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发表于 2004-3-3 01:41:00
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一. 旅行开始的地方
引子
她从梦中醒来
听寺庙暮鼓晨钟
看一池湖水碧连天
一日行至草原
山风清远,田里青稞正望果
原上千军万马擎旗驰,惊艳无数
当戈壁朔风灼伤了她的眼睛
与西夏卧佛过于短暂的相对令她心伤
而天边孤寂千年的城关竟已映入眼帘
胸中的悲凉感伤尚未冷却
大漠边缘一场静候多年的对望终于来临
缘起于幼年时与丝路花语的不期而遇
当飞天在幽暗中旋转轻盈
仙乐绕梁的敦煌盛世已然境临
不语佛眼中的那个身影,灵魂正穿越时空
出壳
终于攀至沙脊,一览沙州小
落日渐息,一弯泉水清如盛世
而暮色尚未来临
拉朴楞,佛宫所在之地
北京盛夏时节,甘南却秋意正浓.有过以前川西之旅,甘南便不再神秘. 在火星几乎离地球最近的时候,随着海拔的上升,随着”藏”这个概念的接近,代表”藏”的一道无形的门在距兰州两百多公里群山之间的某处,当车窗外那些坐落在河畔的院落里,高高树起的木桩上迎风招展的经幡取代了清真寺顶上的月亮时, 豁然敞开;而终于重回藏区的幸福感,在心里极舒服地四散弥漫,我旁若无人地笑起来—藏地,在分别了两百多个从不间断准备的日夜之后,我又回来了!
几个小时以后,呈现在眼前的夏河县城以它过分规划的面貌不疼不痒地意外了我一下,那种对”藏”这个概念以想象中的标准过分希求的心理受到了现实中的第一次嘲弄. 在这种不太痛楚的被嘲弄感中,在一个很认真负责的藏族司机的帮助下,我将自己按照一贯自助旅行的勤俭标准,安置在卓玛旅舍最经济,同时也可以最大限度保护隐私的三人间.可惜我是第三个房客,床正对门口,甚至可以看到旅社的大门.而幸运的是,遐尔的拉朴楞寺,此时与我仅一街之隔.
卸下令人生畏,令己痛苦的行囊,去登记.经理说已移民美国的卓玛一家这几天就会回来.正琢磨着要不要接这个话,大门外一袭鲜艳的藏袍一晃而过,即刻将我吸引出去. 她也感觉到了什么似的正回头看着我,腰间一条分量十足雕刻精美的银制腰带,精致的女式藏刀,和掩在帽檐下的那双乌黑大眼,一起在午后的阳光下奕奕生辉.而自己与之相彷的身形年龄,套在一身刻意为易混迹于所到之处民众之中的素色旅行装里, 此时竟如此格格不入! 她一笑,露一口珍珠般的白牙,弄一阵清脆的衣饰微响,发辫一甩,转身迈步走了.呵呵,幸好我是女孩子……
因为时间的充裕和地理的便利, 对拉朴楞寺的探访是分了两次进行的.
初访,乃外转.郑重地逐一拜访黄教六大寺庙是我藏行的愿望之一;而外转亦是朝拜内容之一.这座始建于清康熙西四十八年(1709),由18座金壁辉煌的佛殿,上万间僧舍组成的藏传佛教的最高学府,包括闻思学院(显宗),续部上学院, 续部下学院(密宗),时轮学院(天文),医药学院和喜金刚学院(法律). 史上盛时曾有僧侣几千人,是甘肃,青海,四川的佛教中心,
在夏河八月下午三点钟的阳光里,心里不带有任何对寺院生活的想象,我走上幽长的转经道.转经走廊的廊柱将夏河划分成了两个不同意义的空间;生活在凡界里的人们因为信仰一次次越界走在神界的道上,无数次转动被涂满鲜艳色彩的花纹,承载了祈福经文的高大,木质转经筒,构成了一个生动的四维空间:木轴不断转动的吱嘎声,转经人口念的经文,随或急或缓的脚步不断走近或远去的身影,令诚者心怡,令智者心静.
幽长的转经道上,除了让异族人注目凝神的藏族人,也有让藏族人树起大拇指的转经的汉人.就是我.我以同样的方式表达敬意,不同的不仅是我的身份和装束,还有因腿伤而不协调的走路姿势.不断有人在超过我的时候停下来,关切地讯问腿伤,临了树起大姆指,给一个很佩服同时又很鼓舞人心的微笑.在我,这是一种幸福.
一处道上敞开大门的殿堂,楼上的金塔贡奉着不知什么圣物.守殿的几个扎巴平易地请我喝酥油茶,又因为我的只身进藏朝圣计划而感叹羡慕,索性免票准我上楼拜塔. 在高高的金塔近前,可以看见为保护佛像而设的玻璃门上映着寺外的山坡,山坡上的晒佛台和自己的身影.从远处草原上吹来的风撩起衣角,梳起的长发也有些零乱,但脸上是十足的虔诚;郑重地合十过顶,轻触额,口,心,再拜下去,口中没有说出来的愿望,佛一定听见了.
大寺院的外转经决不是件轻松的事,出来乍到三千米的地方,背着二十斤重的摄影包,加上腿伤,没转过几座边庙就出汗了.常常停下构图取景,跟当地人交换一下友好的微笑也算是一种休息. 据说他们转一圈半个多小时就够了,我却用了将近四倍的时间!途经闻思学院的后殿时,幽远的钟声越过围墙,也许一直传到了山的另一边;一些年轻的僧人迈着随意的步子聚到殿前的空地上,可能一堂辩经课即将开始,他们年轻的脸上映着阳光的明亮,带着跟年龄相仿的快乐表情,不时将滑下的一角袈裟抡一个好看的弧线搭回肩上.迟来的几个正在台阶上赶着,手中的一顶代表黄教的黄色僧帽随着摆动的手臂晃动着.从寺外半山腰上的转经道上看去,正好是一幅极生动的寺院生活图.
对拉朴楞寺初次探访将近尾声的时候,我来到了一个可以俯瞰全寺的至高点,为了给自己留下一个比较深刻的全寺印象,也为了放松一下痛楚的膝关节,我席地而坐.此时,座落于两山之间的平坝上的六大学院,印经院和藏经楼,以及无数围绕在寺庙东面的僧舍所构成的整所寺院尽收眼底.几朵云遮住了西斜的日头,从草原刮过来的风充满了凉意,我不得不扣好外衣,喝一口泡了一天,有备无患的红景天,可以感觉到药汁的凉一路滑到腹底.一位带女儿一起转经的中年人在离我不远的地方休息,无意间的相视一笑开始了攀谈.
这是一位见多识广的藏族人,早年去拉萨朝佛后把西藏转遍了,甚至在阿里做过几年生意.后来回乡娶妻生子,安居乐业.如今最小的女儿正上初中,一个儿子已在拉朴楞寺出家几年了.不知藏族是否有出家人不轻易与家人往来的传统,也许因此他们转到这儿小憩时总是喜欢对着亲人的僧舍观望一阵?
望着错落有致的僧舍,有那些穿行在僧舍间降红色的身影,几只闲来无事,时断时续叫着的狗, 几缕早起的炊烟已冉冉升起,神界边缘的僧居生活就是这样周而复始的吧.
壁上临风闻思
早晨起来看到月亮悬在拉朴楞寺前的山顶上,昨晚月下闪烁的火星在天光下不见了踪影.和那一队从浙江大学环青海湖骑行的同学们告别之后,也该是探寺的时候了.
在主殿旁的售票处,管事的古秀拉先是由远及近地上下打量我一番,先询问我的腿,然后和善地问:”你一个人?” 得到肯定答复后,免了我的票.但示意安静地跟在别的团后面,可以听寺内导游的讲解.于是在阳光和殿堂之间游走的那个正午,我跟着一队从青海来朝佛的藏民,和寺院里委派的导游扎巴游历了拉朴楞寺三百多年的历史,那些殿堂上贡奉的佛像不再身份难辩,佛经故事也不再是遥远尘封的故纸,而如佛像一般栩栩如生,历历在目了.
参观结束后独自走在闻思院的墙外,感受着阳光和阴影的不同温度,感受着风的凉爽,和寺院钟声的清幽—跋山涉水,忍痛亦步亦趋而来,为的就是这样的临风闻思,壁上静观的时刻;我也知道,对于我刚刚开始的长长的旅行来说,这只是许多类似场景中的第一个.
离开以前意外地赶上一场大课,就在闻思院的大殿.先是倚在院门上看僧人逐渐汇聚到院中,整齐地坐在台阶上;身后有脚步声,回头发觉自己竟挡在了威武的铁棒喇嘛前面! 抱歉地低头向一旁退开,他却善意地对我微微一笑, 步伐稳健地走过—他宽大的与众不同的法袍,金银合质做工精细的法帽,缓缓地在视线里近距离的移动,竟引来了一阵目眩,仿佛站立在这的不是要去远方的旅行者,而是前世的一个出家人, 那刚刚走过的是我的上师……
有些心不在焉地拍寺门外边交谈边等待进殿的僧人,在游人渐多的院子里,思绪仍不能完全转来.直到一阵幽远的法螺声从殿顶的平台上传出,响彻整个寺院,才回过神来.殿堂里没有灯,从外面透进来的微光使殿内所有的人物都简化成了影子,视觉效果更加奇异.迟来的僧人在铁棒喇嘛一阵严厉的斥责声中,须不停地对着一根支柱磕头后方可入座.随着领经人(俗称经头,藏语称嗡哉)嘹亮深邃的几句经文,大殿内诵经声四起.那不是我可以听懂的语言, 安静地坐在角落里,”听”经观像,闻声感意,也别有一番情趣.据说没有足够佛教知识的藏族人也不能理解其意.
邢肃芝老先生在<<雪域求法记--一个汉人喇嘛的口述史>>中,有几个篇章专门描述藏地寺庙的僧侣生活,与以往相比,古老的习俗似乎并没有因历史的变迁而改变.比如今日的经堂.念到一半时,茶也熬好了,一些年轻的扎巴捧着热气腾腾的竹制茶罐从大殿的正门和旁门涌入,茶香即刻四溢;急促的脚步声伴着飘动的僧衣角,影影绰绰.念经的僧人纷纷从僧袍中掏出茶碗,茶倾倒的声音,喝茶的声音,和不曾间断的经文声交织在一起.进殿的藏民安静地依次朝拜,<<丹珠尔>> <<甘珠尔>>的教诲,三世佛的福泽在不断念颂的经文声中都不再遥远.
哲学辩经开始的时候,我起身离开.寺外的尘世依旧,几个刚到的旅行者手中握着顶级的相机,大炮对准坐在路边晒太阳的草原人狂按快门,一副标准的狩猎图;而被拍者对此视若无睹,始终面朝渐夕的阳光,一脸的超然淡泊.
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