨论最新的影碟，而在酒店的角落里有一个老外静坐在那里看着，完全没有理会他们的话题。我点了瓶大理啤酒，在店里四处看了看，酒店的书要么是过期的时尚杂志，要么一些比较陈旧的书籍中文、外文，内容涉及美术、旅游等，我估计是老板以前用过的旧书，真正可以读的书籍却比较难以找到，但酒店的摆设道也比较整洁，墙上贴着一些比较另类的东西，但也并没有强烈的感官刺激。我想最好把这个酒吧作为一个阅读室，自己在大理住上一段日子，天天晚上就可以来此静心阅读了，在酒吧找了一本介绍大理鸡足山的图册看了看，没想到介绍的还比较全面，我一看时间已经11点了。我得赶小公交车回开发区了。 在公交车上我不时的文买票员，怎么到我住的酒店，前排几位当地人热情的指导我，叫我和他们一起下，因为我们同路，然后在拼车回宾馆，没有想到大理人也比较跟时代的，现在流行的拼车，他们也知道，看来这里虽然地处西南边陲，人们的观念还是比较时髦的。大理出租车也不贵,起步价就是5元。来前知道云南出好烟，在大理，在街上走，扑面而来的是烟叶的香味，一闻，原来是烤烟的味道。 漫步在大理街头.我发现许多餐馆的厨房里挂满了一条条的肉干,红红的看上去是用辣椒粉包裹了一层,据当地人解释,这是腌制的牛肉干叫干粑,而当地人把腌制的猪肉叫做火腿.路边的小吃也比较有特色,我们在陕西吃的凉皮,他们也把它做成了小吃,取名叫“清真卷粉”，先把它抹上辣子（辣椒磨成粉和油调和成的辣椒粉）,然后撒上豆芽、腌菜，把凉皮卷上，一元买一个，尝尝好辣。另外还有一种糕，我记得小时候我们叫它“亭亭糕”，一种把米磨成细粉，然后放在一个特制的小木圆桶里，上面放上一点红糖，盖上盖，放在特制的容器里面一蒸就可以拿出来吃，可惜这都是童年的记忆，现在很难再找到，现在居然大理还保存着。 会议最后一天安排自由活动，我根据事先准备的去了巍山，早上8点跑到当地的客运站买了一张到巍县城的车票，不贵11元，从下关到巍山的公路十分颠簸，基本上是在上得山来有下山，一打听这山叫青龙山，它是下关和巍山县的分水岭，纵贯巍山坝子的西河，古名阳瓜江的发源地之一就是这座山的花溪涧。汽车沿着蜿蜒的公路吃力地往上爬着，在上山的过程中，回头还可望见大理古城、苍山洱海。车子经过一个叫三台坡的地方后，公路开始平缓起来。一片绿油油的农田展现在眼前。近处有施工队在修一个水库。这个水库叫五茂林水库。它的水源来自从青龙山发源的小溪，逐渐汇集到这里。这个水库也成为灌溉巍山坝子甸头的重要水源了。这一带虽然较平缓，但是公路基本还是沿着山脚延伸的。这里的村庄也很少，只是零星的几个一家成村的住户。在公路的对面是一片平缓的山坡，由于正是秋季，只见田里的稻子已经收割下来了，一茬一茬的树立在田里，让太阳把它晒的更干，好进行脱谷。公路上有的农民身披蓑衣，背着在家沤好的肥往自家地里走，农民没有太多的钱买化肥，这里的农民又恢复了原始的农家肥肥田的耕种方式，这和现在提倡的循环经济正是不谋而合。经过沿山脚而行的公路，偶尔还会遇到牛群与车争路的情况。不过就我所碰到的都是车让牛。同时，公路上也有马车随行，村村之间的交通往来，人们也多借助马车，因此我们的交通车，沿途没有多少人拦车，只有下的，没有上的。据巍山的公路志记载，巍山在没有建成公路通车以前，基本上都是依靠马、驴、骡等为运输工具，这些运输工具还曾为滇西抗战作了一定的贡献。马车是云南交通的重要工具。现在这里的人们都还在用马车。在巍山，马车也在城乡之间载人拉货，是巍山县除了汽车之外的主要运输工具。据马车夫告诉我，坐马车现在是一种悠闲的享受，没有坐在汽车里那么热，也没有汽车快，不过可以享受沿途的风景。在云南这种四季如春、处处是景色的地区坐马车真的是一种享受。 由于巍山是彝族回族自治县，公路两边，时不时可以看见一个个彝族、回族的村庄，这里的彝族民居和大理的白族民居不同，大理的墙面以白色为主，而这里的房屋的墙面有土墙、也有砖墙。每家每户的院子里都有一个象塔楼的独立建筑，高高的有点类似羌族的碉楼，但没有那样高，估计也就3层楼高的样子，这种房子下面没有窗子，只是靠上面开了窗口，同时有烟囱从房子里接出来，问问同车的当地人，他们解释这是用来烤烟的，原来云南盛产烟叶，我在大理的时候，走在路上同样也可以闻到烤烟的清香。 车子进入一个坝子、路也比较平坦了，我开始以为到了县城，一看路牌原来是巍山县的永建镇，永建是巍山最富有的地区之一，这里也是滇西回族较多的地方。这里有大小围埂清真寺，我们随处可以看见各家各户门上用阿拉伯文写着真主保佑之类的话语。这一带，应该是元代移民的重要地区。元代蒙古人进入云南时随之而来的还有大量的西域人，他们随征来到云南，然后再驻扎在云南，现今云南的回族大多是那时迁入的西域人与当地人融和后的后代。中华人民共和国成立后的初期，曾经以永建南部的大仓位中心建立过永建回族自治县，与巍山彝族自治县并列，但不久合并为巍山彝族回族自治县了。 车子大概走了2个多小时，终于到了巍山县城，在西门外的长途汽车站下车，出来按别人游记上介绍的租了一辆三轮车，因为我是一个人，租微面一般60元不合算，三轮摩托可以给他将价到40元上巍宝山，三轮摩托在山路上开的比较慢，租车时一定得问问发动机多大马力，最好租150马力的爬坡块。山路上可以看到比较大的仙人掌，三轮摩托好容易将我载到巍宝山山门口，大概我是一个人上的，我来的时间也不是周末，看门的小女孩也不知跑到什么地方去了，我也免了一不不小的开支。我进去后一打听50元一张门票，但门票上有路线图，这样我只有看风景点的路标指示牌来寻找线路了。
美丽的巍宝山 进得山门，空空的景区，只有我一个游客。因此建议朋友如果去巍宝山最好分散进去，允许可以逃脱门票这一关，听说门票要50元。 巍宝山与青城山一样是一座道教名山，虽然没有青城山的名气那么大，但显然也是块仙家宝地。巍宝山不算高，只有海拔2550米，但山不在高，有仙则名。 进得山来一路风光无限，秋日的阳光照是那样暖和，山上也没有什么风，看来今天老天作美，是个出游的好日子。山里看不到一个游人没，这完全是我一个人的假期，一个人的巍宝山。走过较长的一段甬道，就开始爬山了，呼吸着清新的空气，迎面吹来阵阵凉意，这样的天气最适合爬山，运动一下，神清气爽，也不会觉得冷。一路上美景连连，可惜我只有一个人，只有照美景，却没法给自己照像。古人讲“秀色可餐”，此刻的我也是忘记了腹中饥肠辘辘，只顾欣赏具有西部边陲风格的迤逦风光。巍宝山可真不算小，由于计划当天要回下关，我和开三轮摩托的老板计划两个小时出来，没想到它真的很大，我不知它的具体面积，我就走了山腰的一段，时间从12开始爬山到下午1：30才出来，花了一个半钟头，比计划提前了半个小时。 书上说巍宝山，不仅是道教名山，也是南诏蒙氏发源之地。在建诏以前，蒙细奴罗曾在巍山耕地，后来建诏后，在巍宝山设土主庙巡山殿，这种庙在巍山不少，南诏历十三王就有十三座。这些庙成为现今巍山彝族供奉之物。具有学者认为，今巍山彝族是南诏王室之后，但有学者否认。我认为，巍山彝族自己认为自己是南诏王室的后代，那么应尊重他们的意愿。现在在巍宝山上有很多神殿和道观，有巡山殿、文昌宫、主君阁、太子殿、玉皇阁、青霞宫、观音殿、魁星阁、斗姥阁、三清殿、苍夫子殿、清源宫、培鹤楼、三公主殿、财神殿、长春洞等。不知道是经费问题还是其他，大都年久失修的样子，看上去都比较破败，香火也不太旺盛。与全新的上下山石阶，形成很鲜明的对比。其中巡山殿里供奉的就是古南诏王的塑像。我进入庙内看见这里的寺庙的摆设与中原大致差不多，但还是有区别，在中原寺庙里常见的饰物多半是石狮子，而我在这里看见庙里的饰物有老虎，其他寺庙里分别供奉着玉皇大帝，文曲星，财神……，以满足不同人的不同需求，求神保佑是一种思想寄托，一种心里安慰，大家都明白美好的生活需要自己去创造。 现在这些寺庙道士、和尚并不多，许多是由当地的善男信女管理着在，他们看守寺庙，虽然天天是清灯黄卷相伴，但一点也没有阻挡他们对生活的热爱，我看见寺庙里种着许多花草，云南这里一年四季气候如春，这里的兰花种类繁多，我在寺庙里看见了好几个品种的兰花。我在其中的一个观中坐下休息，守观的老人热情的给我泡上一杯清茶，不过是极普通的清茶，但也清新宜人。她也很喜欢与外来的游客聊天，说自己已六十多岁了，三个儿子住在县城里，就老两口在这里守观，门票收入他们分不到，政府也不发放任何补助，全靠收的一点香火钱维生，但观内香火并不旺，但我想可能是高价的门票费吓走了很多游客造成的，听说本城的人进山来烧香，也是要交钱的，这里人都不富裕，哪里交得起这大笔的费用。老太太对我说，你们的工资应该很高吧，有七、八百吧，我只得默默点头，山里山外已然是两个世界，更不用说偏僻的小县城与大都市之间的薪资差异，然而不知道真相对他们来讲比较好，守着清灯破观，也照样能过神仙日子。 喝了茶谢了老人家出来，我们继续爬山，来到财神庙，右前方有一棵巨大的树，我先去拜财神，财神不拜怎么能发财。财神殿十分大，但也很破败，看来财神也无力为自己的金身修缮。出来后我们也去看了看树王，能长那么粗，那么高，怕是要几百年，就象修行成仙一样，路漫漫其修远兮，不容易啊。 赶到了文昌宫。只见文昌宫庭院中地下泉水汇集成池，池心有亭，取名“文龙亭”，南北有拱桥与亭相通。水池四周，围有雕花石栏，杨柳随风摆动，景色极其清幽。我们沿着拱桥，走进文龙寺，又发现文龙彝族踏歌壁画，这时我们才悟到这亭取名为文龙亭的原因了，同时为这幅彝族踏歌壁画的劫后余生感到欣喜。再抬头，又看见对面照壁上写着一首诗：“草草横塘一镜开，碧天青晓映楼台。夜夜风度钟声静，恐有蛟龙出洞来。”算是对这龙池秋月、龙潭春柳的真实描写。 神奇的古城 出得山来，见开三轮的师傅还在，他到惊讶我的速度，怎么这么快。一路下坡，他也开的比较轻松，他再三劝我去“大小寺”，我架不过他的劝，就去了，也不过如此，但发现了一个“范氏祠堂”，原来范文正公还有后人迁徙到了云南。 到了2点多了，我去找一个叫参锅的地方（网上都推荐这里），三轮停在路边一个白族风格的小院前，才进门，惊觉小院是如此地漂亮，富有白族特色的照壁，小桥流水，绿树成阴，就连“包房”也是与外面完全相通的，边用餐，边可以呼吸到外面的新鲜空气。参锅的厨房在明眼处，我迫不急待地跑去点菜了，大家可以看看。（见照片）在餐桌上，三轮车的师傅给我攀谈起他这个老彝的情感世界（后续）。 吃饭出来路过一座古老吊桥，从桥端的精美和桥身的破败程度看得出很有些年头，（见照片）。 现在到了下午3点半，我计划在城里转转，就和三轮车夫老彝结帐，老彝真会叫价，难怪一个劲推荐我去“大小寺”的，这里的路程他多计算了费用的，看来出来玩还是要多个心眼，别以为这里朴实的老乡人就朴实，告别了老彝，我一个人在城里转，不断有惊喜发现，巍山古城揭开神秘的面纱，慢慢向我展现她静美的容颜。 巍山县北距大理市下关55公里。古为邪龙，又名蒙化。唐开元十八年（730年）皮逻阁自称南诏王后始建都城，遗址在今庙街乡古城村南。今县城所在地巍宝镇，明洪武二十二年（1388年）修建，设四门，城方如印，中建星拱楼。明末徐霞客曾游览，记曰：“蒙化城甚整……城中居庐亦甚盛”。其中尤以北城楼更为雄伟。城内街道井然，保持了传统的布局和建筑风格，城内有文庙、关帝庙、文昌宫、文华书院、冰泉庵等觉宫等古代建筑。1994年公布为国家级历史文化名城。到城里我发现一条很干净的石板路，两旁的建筑也较古旧，连接南北，没想到越走越漂亮，秋日下的石板路，两旁是看店的老乡，他们悠闲的做着自己的事情，举起相机，把他们的背影框入秋日的暖阳中。 我从小生活在荆州古城，而这座古城比我想象的要大许多，保存得十分完整，比荆州古城要有特色，竟然看不到一幢楼是新修的，全是两层高的古旧民居，虽然街面的店铺一样有时髦的发廊，色彩鲜艳的现代服饰，但装修只在内部，外观没有受到一点破坏与改建，给人的感觉十分舒服，我从未见过保持如此完好的古城。古城的小杂货店里还出售一些手工做的、色彩艳丽的背小孩的背带，还有用草绳编的小凳子叫草堆，坐起来十分柔软，舒适度不压于沙发。色彩也各不同，我觉得好，想要买，但体积太大了，没办法带得动，只得给小孩买一个小的作罢。 然而巍山绝不仅仅是保持得十分完好，这是一个充满着文化与智慧的古城，我不经意地发现有些房门前贴了讣告，用词非常讲究，从心轻声念颂，我被这用词优雅的讣告迷住了，原以为这个偏僻的地方就算不是蛮夷之地也不会有文化到哪里去，没想到一贴讣告却令我这几个从所谓的大城市和文化之城来的人静立无语，我们多久没看到过这样用心的遣词，基本已忘记原来还有这么优美的文字。我拿着相机拍了一张下来，虽然拍这个不太好，但我觉得这蕴藏着巍山文化的底蕴，实在有必要让大家了解一下，一来我从来对什么都无所避讳，二来只要我们是怀着崇敬的心去对待，我想他们是不会责怪的。还有门上的丧联，也都韵味十足，我们仿佛在品尝一道文化大餐，虽然这个形容用在这里很奇怪，但我还是忍不住要这样写，因为这实在让人太感惊讶了，在如今的大城市里，你根本见不到这样的东西，就算是博客里青年写手与老一辈知识分子的骂架中，你也看不到文化的影子；更不用说如今流行歌曲的歌词，更是直白得让人没有耐心继续听下去。然而在这样的一个边远小城，在这样的对联和讣闻中，我们看到了什么叫文化，中华文化的博大精就这样静静地呈现在我们面前。 刚开始我觉得有些奇怪，因为我一路走下去，好多人家门前都贴着讣告或者丧联，总不见得小城里一时间有这么多的人离世吧。后面才明白原来古城的人非常注重孝道，一般人家要守孝三年，有的人家六、七年甚至更长，所以我们所看到的人家未必是新近有家人离世，可能已经好多年了，但儿女等人仍在为他们守孝。丧联或者讣闻中都有往生者的年龄，很多都是八、九十岁的高齡，古城的人看来都十分长寿。在这样与世无争的小城里，过着悠闲自在的生活，想不长寿都难。而后我们也有看到喜联，寿联等，家家户户均不同，你甚至找不到两家是完全相同的用词，这不得不令人惊讶。 在往前走，前面有老人在路旁卖冰粉和凉虾，好久没吃到了，在我家乡这个东西比较多，我记忆中小时候的夏季都是冰粉和凉虾伴着我一起长大的，长大后每次回家都是春节，冬天，没有冰粉、凉虾吃，算来已经好些年头了。没想到可以在巍山重逢它们，真是幸运，要了一个小杯，凉虾同冰粉混合的，味道不错，每杯五毛。 根据我在网上查到古城，现在它保持的古建筑是明清风格的。因为，巍山古城是明清时期修建的。建国后，幸好云南主要交通路线改道，使在历史上曾经是交通要道的蒙化酶人们遗忘了，要不然那现在不可能有保存自得这么完好的古城。比大理、丽江更值得一去。因为，大理、丽江古城给人的印象是一个仿古建筑的商业区，那里的本地人不知道哪里去了，满街看到的都是外地佬。已经没有传统文化或者说古文化的味道。而这些到目前为止在巍山古城还看得见。 巍山得以保存这样完好的明清建筑，还得归功于滇西公路的变动。首先是抗战期间修的滇缅公路没有走巍山境内，而是走下关。在以前通往滇西的交通大多要经过巍山县境内，再有是南下的公路也从弥渡、南涧下去了，巍山似乎被遗忘了似的。 巍山，西汉设邪龙县属益州郡，是我国西南地区最早纳入中原王朝统治的地区之一。东汉属永昌郡。三国两晋南北朝曾属于云南郡。但废置频繁。这里是曾经建立过与唐代始终的南诏蒙氏的起源地。唐设阳瓜州。南诏时期，这里是南诏的重点经营地区。之后，被大理段氏统治，直到明代又被“彝族”左氏土司统治，从元代开始这一地区成为蒙化，直到建国后改称巍山。巍山源名于蒙舍坝子南部的巍宝山。巍宝山又称巍山，南诏蒙氏曾耕牧于此。 巍山县为我们留下了丰厚的文化遗产。比如巍宝山既是道教圣地又是风景名胜区，被列为了国家级风景名胜区。巍山县城被列为国家级历史文化名城。县内还有保存完好的古建筑，比如蒙阳公园、蒙化老家、拱辰楼、星拱楼等。蒙阳公园始建于民国时期，至今他还保存了当时的建筑风格。在蒙阳公园内，还有明代修建的文庙，保存有明论堂、尊经阁等多所古代建筑。值得一提的是，明论堂的门是木雕镂空的，其雕的图案为蒙化胜景，还有对联曰：“文彩斐然谁数清魏山胜景，源头远矣孰言尽蒙舍遗闻”但有人归纳为“蒙化十六？景”，这是不全的。在公园内还有鹤亭、百鸟朝凤雕塑、明清两代名人楹联等。拱辰楼是蒙化古城的北门，登山城楼可以望见古城全景，可谓星罗棋布，秩序井然。值得提出来的是，城楼大厅居然变成会议厅，里面有一个小小的舞台，下面是桌椅，当然都是现代的。在舞台的正中间有一副临摹壁画，这就是“松下踏歌壁画”，这幅画被赋予了很高的历史价值和文化价值。他可以研究巍山的打歌习俗，也可以研究巍山古代的居民。而蒙化老家是巍山四大家族的故居之一。其他三家的故居都已经被拆除，但蒙化老家（刘氏住宅）能幸存，这是因为建国后刘家院子成了供销社，因此被保存下来了。供销社取消后，这里成了一些拿公家饭碗的人的住所，从去年开始这里开发成“蒙化老家”作为巍山旅游景点之一。门票目前是5元一张。我就按图索骥找到了蒙化老家。总体来说蒙化老家还保存在原来的风格，但里面的一些陈设物我个人觉得有的不协调。首先在绣楼里面陈设的小姐的床铺等完全是现在的床、被子、罩子等——没有一点文化氛围；再有就是客听正中对联，显得极为不协调，据说这幅对联是目前蒙化老家的管理人的儿子结婚时别人送的婚联，大红大喜的，协调吗？据说蒙化老家的很多东西都是从民间搜集而来的，包括什么打歌用的物品、太师椅、八仙桌、火盆等。这里还得说，这是一个汉族缙绅的住宅，其中陈放着大量的当地彝族的物品，你觉得协调吗？干脆把蒙化老家改成博物馆算了。 在蒙化老家我喝到了曾经喝过的烤茶。喝烤茶，好像白族也有这个习惯。烤茶的制作方法是这样的。一般选用的自家产的茶叶，放入土陶罐中（在古城的街道小店里，可以找到这样的小土陶罐卖），然后在火塘里烤，要边烤边摇动，以防被烤焦了。烤到一定程度后，冲入开水就可以喝了。颜色很好看，黄橙橙的，味道稍微有一点苦，但是喝着又不涩口，这有点像在模仿白族的三道茶（一苦、二甜、三回味）。 蒙化老家没有我们想象的那样豪华气派的大门，而是一道小小的门，据说是大门比二门小，这有财不外露的设计思想。在蒙化老家的外面是一家以蒙化老家为依托的扎染店。这里买的都是巍山县的扎染厂的各种产品，有服装、坐垫、桌垫、围腰等。值得一提的是，在不起眼的角落里有一张扎染，我起初还以为只是随意的设计，后来才晓得上面扎染的图案是巍山县的地图，可谓扎染水平已经达到了相当高的程度。在这个店铺里，还放着一个扎染桶，里面还有正在扎染的布料，旁边是一个织布机。 整个巍山古城的居民还大多数都是时代居住在当地的人，有做面的作坊、卖旧书的书店、卖小吃的店铺、卖家具的（现代家具）、各种修理店、裁缝店等，当然也有两家古董店。里面卖有古瓷器以及当地民族俄古代生产生活用具等文物。可见这里还没有像大理、丽江那样当地人全部坐着收租，街上住的都是外地的生意人，这里到目前还比较清静。但是据说县政府也在规划巍山的旅游业，说不一定再过几年巍山也会遭到大理、丽江同样的命运。 在古城里逛，时间不知不觉到5点了，我得赶车回下关了，这次来寻古访幽达到了放松一下身体和心情目的，巍山给了我太多的惊喜与满足。 ［此帖子已被 小进 在 2007-3-17 7:25:04 编辑过］ ［此帖子已被 小进 在 2007-3-17 7:29:04 编辑过］ ［此帖子已被 小进 在 2007-3-17 17:24:06 编辑过］ | 
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发表于 2007-3-8 00:27:00
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