[原创]不如总在途中，于是常有希冀

无关

目　录

 一、跌跌撞撞进高原
　１、就那么闯入青藏高原　２、初识黄教——走进塔尔寺　３、恐怖的西宁之夜　４、青海湖找寻鸟的痕迹　５、进藏唯一通客运的青藏线——世界上海拔最高的公路　６、朝圣布达拉　７、无果的山南　８、难忘滇藏线　９、梦幻尼洋河　１０、川藏线——考验人耐性的路　１１、拉萨再回首　１２、回归　

 
二、万里黄河富宁夏
　１、须弥山石窟，你会消失吗？２、曾经的辉煌——西夏王陵　３、沙湖上看沙雕　４、黄河边上的奇迹——一百零八塔　５、佛释道合一的高庙　６、制沙的典范——沙坡头　７、二游西安

三、驼铃悠悠
　１、万里长城的终点——嘉峪关　２、千年敦煌　３、逝去的记忆——哈密王陵　４、说不尽的吐鲁番　５、赛里木湖，你会记得我吗？　６、体验魔鬼城　７、以平常心看哈纳斯　 ８、喀什神话　９、沙漠公路走一遭　１０、西部明珠库尔勒　１１、惊险的拉卜楞　１２、麦积山——形似麦堆的山

　
四、冬行漠河 
　１、一路向北　２、感受漠河县城　３、北极村里做北极人　４、回到哈尔滨　５、失望的山海关　６、大同石窟前做一次心灵的洗礼　

五、西部情结
　１、额济纳思索　２、三一五国道　３、回到人间——花土沟到三十六团　４、米兰——曾经的女儿国　５、改走北线再到喀什　６、好事多磨红其拉甫　７、天路新藏线　８、古格，你在哪里？　９、冈仁波齐，保佑我吧　１０、永远不败之碧玉湖——玛旁雍错　１１、终于回到日喀则　１２、班禅驻地——扎什伦布　１３、赶上那曲赛马节的尾巴　１４、盛大的雪顿节　１５、有些遗憾的结束

 　　　　　　　　　　（一）跌跌撞撞进高原

　　序幕从一九九八年七月拉开，目的地——青藏高原，那一年，我二十二岁。

　　　　　　　　　　　　引　　子

　　素有“世界屋脊”之称的青藏高原平均海拔在４０００米以上（生物学家把海拔４０００米以上的地方称为“生命禁区”，内地很普通的感冒，高原上如果治疗不及时，在缺氧的环境中就会引发高原脑水肿和肺水肿，治疗稍一迟缓就会夺人生命），总面积约为２５０万平方公里，约占全国面积的四分之一，是世界上海拔最高的大高原，被各国地理学家和探险家称为地球的“第三极”；它也是世界上地形最复杂的高原，其间既有高大的山系，又有低陷的盆地，既有众多的河流湖泊，也有相当的冰川冻土，既有热带雨林季雨林，又有永久冰雪带。其空气含氧量仅及平原的５０％，在这个高度上，人即使是空手走路，也相当于在内地扛着一袋面走路。

　　青藏地区有确切证据的地质历史可追溯到距今４、５亿年前的奥陶纪，其后青藏地区各部分曾有过不同次数的地壳升降，到２亿８千万年前的早二叠纪，除阿尔金山以外，青藏绝大部分地区是波涛汹涌的辽阔海洋，与北非、南欧、西亚和东南亚的海域沟通，称为“特提斯海”或“古地中海”。从早二叠世晚期，青藏地区的地壳运动变得逐渐频繁而强烈，陆地范围日益扩大，特提斯海面积逐渐缩小。青藏地区陆地扩大由北向南逐渐发展，大概从晚二叠世开始，青藏地区已有一部分地方随着海洋的退缩而变为陆地。

　　直到距今４０００万年前的早第三纪末，藏南及喜马拉雅山有部分狭长地带仍有海伸入。直到距今约３０００万年的始新世中期以后，特提斯海最后撤出。在１０００万年前的上新世时，青藏地区平均海拔约１０００米左右，具有热带——亚热带森林和森林草原的自然景观，后来整个地区大幅度地、有差别地强烈隆起，揭开了青藏高原自然历史的重要篇章。自上新世末到今大约３００——４００万年内，青藏地区大面积、大幅度地抬升至现在的高度。

　　　　　　　　　（一、１）就那么闯入青藏高原

　　想上青藏高原仅仅是因为一本游记，一本略略提及那里的游记。当时我对它的了解仅限于塔尔寺和布达拉宫，而对那里的文明和文化并不十分清楚，可以说我是带着一肚子的无知去的，无论在心理上还是物质上我都没有做好充足的准备，只是凭着一股天不怕地不怕、无知者无畏的气概，我义无反顾地开始了旅程。
　　早期的计划是不去西藏的，怕一向多病的自己消受不了那里的日月精华，因此最初的目标仅订在青海，我把它叫做——投石问路。

　　车子是从广州开来的，到武汉时已是人满为患，无处站立，我勉强挤上车，站在门边，还要不时让路，虽是辛苦，却也早已习惯了。车行许久，终于勉强挤到车厢里面，腿脚早已酸软发麻。身边座位上一位少妇与同座一位小伙子正热情地交谈，少妇的嘴很甜，不时传来她嗲嗲的笑声。小伙儿问她的年龄，她说后小伙儿却不信，为了证明自己说的是实话，她开始找自己的身份证，但翻了半天，身份证倒是找了一大堆，上面都是她的相片，但名字各不相同，她却说没有找到自己真正的那张。
　　少妇终于要下车了，她批发了一大堆衣帽，不好拿，但她左一个大哥，右一个大哥（其实她远比小伙儿大），叫得小伙儿心花怒放，心甘情愿地为她当“苦力”。

　　此处终于陷入沉寂，小伙儿显然想找一个谈话的对象，但靠窗的一位小姑娘不怎么搭理他，他只好没趣地安静下来。过了一会儿，小伙子好像是突然发现了我，努力往里面挤出一点儿位置来，让我挨着坐，我急忙道了谢坐了下来，酸软的躯体总处是得到了暂时的休息。小伙儿开始和我没完没了地交谈，不知是真心还是诱骗，对于一个并不熟识的女孩他却信誓旦旦打保票要为我介绍工作，说是工资如何如何的高，我只是哼哼哈哈地敷衍。

　　旁边一位上了年纪的男人一直注视着我，并不时插进一两句话．听了我出行的目的，便开始向我说起他认识某地某人，说是可以帮我联系车，并可免门票，让我尽情地玩个够，要我跟他一起在西安下车。初次一个人出门，我的警惕性自然很低，而西安又是我极想停留之地，所以几乎被他说得动心，却忘了天下哪有免费的午餐。车到西安，他热情地帮我拿包，我却不知突然间哪根神经不对劲，不想下车了，大概是缘于我一向比较大的惰性（我经常在车已到站时还不想下车），不过这种惰性在关键时刻却帮了我。他有些着急，因为车子马上就要开了，动作不免急躁起来，我也恼了，心说这人怎么这样？说是要帮人，怎么却有点儿像拉壮丁？于是大声叫道：“我不想下了，干嘛非要拉我下车？我又不认识你！”周围的人马上看着他，他只好懊恼地下车。小伙儿告诉我说刚才那人其实是个人贩子，我一惊，不由庆幸。我问小伙儿是如何看出来的，小伙儿只笑不答，其实明眼人一下子就可看出来，但我并没有从中吸取教训，后来又有两次差点儿上当。

　　车行一段，小伙儿也下了车，里座的女孩叫我往里靠靠，和我交谈起来，说刚才不想说话是觉得小伙儿是个浮躁不实的人，不想搭理他。通过交谈我了解到她也是个挺“野”的女孩，初中毕业便一个人从家乡新疆出来，跑到上海去打工，这次是特地回去看看的。

　　车窗外，黄土高原正以它惯有的沧桑出现在我的面前，高原土壤或像贵州的梯田般一圈圈环绕，或没有规则地嶙峋，尖端直刺向天，或在顶端现出一个较大的平台，更多的是高原下的深谷，极为琐碎而不大气，无法找到完整的感觉。高原上到处呈现的沟沟壑壑使大地显得支离破碎，如同陕北老汉那满脸愁苦的皱纹。典型的塬、梁、峁、川、砭地貌激起我心中无限感慨，它们正高低错落地随性盘桓在不堪重负的祖国母亲身上。

　　这片贫瘠的大地早已不再适合耕种，有营养的土层早已于滔滔黄河中不知所踪，但这里依然生存着古老而贫困的朴实的父老乡亲。我想起了在书中看到的一个数字：黄土高原每年流入黄河的泥沙达十六亿吨。这是曾经的一个历史，但却给现今的生活带来不可估量的影响。黄土高原——中华民族的摇篮，如今显得如此疲惫，如此苍老。

　　山体上大大小小的窑洞一一排布，以最纯净的素面迎接着远到的客人。窑洞前，年老的妇人佝偻着身子，正在洗晒早已不辨颜色的衣物。不识愁滋味的孩子们正吸着鼻涕，怔怔地望着这匆匆穿行在高原上的早已见怪不怪的庞然大物。

　　很想尽情地欣赏一下黄土高原的风貌，不知为什么，心情却如此沉重。

　　坐了三四十个小时的火车，终于到了终点站兰州，早被饿得头晕眼花的我一头扎进离出站口最近的一家饭馆，要了一碗牛肉拉面，忙不迭地狼吞虎咽起来，吃完问价，１０元，觉得受了宰，但没办法，只好给了钱，一出来，发现隔壁一家门外立着一个大牌子，明码标价，牛肉拉面１.５元一碗。

　　在火车站买票颇有些犹豫，不知自己的身体是否受得了高海拔，西宁平均海拔虽然只有３０００多米，但也算是上了青藏高原了。正在踌躇，几个形容猬琐的中年男女缩着脖子围拢来压低声音问：“去哪儿？我什么票都有。”不免让人想起接头的地下工作者。由于上了一次当，我不敢再轻易相信别人，且他们挨得太近，我更疑他们是小偷，不过拿贩票做幌子，便急忙走开，不料他们却不肯轻易被甩掉，忙又跟了上来，依然紧挨着我，我慌了，跑到售票窗口，几人不甘心地离开，我忙摸了摸最外面的一个口袋，身上的零钱果然不见了。

　　上了车，人倒不多，有空位，不过每到一个位置，别人都说这儿有人，只不过下车买东西了，车子快开了我也没找到一个位置，便在一个和我年龄相仿的女孩旁边坐了下来，说我先坐坐，太累了，等这人回来我再让开。车子开动，却并无人来，我便安心坐了下来。一路无话。

　　快到西宁，车上广播员开始介绍西宁火车站招待所，随后一服务员在车厢内登记，我正准备问一下最便宜的房间一个晚上是多少钱时，旁边的女孩却抢先问了。二人各登了一个床位，四人间，１２元一个晚上，比较适合我这样的人。由于登在一间，二人便开始聊了起来。

　　下了火车，出站口站满了各大旅行社的人，他们正忙碌地往乘客手中发放传单，并热情地拉住行色匆匆的人耐心做介绍，也不管人家有没有心情听，不少私人客货车司机和售票员也抢着不住地拉着行人，大喊：“拉萨，拉萨，去不去？”一时还走不开，同行女孩急了，大声说了句不去，便马上拉着我往前冲。

　　到了房间，各自洗漱，自来水冰得刺骨，如同雪山融水。之后，二人一起出去吃西宁的小吃。自毕业后几年一直没有吃到过当年最喜欢的凉皮，这次碰到，喜不自胜。她向我道歉，说在车上是因为一路都是站着的，晚上也无法入睡，车在兰州才下去不少人，困极了的她好不容易找了个位置，很想好好地睡一觉，所以对我不够友好，我笑笑表示理解。

　　她是青海人，一人到上海打工（看来上海真是个好地方，我碰到的两个西部女孩都是去上海打工）。在上海，人们多瞧不起她这样从西部来的人，看出我真心喜欢这个地方，她很高兴，并热情邀请我到她的家乡贵德玩，我由于时间不够婉言拒绝了，看得出她很失望。

　　吃过小吃，二人一起去逛西宁的夜市。晚上的西宁并不冷清，到处霓虹闪烁，乐音四起，人、车来回穿梭，俨然一个西部大都市，夜市也相当热闹，各买了自己需要的东西后，夜已经很深了。走到大什字，上了天桥，看着灯火辉煌的西宁，很后悔没有把相机带出来，只能遗憾地望着路边树上挂满的彩灯那一双双问询的“眼睛”。青藏高原，我还是来了！一下子做出了一个对自己来说并不太容易的决定，只剩轻松。

　　初上高原，除了觉得嘴唇干裂得厉害以外（常不敢说话，因为一说话嘴唇就裂口子，鲜血直流），别的倒没有什么大的反映，甚感庆幸。

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无关

             

　　　　　　　　（一、２）初识黄教——走进塔尔寺

　　本想早起去塔尔寺，但估计是太累了，她一直没醒，不告别就走太不礼貌，于是一直等着。由于晚上窗户忘了关，虽然盖着厚厚的被子，但经一夜冷风不停地吹，早上起来，二人还是都有些感冒，西宁即使是在夏天，夜晚也是很冷的。我去塔尔寺，她有些不舍，送我到长途汽车站。我打听了半天，却并无车到塔尔寺，且解答人员相当不耐烦，一脸的冷傲。只好出来打听，耽搁了许久终于在西门坐上了开往湟中的车。这是一辆破旧不堪的小巴，一路路况又极差，全是乡间窄小凸凹的泥巴路，有的地方倾斜度超过４５度，小心下了斜坡马上又向另一个方向倒，小巴便如一个并不高明的小丑玩起了蹦跳杂耍的游戏，真担心它颠坏了身子。还好我早上没吃什么东西，不然不知要吐成什么样子呢！
　　

　　车子在塔尔寺门口（后门）停下来，周围极脏，垃圾成堆，一截残破的土墙上还写着这样几个大字“随地大小便者不是人”,下面却堆满了人的排泄物。
　　

　　在门口看了半天也没看到售票处，门极敞，忐忑着进得门来，发现里面也没有检票人员，便一个人畅意地沿山路攀爬，并怀着崇敬之心参观圣殿。
　　

　　塔尔寺，全称衮本贤巴林，意为十万狮子吼佛弥勒洲，被藏传佛教格鲁派（黄教——因僧人戴黄帽）誉为“第二蓝毗尼园”（蓝毗尼，佛陀诞生处，位于尼泊尔境内），藏文古籍《塔尔寺传》称其是普遍传称尊胜四方的大寺院。
　　

　　身为我国喇嘛教六大寺（西藏的甘丹、哲蚌、色拉、扎什伦布寺和甘南的拉卜楞寺）之一的塔尔寺占地面积４５万平方米，由１１座大殿和其它建筑组成，共有建筑９３００多间，历史上鼎盛时期住寺僧伽达５０００之众。是为了纪念我国佛教史上著名的宗教改革家、藏传佛教格鲁派创始人宗喀巴而建的。藏历土羊年（明洪武十二年，公元１３７９年），宗喀巴母亲在信徒们帮助下，以旃檀树和宗喀巴所寄狮子吼佛像作塔心胎藏，砌石建莲聚玉塔（即今大金瓦殿内大灵塔的前身），这是塔尔寺最早的建筑。金猴年（１５６０年）高僧仁青宗哲坚赞在莲聚塔左侧建成弥勒佛殿，先建塔，后成寺，汉文始称“塔尔寺”。
　　

　　塔尔寺由大金瓦寺、小金瓦寺、小花寺、大经堂、大厨房、九间殿、大拉浪、如意宝塔、太平塔、菩提塔、过门塔等组成，是非常完整的藏汉结合的建筑群。大小金瓦寺全用镀金铜瓦铺成，最上层还有金色宝顶。大金瓦寺殿金顶用了黄金１３００两，白银一万多两，檐口上下装饰有镀金云头，飞脊装有宝塔，四角设有金刚套兽，底层为硫璃砖墙壁，二层是边麻墙藏窗，突出金色梵文宝镜，正面柱廊用藏毯包裹。殿内纪念宗喀巴的１２.５米高的大银塔，誉为“世界一庄严”。大银塔以纯银作底座，镀以黄金，并镶嵌各种珠宝，裹以数十层白色“哈达”，以示高贵。塔前陈放有各式酥油灯盏、银鼓号角、玉炉金幢。梁枋上布满了帷、幡、绣佛、围帐及布陈天花藻井、层层哈达，琳琅满目。塔尔寺所有的殿堂都显得格外富丽堂皇，除了建筑外部的红黄交配，内部绚丽的色彩以及生动而略显神秘的图案都使这座众神之神之殿更显神圣、庄严。
　　

　　塔尔寺内的酥油花、壁画和堆绣，被称为“塔尔寺三绝”。酥油花是用酥油作原料，配上各色颜料，塑雕成各种佛像、人物、花鸟走兽和亭台楼阁的藏族民间手工艺。塔尔寺壁画属藏传佛教画系，具有浓郁的印藏风味，内容和人物大都取材于佛经故事和密宗经典。壁画遍绘于寺内的主要殿堂，尤其在瞻廊、回廊、前廊等处为多，全寺保存完好的大小壁画千余幅，形象多姿，色调生动，色彩、内容丰富，画面别具一格。壁画颜料采用石制矿物染料，色泽绚丽，经久不变。听说寺内很多堆绣都是众喇嘛亲手制作的，我吃惊不小，没想到他们粗壮的手掌竟如此之巧，做工如此精细。这些图案立体感都很强，看上去栩栩如生。堆绣包括刺绣和剪堆，内容题材大都是佛教故事和宗教生活等。它是用各种色彩的绸缎剪成所需要的各种形状，如佛像、人物、花卉、鸟兽等以羊毛或棉花之类充实其中，再绣在布幔上，由于中间凸起，有明显的立体感。大经堂中悬挂的“十八罗汉”，就是堆绣艺术珍品，粗犷中见细腻，点滴中见绝妙，技巧精湛巧夺天工。塔尔寺每年农历四月、六月两次大法会上所晒的“大佛”，也是艺僧们在巨幅锦幔上堆绣的大型佛像。大佛长十余丈，宽六七丈，从山顶一直展到山腰，气势壮观，供数万游客信徒瞻仰膜拜。
　　

　　塔尔寺入口处（寺前广场）有八大如意宝塔，据说这八个塔是为纪念佛祖释迦牟尼一生之中的八大功德而建造的。塔腰部装饰有经文，每个塔身南面还有一个佛龛，里面藏有梵文。
　　

　　塔尔寺有四大扎仓（即僧院），其中参尼扎仓（显宗学院）中喇嘛最多。明万历四十年（公元１６１２年），在三、四世达赖喇嘛的倡导下，塔尔寺首建显宗学院，以后又相继建成密宗、时轮、医明学院，形成正规的学经制度，现存有数以万计的有关佛学、藏族历史、文学、语言方面的文献图书。 　　　　　　　
　　

　　一个人漫步山坡，穿行于各大殿堂之间，静静地凝视着它们暗红深沉的墙垣和黄灿灿幽雅的金顶，感受着建筑的冷峻和宗教的神秘。山上高低错落的殿宇交相辉映，尽显巍峨，僧舍栉比，布局自由，它们依山就势，错落有致，色彩华丽。我显然对明初兴起的黄教还不是很了解，只是当我专注于佛殿内的一排排燃着的无数酥油灯、神态各异的佛像、极富立体感的酥油塑成的花朵、色彩艳丽的堆绣及壁画时，常会感觉自己和它们是一体的，往往会忘了我是谁，觉得自己已经不再存在了。殿堂奇怪而高，我总要将自己的脖子仰得酸软才会收回目光，我感觉自己似乎要飞出这天外去。
　　

　　在一个殿堂前正支好三角架进行自拍，一位西方人迎上前来，用英语叽哩呱啦对我说了半天，而我仅听懂几个单词，只能根据他的表情和手比划的动作猜出他的大致意思。碰到了同路人，自然兴奋，想多聊聊，人，总有表达的冲动。我只能遗憾地向他表明，我不大懂英语，此时真后悔没有好好学英语，交流都成问题。只可惜这种后悔只在途中有，一旦回来了，就又把这忘得干净彻底。
　　

　　站在山坡顶上，俯看着这一片散布在众山之上的殿宇，专注于喇嘛们虔诚的顶礼膜拜，顿时感到宗教的神圣。一向不信佛的我以往看到人们拜佛总感到挺滑稽，而现在，藏民们一脸的认真严肃，真诚地全身伏地而拜只能让我顿生敬意。我不大能理解佛教在藏民心中的地位，但这一大片被浓重的佛光包围的藏区的确让人震憾，这是一个五彩的世界，色彩上的，以及心灵上的。走进塔尔寺，黄教依然神秘，也许这层神秘的面纱永远不会去除，使我的心永远不能透视，但，塔尔寺，我真的来过了，不是恍惚，而是一次厚重的积淀。
　　

　　初进藏区，一切都感到新鲜，想拍的东西实在太多，更何况塔尔寺又是建筑的精华，人俗的汇源。红色的墙体和众喇嘛们红色的袈裟交相映衬，给人的视觉带来一片盎然的火焰。不知不觉间已是傍晚了，我也逛到了前门，八大纯白的如意塔正整齐排列，肃然迎接来客。天色渐暗，乌云漫了过来。

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无关

                     

　　　　　　　　　　　　（一、３）恐怖的西宁之夜

　　不敢多逛，怕已晚了无车回西宁，其实这种担心实属多余。回到西宁天色已晚，到长途汽车站取行李，车站冷冷清清，管行李的人不在，我有些不快，因为当时存行李时，他说是二十四小时都在的，另一个工作人员说他回家了，不过晚上他应该会来的，叫我等一下，只好一人在候车厅里空等。晚上十点了，那人还没有来，车站要关门，只好懊恼地出来。一个在车站已观察了我好久的年轻男人跟了上来。
　　

　　“去拉萨吗？”
　　

　　“不去！”我扭头便走，但不知该去哪儿。
　　

　　“是要住宿？”　
　　

　　“多少钱一晚？”我有些心动。
　　

　　“没有证件？”
　　

　　“证件在行李里，取不出来。”
　　

　　“四十。”他说，马上又加了一句，“单间。”
　　

　　我才不管什么单间不单间的，我只管便宜，所以听了这个价，我便头也不回地向火车站方向走去，打算在候车室呆一夜。
　　

　　“二十。”
　　

　　我没理他。
　　

　　“这样吧，你一个女孩子——就十块吧！”
　　

　　就这样，我跟着他——一个并不认识的男人，拐进了旁边幽暗的巷子里，在左拐右拐走好好久还没有看到旅馆时，我警觉起来。
　　

　　“旅馆到底在哪儿？”
　　

　　“呶，就在前面。”刚才在车站边他就是这么讲的。
　　

　　“可你刚才讲旅馆不远的。”
　　

　　“是不远，马上就到了。”
　　

　　只好又走，周围极暗，没有灯光。在经过了许多个“不远”之后，目的地终于到了。看到了亮光，我放下心来，也不管那亮光意味着凶还是吉。
　　

　　那人将我简单登记后，领我上了旁边黑乎乎的、陡且窄的木头楼梯，然后进入一个极简陋的双人间，里面仅放着两张床，床上铺着脏兮兮的破被单，两床之间仅隔一张小桌子，此外再也放不下什么了，与隔壁仅隔一块厚的黄色硬纸板，顶上是相通的，隔壁一个小动作这里便听得一清二楚。其中一张床上放着一个人的简单的行李，“有人？”我问。“不要紧，我给他再安排个房间。”不一会儿，已先我一步住进来的中年男人进来了，拿走了行李，这个青年男子去给他安排房间了。待人一走，我便将门闩闩好（门上没锁，还好有一个简单的闩子）。不过一两分钟，他又来了，见我闩着门，有些不悦，问我闩门做什么，我直说想睡了，意在让他出去，谁知他却不走，有一句没一句地和我闲聊，并叫来一个十二三岁的小伙计，叫他出去买点饮料来。不一会儿，饮料来了，他给我倒了半杯要我喝，我虽没什么防人之心，但一整天在三千多米的高原上行走，早已困乏，所以对什么都没什么兴趣，他却坚持要我喝，为了不让他继续纠缠，我象征性地抿了一小口，当时没有多想，事后想想，如果他在饮料里放了药呢？
　　

　　他仍没有要走的意思，只是给我讲以前他的旅店里发生的事，说是曾有一个女孩天未亮就出去了，结果在黑乎乎的巷子里被人抢了钱，且被人强奸，总之什么吓人说什么，现在想想，他的目的是让我不敢一个人出去。接着他似乎是无意地掏出一沓钱，漫不经心地数着，又说起现在在青海男女同居在一起是很平常的事，现在乱得很，也没人管，整个社会风气就是这样。接下来又说，刚才他的店里又来了不少住客，他连自己的床也让出去了，外面又下雨了，今晚自己还不知住哪儿呢，那个意思就是这间房还有一张床，他就住这儿了。
　　

　　外面不知什么时候下的雨，且越下越大。实在无聊，也困极了，但不敢上床，坐在床边，开始迷糊起来，嘴里还无意识地胡乱回应着他。“啪”的一声，灯关了，我一个激灵，一下子清醒了，他却不知什么时候已立在我的床前，黑暗中，他那双黝黑、幽深的大眼睛看起来是那么可怖。
　　

　　“干什么？”我惊慌起来。
　　

　　“没什么，关了灯你好睡觉。”
　　

　　“把灯开开！”
　　

　　“你不管嘛，你睡你的。”
　　

　　“快开开！”我马上从小包包里摸出用来防身的水果刀，用手紧攥住刀柄，心想，大不了拼了，就是死也要给你点颜色看看。其实要真打起来，我哪里会是他的对手，刀子肯定是很快被他夺去，反到会成为他的武器，而且这既然是他的店，那么店里面就应该都是他的人，吃亏的肯定是我。
　　

　　听到悉苏声，他觉出不对头，马上开了灯，而且由于慌张，放在桌子上的半杯饮料被他撞翻了，杯子马上滚动起来，发出一阵声响，他更慌了，急忙接住滚下来的杯子。隔壁几个男人仍在喝酒，不时传来他们划拳的声音和醉后口齿不清的话语。一转头，他看到了我握紧的拳头。
　　

　　“你——干什么？不要把我惹恼了！”
　　

　　“你下去把大门打开，我回火车站去。”再也不能呆在这儿了，即使外面的雨有多大，即使巷子有多黑，即使黑暗有多可怕，我也不能再呆在这个房间里了，我背起了小包，右手仍紧握着水果刀。
　　

　　“大门锁了。”
　　

　　“我知道大门锁了，所以才叫你开门，你不是老板吗，你怎么会没有钥匙？”
　　

　　“好，好，好，我出去，本来想你一个女孩，怕你害怕，好心来陪你，谁知你这人这么不识好歹。”话是这样说，却并没有出去的意思。
　　

　　“出去！”我提高声音。
　　

　　大概怕其他房客听出什么，更怕我出去后报警，他无可奈何地出去了，窄小的空间里响起了他单调的脚踩楼板的声音，我马上过去闩好门。隔壁依然是那么吵闹。不大一会儿，他和一个女人的调笑声传了上来。经过了这番事情，虽然困极，我却再无睡意，打算等天一亮就马上出去，他的那番恐怖的说辞还是起了作用，天这么黑，巷子又这么深，我还真的有些怕出去。事后想想，其实呆在房里说不定更不安全，万一他叫来了同伙儿呢？我一个人如何应付？
　　

　　凌晨五点，我想出去，但外面还是一团漆黑，只好又在苦捱。好容易到了六点，我也不管天亮没亮，准备马上赶到汽车站，随便坐上一辆最快走的车赶紧离开西宁。怕他在门口守着，于是又把刀拿了出来，右手紧握，左手摸着闩子，猛地一下拉开房门，外面静悄悄的，一个人也没有，赶紧逃命似的飞奔下楼，那个十二三岁的小伙计正在大铁门口，他友好地和我打招呼，我理也没理，冲出巷子。快到汽车站时，我突然想到，他说过自己有车去拉萨，所以白天总在汽车站里拉乘客，便重又害怕起来，怕又碰到他。“怕什么，光天化日之下，又是在大街上，他能把我怎么样？又不是昨夜在他的店里。”我自己给自己打气。
　　

　　到了汽车站，我取出行李，马上到售票窗口。
　　

　　“最快走的车是几点？”
　　

　　“你去哪儿？”
　　

　　“哪儿都行，只要能快点儿走。”
　　

　　售票员疑惑地看看我：“七点一刻，去刚察。”
　　

　　“好，买一张，多少钱？”
　　

　　买好票，我没心思坐在候车室里等，便进到站内问工作人员是哪辆车，马上上了车，坐在车内等。还好，没有碰到那人。更好的是我在地图上发现刚察离青海湖鸟岛很近，而那里正是我要去的地方。
　　

　　七点一刻，车子准点出发，坐在车内，看着西宁的景物一一从眼前闪过，如释重负，我终于离开西宁了，那可怕的人、事再也不可能缠绕我了。

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无关

                 

　　　　　　　　　  （一、４）青海湖找寻鸟的痕迹

　　下午三多点钟到的刚察，下车后在旁边一家简易饭馆要了一碗羊肉泡馍，价格不便宜，但肉也挺多，只是全都没熟，包括馒头，就像是生面团，肉简直嚼不动。胡乱喝了两口汤，出了门便打听去鸟岛的车，但所有的人都只一个说法，这儿没有车去鸟岛，甚至到其他位置的车也没有，只隔天有一趟车到西宁，也就是今天来的车明天回西宁。
　　

　　在破落的窄土路上转悠了许久，发现这是一个极简单的小镇，我没有看到什么旅馆（也许是有的，只不过我没有发现），饭馆也只看到刚才吃饭的那一家，前面几步远处有一个小的新华书店，进去问工作人员，他也是说这里没车，你要走，只能到路边问问那些货车。拐回路边，靠近停在路边的两辆货车，车内没人，周围也没人，想问都没法问，车子没有装货，是空的，应该没有要走的意思。只好又瞎晃荡，这里说是县城，充其量不过是一个小镇子，稀稀落落地摆着几间房舍，今晚我该何去何从？高原温差极大，露宿野外显然是行不通的，因为我既没带帐篷，又无睡袋，而我仅着秋装，无论如何抵御不了寒冷。
　　

　　屋檐下，妇人正悠闲地织着毛衣，站立未稳的孩子抱着她的大腿，专注地凝视着针线的起落。这是一幅温馨的画面，却与我无关，那是一个我不可企及的世界。站在这里，我突然失去了投宿的勇气，尽管此前曾有过借宿农家的经验。
　　

　　带着一丝悲壮，我决定徒步前行。大不了天当被，地当床，好歹凑合一夜吧！我毫无底气地想。几步跨出县城，走向茫茫草原。对于十点多钟才天黑的高原，现在应该还不算晚，但天色却明显地暗下来，我知道大雨即将来临，气温将降得更低，虽是夏季，但也可到结冰的温度。草原上已没有了牧人，只零星散布着几头贪吃的牦牛，毫不起色地点缀着草原，身上的背包也越来越重。我突然感到无助，几顶帐篷早已被我抛至身后。如今，在这片天地，我是彻底的一个人了。没有了喧嚣，没有了烦扰，有的只是空，只是静。这曾是我梦想的佳境，如今却使我感到前所未有的恐惧。天地之大，我是如此渺小，如此孤独。我多想此刻能有一个人陪我说说话，给我打打气，但前方除了草原，还是草原，看不到一个同类，甚至连那几头牦牛也不见了。没有人的世界竟会如此可怕！望着无垠的绿色，我失去所有的信心。
　　

　　夜色越来越浓，乌云越压越低，我驻足而立，仓皇四顾：没有帐篷，没有牧人，没有牦牛……
　　

　　萨特曾经说过，世界只有对人才显示其意义，如果没有人的存在，万物的存在便与人无关，因而不具备任何意义。我想，我能深刻地体味这句话。
　　

　　呆立在路边，彷徨无助地望着无边的黑云，感到自己被整个世界抛弃了，想到这一切都是自己寻来的，心中不免凄凉，再没勇气向前。后面突然传来突突声，一阵惊喜，忙转回头去。后面来了一辆拖拉机，想伸出手拦车，不知为什么却没有勇气，待车走了又后悔起来。心中已没有了恐惧，只是空荡荡的。不知过了多久，后面又传来了声音，一看，居然真的又开来了一辆车，且是客车。奇怪，不是没车吗？也不管它是往哪儿去的，我急忙站在路中间，伸出双手拼命挥动，车子停了下来，门开了，里面人极多，门口都站着人，货——不知装着什么东西的大麻袋堆得到处都是。门边一个男人跳下车来，让出位置，冲我喊：“上来！”忙不迭地挤上了车，那男人——售票员也跟着挤了上来。人，永远都像弹簧一样具有伸缩性， 再挤的地方也能再挤上一两个人。
　　

　　“嗨！小姑娘，你可真够悬的，如果没碰到我们的车，你今晚可要当‘团长’了（这里夜晚极冷，当地人管冷得缩成一团的人叫团长），而且是有可能是‘团长见司（死）令’，哈哈！”
　　

　　“这里不是没车吗？你们的车是从哪里开来的？”我有些疑惑。
　　

　　“算你运气，我们的车是从西宁开来的，直达天峻，但临出发时车子坏了，所以走晚了，不然早就到天峻了，那你可要惨了。对了，你是干什么来的？怎么这么晚一个人在路上？你要去哪儿？”
　　

　　“鸟岛。”
　　

　　“噢，旅游呀！你从哪儿过来的？”
　　

　　“西宁。”
　　

　　“西宁有车直到鸟岛呀，你怎么到这儿来了？这儿又没车，你打算走到鸟岛去呀，好远呢！而且也快下雨了。”
　　

　　“我在地图上看到刚察离鸟岛最近。”
　　

　　“咳！也不问问就瞎走，你一个女娃子胆子还真大。不过，天峻有车到鸟岛，明天一早好像就有车，等到了天峻我帮你问问。”
　　

　　“听口音，您是河南人——我也是。”不知为什么，我突然想和这个和蔼的中年男人套近乎，大概是因为对他有好感。
　　

　　“对，我是河南人，但听口音，你可不像。”
　　

　　我笑了：“我说的是普通话，不信我说几句河南话你听听。”
　　

　　两人各问了对方具体是河南哪个县的人后，发现其实两个人的家乡紧挨着，于是感觉上亲近了许多。
　　

　　“在这儿呆了好几年了，呆惯了，去年夏天回去，热得受不了，赶紧回来了。”
　　

　　“河南还不算热，武汉才叫热呢！”我刚才告诉了他，后来我们全家搬到了武汉。
　　

　　两人开始拉开了家常。我一向过于害羞内向，不善于表达自己，言语极少，尤其是对陌生人，简直没有一句话，根本不知怎么待人接物，不知为什么今天这么能讲。
　　

　　“等到了车站，我帮你在车站招待所登记个最干净舒服的床位，保管你睡个好觉。”
　　

　　青海湖出现了，由于乌云太多，湖水并不显得很蓝，只是浩渺得很，更远处看不分明，只觉得它像是溢满了泪水充满了灵性的眸子，清纯得叫人心醉，给人的心灵带来一丝清凉。一路上青草都很茂盛，湖边自然也不例外。在一个岔道口老乡告诉我，去鸟岛的车就是从这里拐进去的，以往总有坐错车的人在这里下车，然后步行到鸟岛，但这个路口其实离鸟岛还远着呢。
　　

　　“如果不是天黑了，你也应该从这里下车，好好地走走，这儿美着呢！”老乡笑笑。
　　雨还没有下下来，天也依然只是被乌云衬托得灰暗，并未完全黑下来。天峻到了，老乡帮我安排好房间打听好明早去鸟岛的事便回家了。我放好行李，出来找吃的，一天没吃什么东西，我简直饿坏了。随便吃了点儿便开始逛天峻的市场，其实只是一条路的尽头，零零散散的几个当地人在路边摆着一些东西卖，仔细一看，居然都是渔具，各种各样的配件显得很花哨。突然意识到，这里是紧临青海湖，所谓靠山吃山，靠水吃水，捕鱼自然是很平常的了。
　　

　　往招待所走，冷不丁一个声音传了过来：
　　

　　“嗨！老乡！”
　　

　　我一看，是他，他正骑着自行车，笑眯眯地看着我，我像是一下子遇到了亲人，心里舒坦极了。“出来买东西？”
　　

　　“对，怎么样？房间还满意吗？吃过饭了没有？”
　　

　　再次向他道了谢，回到房间，不一会儿，雨下起来了，越下越大。听着雨水敲击窗玻璃的声音，躺在松软的被窝里，感到从未有过的温暖，只是感冒症状加重了，头疼得厉害，不知明天去鸟岛会不会下大雨。
　　

　　第二天一早，去鸟岛的车上的司机来敲门叫我，这是老乡嘱咐的。太困了，昨晚算是结结实实睡了个好觉，所以天亮了还没醒。
　　

　　雨还在下着，却小了许多，车子穿行在草原上，空气格外得好，路上不时有几头慵懒的牦牛或羊群漫不经心地挡在路中间，以蜗牛爬行的速度摇摇摆摆地前行，好不悠闲，司机只能耐下性子，放慢车速。
　　

　　“哎——鸟岛到了。”司机喊我。
　　

　　“哦！”我赶紧下车，车子又向更远处开去。这里仍然是一片草原，只零星有几间房子，最近处只有一间，其他的都较远，问了问房子里的人才知道，鸟岛离这里还有三十里左右的路，要从旁边的小道进去，客运车是不进去的，从西宁方向来的车也只在这里停。不过房主人——一个年轻的的小伙子说他有摩托车，总在这里送人进去，而且他这里也管做饭。
　　

　　谈好价格，坐上摩托车，风驰电掣直奔鸟岛，路上不时溅飞起泥点，弄得满脸满身都是，感觉上却是很爽快的，但雨越下越大。突然，一只纯黑的藏獒听到了摩托车突突声，直奔过来，示威似的朝我们狂吠，小伙子怕它冲上来咬我们，于是放慢车速，但狂吠声依然不止，总之是你快它也快，你慢它也慢，凶神恶煞地一直追着我们不放，并随时摆出要扑上来的样子。快到鸟岛，藏獒终于离去。
　　

　　烟波浩淼的青海湖再一次呈现在我的面前，雨中，湖水在乌云的衬托下现出暗灰色，不是我所向往的蔚蓝，天水本来就应是一色的，所以水天相接处分不出哪里是水，哪里是天，只是一片灰蒙蒙的，叫人弄不清是由于湖太大呢，还是由于天太低。我原以为由于连日下雨，鸟儿定然早已飞走，看不到什么好景致，谁想鸟岛居然一片热闹，老远处便可听到众鸟们叽叽喳喳的声音，并伴有无数翅膀拍打的声音。
　　

　　青海湖是构造断陷湖，蒙语叫“库库诺尔”，藏语叫“错温布”，也就是“青蓝色的湖”的意思，汉文文献中称之为“鲜水”、“仙海”。面积４５００平方公里，略呈椭圆形，湖水冰冷且盐份很高。史称西海，是我国最大、世界第二大的内陆咸水湖，１９９１年被列入《湿地公约》的国际重要湿地名录，是我国七大国际重要湿地之一。湖中鸟岛驰名中外，据统计，约有１８９种约３０万只鸟类在这里生存繁衍，有班头雁、天鹅、棕头鸥、鸬鹚、黑颈鹤、赤麻鸭等，“飞翔的鸟，如遮天盖日的云霞；浮游的鸟，似裸露在水上的片片沙滩；婉转清脆的百鸟啼鸣，动听悦耳，令人赏心悦目”，这里是鸟的天堂，素有“候鸟王国”之称。
　　

　　走近鸟岛，看着大雨中数不清的无助的鸟儿凄哀地惶然地叫着，有些心痛，它们正拥挤在湖边一块不大的陆地上，拼命地扇动着翅膀，互相寻求慰藉，只有几只正勇敢地接受大风暴的挑战，于迷茫的雨雾中振翅翱翔，享受着“战斗”的快乐。不想撑伞，衣服早已被淋湿，却浑然不觉，觉得自己和这些鸟儿没什么区别，只能在雨中接受“洗礼”，却无计可施，天下之大，何处是安身之所？带着青海湖的湿气，阵阵微风吹来，让人感到自己早已不在岸上，正随着那湖中的鱼儿畅意遨游。
　　

　　久久凝视青海湖，不觉念起了诗人杜甫“君不见青海头，古来自骨无人收。新鬼烦冤旧鬼哭，天阴雨湿声瞅瞅”的诗句，战争已成历史，死亡也已远去，面前的青海湖波澜不兴，平静得让人心颤，平静得如同老人额上的皱纹，包容着一切的故事，又掩盖着一切的不堪。
　　

　　不能体验青海湖同一天早、中、晚间湖水颜色的不同，因每天仅一趟车回西宁和天峻，且不准点，怕错过了车无处可住，便急急地返回刚才下车处，和小伙子一起进到房子里，花十元钱在他的店里吃了一碗面条，然后便是无聊的等待。越来越冷了，感觉自己好像在发烧。
　　

　　回到天峻，把毛衣、棉袄全穿上还觉得冷，一个人在大马路上等去火车站的班车，车却久久不来，焦躁不安。雨还在不停地下着，浑身开始直打哆嗦。快夜里十二点了，多数人早已进入了梦乡，看着少数房内还亮着的柔和的灯光，却无法从中获取一丁点儿的温暖。
　　

　　凌晨１点，班车终于来了。到火车站，车上的几个人都下去了，却没人告诉我这是哪儿，我以为车子只是暂停，一会儿就开，所以便一个人在车上傻等，司机也一直在车上悠闲地抽烟，并不时吐出几个迷蒙的烟圈，并不催我下车。等了一会儿，觉出不对头，赶忙问司机，司机又懒懒地吐出一个烟圈，说，到了。我马上下车，发现前方有一幢亮着灯的房子，但怎么找也看不到可以进去的门，绕了大半天，终于发现了门，刚才下车的几个人正在一个开着的窗口买票。还好，正好赶上一点半的火车。

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无关

 

　　　　　　（一、５）进藏唯一通客运的青藏线——世界上海拔最高的公路

　　是过路车，不知是从哪里开来的，车上人穿的都挺少——短袖或长袖，少数人着秋装，只有我穿着棉袄，因此一车人都冻得要命，不时有人到列车长席询问有无卧铺。
　　

　　上午十一点，火车上的广播响了：“有到拉萨的乘客请到十号车厢买客运票。”没有犹豫，马上去买了票，因在青海无一点儿高原反应的症状，所以胆子大了点儿，只是仍在发烧让人担心。虽只有几百元钱了，但还并无一点儿担心，如果可能，还打算从川藏线或滇藏线出去。
　　

　　十二点半到格尔木，格尔木的天倒是一片明艳，随着接车人员上了去拉萨的长途客运车。司机正忙着临时编号，问司机什么时候可到拉萨，他说路太不好走，经常走不通，车子也常在半路坏，所以到达时间说不准。　　
　　

　　找着自己的铺位，是上铺，发现不大的一块位置摆了两床被子，再一看，上面有两个号，有些疑惑，这里能躺下两个人吗？一个人都够呛，既窄又短，只能一人蜷曲着腿坐着。
　　

　　过了一会儿，人们陆续上车，一个稚气未脱的军人在我的铺位下局促不安地来回晃着，直到车子开动，他才犹犹豫豫地蹭上了铺，我一下子明白，他就是要和我躺在一起的人，这是第一次坐长途汽车的我所未曾想到的，司机居然这样编号，也不把男女分开。想下去找司机调铺位，但见所有的人都已在铺位上安顿好，估计谁也不愿再挪动，只有算了。
　　

　　地方实在太小了，他一个劲地想往边上挪，我也努力往窗边移，但两人还是挨在一起，几乎是不约而同地，两人一起把各自的被子移至中间，这样一来，每个人就只有半个屁股能挨在铺上了，像玩杂耍似的，二人居然都不知去换号，只知做无用功。看到他比我还窘，我有些想笑，放下心来。看他年纪，估计不超过二十，应该比我小。现在想想，觉得当时挺滑稽的。在以后的日子里，男女同挤在一张铺上也已是常事，不觉得有什么不妥了。
　　

　　车行一段，变天了，下起了小雨，冷起来，不一会儿，又飘起了雪花，这是夏天，我感到新奇，将手伸出窗外去，接住雪花，可没等我仔细欣赏，雪花马上又没了踪影。车上的人开始有了不同程度的高原反应，我一直“躺”着没动，没觉出什么（由于不好方便，所以我一直没敢喝水）。天快黑时，前方路不通了，堵了一长排的车，多是货车，所有人全部下车。刚一下车，我马上感到天眩地转，双脚如同踩在棉花堆上，忙伸手紧抓住车门，先下车的司机大惊，冲我喊：“抓紧，先不要动，可不能被摞倒在这儿。”不知过了多久，觉得自己似乎从天上回到了人间，稍微清醒了点儿，放开车门，一步一步地往前蹭。脚下依然轻飘飘的，怎么都找不到踏实的感觉。
　　

　　稍许好些，走到较远一截土墙处方便，待回来，发现路上的人全是生面孔，与我同车的人不知哪儿去了。不过，还好，被堵的一长排车中客车极少，于是在车队里找，有一辆客运车，不过车子小些，再往前找，终于发现一辆长度和颜色都和我坐的车差不多的车，一阵欣喜。它正陷在泥坑里，有的人正拿着铁锹挖出淤泥，还有一些人正在草原上找了大石块往凹陷处填，一部分人在帮着推车，还有一部分人在帮着加油：“一、二、三，上！一、二、三，加油！”司机看着外面指挥的人的手势正努力发动车子往泥坑外拔，好不容易出了泥坑又要上一个挺滑的大坡，不过客车上的人可以都下来，车子较轻，所以相对来说较容易上去，货车全装着重重的货，要上来可就要费劲得多了。
　　

　　在路上等的人一见车子上来了，一阵欢呼拥着上了车，我也跟着傻笑。车子开动，我开始找自己的铺位，但找来找去，发现每一个铺位上都躺着人，怎么回事？难道我上错了车？再找一遍，还是一样，我慌了，忙叫司机停车说自己可能上错了车。
　　

　　“你票上的车号是多少？”
　　

　　车号？我还从来没有留意过。
　　

　　“票呢？一看不就知道了？”
　　

　　“可票和行李都在车上，这辆车上找不到我的行李，估计是上错了。”我急得不得了。
　　

　　车子停了，司机说：“得看清楚，下了车如果发现下错了，你可追不上我们了。”
　　

　　下了车，有些懊恼地往回走，心想一旦真的是刚才找得不仔细，下错了车，那今晚该怎么办？这儿会不会有狼？回到刚才那辆车陷住的坑边，一长排的货车正等着过，但半天一辆也没上去。继续往回走，发现全是货车，没有客车，心说完了，真下错了，客车那么少，怎么会上错呢？天！行李、证件可都在车上呢！怎么办？是搭货车前行还是打道回府？身上只有不多的几百元，够什么用呢？
　　

　　正惶恐不安着，却突然发现前面——离刚才的坑边相当远处有一辆客运车，抱着一线希望跑上前去，不管心脏是否受得了。觉得不像，上车找找看，一下子发现了那位军人，虽然没有说过一句话，但却像碰到了亲人，欣喜若狂，忙下车看了看车号，记住，然后才上了铺。
　　

　　过了许久，车子才过了陷住好多车的地方又开始前行。受了一番惊吓，我浑身瘫软，再也顾不了许多，蜷缩着躺下来很快睡着了。醒来后发现车子停着未动，这已不知是车子第几次坏了，三个司机正在车下忙着修理，一车人均已进入梦乡，周围黑漆漆的，只有车灯处一片昏黄。我下车方便，虽然是深夜，我仍害羞，所以跑到较远处，还未方便完却听见车子发动的声音，这儿只这一辆车，我知道坏了，忙大喊，但太远了，风又大，车子还是缓缓地前行了，我觉得天一下子塌下来。
　　

　　“哎——”一个人喊，虽不知是谁喊的，但凭直觉，我知道是他，那个军人，因为我下车时一车人都在昏睡，只有他一个人知道。
　　

　　车子停了下来，我忙赶过去，由于车子好不容易发动，因此胖司机气极败坏地说：“你下车怎么也不和我们说一声，把你一个人仍在这里，看你怎么办？狼不咬死你也冻死你。”
　　

　　我自知理亏，默不作声地上了车。回到铺上，想对他表示感谢，他却转过身去装睡，并不搭理我。再也睡不着，主要是头疼得要命，像是要裂开似的，路太差，一路蹦跳，本就由于缺氧而苦不堪言的脑袋又不时地打在床铺上，真想拿把斧头把脑袋劈开。车子不知什么时候已过海拔４７７２米昆仑山口，头痛到了极至，躺着成了酷刑，脑袋好像要被震碎了一般，扯裂般地疼，且什么也吃不下，直想呕吐。由于一直蜷缩着腿，膝盖在缺氧在环境中长时间磕碰，疼得像要断开。
　　

　　车子经常行在所谓的便道上，其实是一些本就不怎么能走的小道上，只会颠得更凶。过了一会儿，发现由于自己一直紧贴着窗玻璃，衣服居然和玻璃冻在了一起，上面全是冰碴。用力将衣服扯下来，贴着窗子的右臂酸痛难当。
　　

　　正受着酷刑，却突然觉得身子猛地一下子倾斜，一惊，忙住车窗外望去，发现车子一轮悬空，一轮陷在一斜坡的淤泥里，还不住地往下滑，一车人都惊叫起来。司机拼命刹住车，惊恐万分地下了车，叫车上人不要动，由他指挥，一个一个小心地下，等一车人都下来了，几个司机一起去找大石块，垫住随时可能下滑的车轮，其中一个上车小心地发动，掰弄了好久，车子终于回到了道上，司机擦了擦汗，人们这才惊魂未定地上了车。不知不觉间，车子过了海拔５２３１米的唐古拉山口，头痛感始终未减轻，所以对于这个高度并没有太大的不同感觉。唐古拉山口是青海和西藏的分界线，我知道，西藏就要来了，心中自是激动。
　　

　　第二天傍晚，车子在一个极破败的小镇停下，有几人下车，问旁人，说是那曲，便留意了几眼。那曲说是县城，其实不过是一个灰头土脸的小镇，几间土房，一条土路，稀稀拉拉的几个人缩着脖子，瞪着大眼睛看着车上的人。车子开动，卷起漫天灰尘。
　　

　　前方出现了雪山，在夏天看到雪是件挺让人兴奋的事，我打开窗玻璃，拿出相机，拍了起来，不过可惜都有电线破坏画面，且这卷胶卷后来断在相机里，在拉萨洗时，去了大半，这当然是后话了。
　　

　　由于雨雪的影响，路面极泥泞，车子不时要趟水而过，水坑下稍硬还好，只要水坑下泥土太软，车子便马上陷入其中，半天拔不出来。有时任司机拼命发动，车子就是只喘气不行动，几次差点儿翻倒。车子就这么疯颠地玩着杂耍哼哧哼哧地向前。
　　

　　晚上十二点多，又上来一位军人，明显要成熟得多。他在我的铺位后面躺下，有事没事地找与我躺在一起的小军人聊天。他的话极多，大谈自己在部队是如何地清闲，团队是如何松散无人过问，上面又经常拨钱下来，工资又高，自己实在无聊，于是经常在夜间上拉萨拼酒、找川妹子，今天便是去拉萨找川妹子的，但小军人显然不想理他，于是他把目光转向了我。
　　

　　“她是你带来的？”
　　

　　“不是。”
　　

　　“她是从哪儿来的？”
　　

　　“不知道！”
　　

　　“她长得还可以吧？”
　　

　　“你自己不会看嘛！”
　　

　　“我怎么看得清？”
　　

　　再无话。

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无关

                   

　　　　　　　　　　　（一、６)朝圣布达拉

　　凌晨两三点钟，经过近四十个小时的颠簸，车到拉萨，一车人很快便如蒸发了一般消失得无影无踪。我呆立在车门口，不知该何去何从。深夜的拉萨见不到霓虹闪烁，亦不见什么人，只有两排昏黄的路灯孤零零地站在那儿。一会儿，黑暗中钻出几个人影。
　　

　　“住宿？”
　　

　　“啊？不是。”我慌忙拒绝，生怕他们缠上自己。那是几个壮年的男人，目光里透出奸滑。几人并不离去，像审视猎物般地直看着我。
　　

　　“去山南？”
　　

　　“不！”
　　

　　“你今晚可以住在我们的店里，明早我们有车到山南。”
　　

　　不知该何去何从，亦不知该如何摆脱这几个陌生的男人，这是在旅途中经常碰到的情况。
　　

　　“哎，你住宿吗？”远处的亮光里，一个站在一扇大铁门旁边的小伙子冲我喊。看到亮光，我放下心来，直奔过去。
　　

　　“这是——”
　　

　　“汽车站招待所。”
　　

　　彻底地放了心，走了进去，登记了最便宜的房间。感谢那个小伙子为我解了围。
　　

　　一大早起来，想上布达拉宫，打听了半天，坐上了２元小巴。自以为以布达拉那么雄伟的建筑自己一定是一眼就可以认出的，所以没有嘱咐售票员到站喊我，只是当一车人都已下光时，我才有些忐忑，小心地问售票员布达拉宫到了没有，售票员——一位中年妇女一听，很奇怪地说：“早就过了呀，你怎么不下车？”呀，我赶忙要下车，她却拦住我说不忙，他们的车还要绕回去的，到时她喊我下车。
　　

　　下了车，走起路来依然是轻飘飘的，脑袋还在嗡嗡作响，疼得像要爆炸，一路均没有好好吃饭，早上起来，在外面买了一碗稀饭，喝了几口，后来全吐了，一点儿胃口都没有，现在还想吐，只是实在吐不出什么了。腰无法直起，主要是胃太难受了，所以当面对布达拉，那点儿兴奋与崇敬早已被磨平了，无法感慨。实在不能上去，只好在周围走走，随藏民一起围着布达拉宫不住地转动着转经筒，转经筒内装有经文，不识字的藏民就以这种方式念经，表达自己对佛的崇敬。
　　

　　摇摇晃晃前行一段，不知不觉间已是中午，发现自己居然走到了大昭寺前，由于里面供奉有文成公主进藏时带去的释迦牟尼十二岁等身佛像，且听说大昭寺是填湖建寺，当时依靠成群结队的白山羊背着装着沙和土的袋子填湖，给大昭寺奠定了基础，所以很想进去看看。但上午的参观已完，寺门已关，下午三点以后开，寺里中午也休息？我不解，不过也好，反正我已没有力气去参观了，只是定定地注视着藏式金顶上金光闪闪的法轮和两只卧鹿，回想着在一图片上看到的由大昭寺的金顶上拍摄的落日下的布达拉宫巍峨的景像。几个红衣喇嘛来到面前，说了一大堆我所听不懂的藏语，手里捏着整齐的一迭散钞，我猜是让我捐资建寺的，给了几张钞票便离开大昭寺。
　　

　　一路上乞讨的人很多，大多拖着尚小的儿女，破衣烂衫，蓬头垢面。这里的人都是虔诚的佛教徒，但佛可真正保佑过他们？我想起了刚才在大昭寺门口看到的众多人专注的叩拜场面：双手高高上举、竖胸、扑地、起身，循环反复，永不知疲倦。
　　

　　双腿软得没有一点儿力气，似乎站也站不住了，一个人蹲在路边大口地喘着粗气，想吐却吐不出来，别提有多难受了。休息了一会儿，勉强走到小公共汽车站，坐上一辆车回到了长途汽车站，饿得要命，但还是什么也吃不下，在外面买了一块西瓜，回到房内吃了几口，倒头便睡，睡得天昏地暗。
　　

　　待我醒来，感觉稍微好受了些，于是便出门走走。长途汽车站正对着高高矗立的青藏、川藏公路建成纪念碑，碑上有藏、汉两种文字的碑文，碑文曰：“……川藏、青藏两路，跨怒江攀横断，度通天越昆仑，江河湍急，峰岳险峻。十一万藏汉军民筑路员工，含辛茹苦，风餐卧雪，齐心协力征服重重天险。挖填土石三千多万立方，造桥四百余座，五易寒暑，艰苦卓绝，三千志士英勇捐躯，一代业绩永垂青史……”想到在如此恶劣的环境下修路的英雄，顿生敬意。
　　

　　纪念碑紧临雅鲁藏布江支流——拉萨河，面前的拉萨河野性十足，烟波浩渺，波澜不兴，如一个大山的孩子，羞怯地站立在那儿，等待着来人的垂青。放眼望去，一片灰蓝。离河不远便是山，拉萨本就是一个被众山包围的城市，不，不像城市，倒像是隔绝世事的桃源。
　　

　　一个老年阿妈过来和我聊天，聊到高兴处她热情地邀我去她家做客，说就在不远处，并用手指了指二三十步远处的自己的房子，说子女都到外地打工了，平常自己一个人呆着，很想找人说说话。觉得她很有些像拉萨河，一样的质朴，一样的孤独。
　　

　　招待所边有个甜茶馆，要了一小开水瓶甜茶，慢慢品起来，好像是在茶叶水中加入牛奶，喝起来味道不错。
　　

　　第二天一早便上布达拉，由于尚早，进去的人并不多。沿着上山阶梯没爬几步便满脸通红，气喘吁吁，想走快却快不起来，心脏跳得厉害。这座依山垒砌的融宫堡和寺院于一体的古建筑群是当今世界上海拔最高、规模最大的宫堡式建筑群，距今已有一千三百多年历，最高处海拔３７６７.１９米，１９９４年１２月初，布达拉宫被列入《世界遗产名录》。
　　

　　布达拉宫建在海拔３７７０米的玛布日山上，在当地信仰藏传佛教的人心中，这坐小山犹如观音菩萨居住的普陀山，因而用藏语称此为布达拉（普陀之意），意即菩萨住的宫殿。
　　

　　唐初，松赞干布迎娶唐朝宗室女文成公主为妻，在当时的红山上建九层楼宫殿一千间，“筑一城以夸后世”，据史料记载，红山内外围城三重，松赞干布和文成公主宫殿之间有一道银铜合制的桥相连。当时称红山宫，规模很大，外有三道城墙，内有千间宫室。公元９世纪，吐蕃王朝解体，西藏陷入长期战乱，布达拉宫的大部分毁于战火，７世纪的建筑仅剩松赞干布曾经修造的法王洞、他的本尊佛殿“帕巴拉康”和观音堂。１６４５年，五世达赖执掌西藏政教权后不久就开始重建布达拉宫。五世达赖圆寂后，摄政第巴·桑结嘉措续建，于１６９３年完工，历时近５０年，始具今日规模。到第十三世达赖，布达拉宫又进行了历时８年的修建。据说，这次修建，仅白银就花费了２１３万两。
　　

　　 布达拉宫整体为石木结构，宫殿外墙厚达２～５米，基础直接埋入岩层。墙身全部用花岗岩砌筑，高达数十米，每隔一段距离，中间灌注铁汁，进行加固，提高了墙体抗震能力，坚固稳定。布达拉宫外观１３层，由白宫和红宫组成。
　　

　　白宫主体为达赖寝宫和朝政的地方，从七世纪起，先后共有九个赞普 （藏王）和十位达赖在这里居住过。东日光殿是十四世达赖喇嘛的寝宫，位于白宫最高处。殿堂正北是达赖的宝座，上方有块大匾，上书“振锡绥疆”４个大字，之后有“同治御笔之宝”的玺印。１６５３年顺治皇帝册封五世达赖喇嘛，以后的历世达赖喇嘛坐床和亲政典礼，都由驻藏大臣在东大殿主持进行。
　　

　　红宫是五世达赖喇嘛圆寂后修建的，是供奉佛神和举行宗教仪式的地方，主体为达赖喇嘛的灵塔殿和佛殿。其中，五世达赖的灵塔最为壮观。这是一座修建在大殿里上下贯通３层楼的大金塔，灵塔高１４.８６米，塔瓶内是经脱水处理后配以香料、藏红花保存的五世达赖遗体，金箔的塔座、塔瓶用去黄金１１万两，上面镶嵌着钻石、珍珠、玛瑙、翡翠等各类宝石１５００颗，塔前陈设着金灯金碗以及明清时期的玉器、瓷器。
　　

　　存放五世达赖灵塔的西大殿——“司西平措”是红宫中最大的宫殿，楼上的走廊，是有名的壁画廊，上面画的多是宗教方面的内容，有关于佛教起源的许多故事，一些历史题材的画面在这里重现，如迎娶文成公主、修建大昭寺和布达拉宫、五世达赖和十三世达赖先后到北京觐见清顺治皇帝和光绪皇帝、固始汗会见五世达赖等，还有许多描写藏族民间风俗的画面。 有一幅是描绘当年兴建布达拉宫的情况。画面上有成千上万的农奴，他们开山采石，顺水放木，弯腰弓背运石上山。他们在没有任何施工机械的情况下，全用人力完成这样一件浩大的工程，实在令人惊叹。
　　

　　十三世达赖灵塔殿是布达拉宫迄今为止的最后一座建筑。灵塔高１４米，仅比五世达赖灵塔低０．８６米。但金箔所用黄金竟达５９０公斤。
　　

　　畅意在红、白宫之间穿行，看着宫殿内斑驳的色彩，生动的壁画，嵯峨的灵塔，流光的珠石，无限感慨。殿内光线很暗，无形之中加重了神秘感、肃穆感。反复在殿内欣赏，不忍离去，中午关门时间就要到了，喇嘛开始催促参观者快速出门，大门马上就要关了。
　　

　　出得殿门，久久注视阳光下熠熠生辉的红、白、黄三色宫墙，威严、庄重，能在如此高的海拔上修建如此辉煌的宫殿，这不能说不是一个奇迹。奇迹是人创造的，但奇迹又是多么得让人觉得不可思议！

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无关

                      　　　　　　　　　（一、７）无果的山南

　　回到招待所退房，一出门便有几个壮年男子围了过来。
　　

　　“山南，去不去？”
　　

　　“什么时候走？”
　　

　　“马上走。”
　　

　　上了车才知道，这个“马上”实在太慢。背包不愿被摞在车顶上，便只能委屈自己的双腿了。其实我对因拥有众多个“第一”而被公认为“西藏民族文化的摇篮”的山南并不了解，只隐约记得在一本杂志上读过一篇介绍那里的文章，说那里有什么西藏第一座宫殿、第一座寺庙，但那个什么宫殿和寺庙叫什么名字我实在不记得了，当然就更不记得藏王墓了。只想去试试，看有没有运气见到。
　　

　　车子总在山边行驶，一路苍翠，令人心旷神怡。正走着，车子突然停了下来，两位军人上了车，挨个儿检查身体证。
　　

　　车行一段，人们陆续下车，再行一段，天快黑了，人下得差不多了，司机疑惑地看着我。
　　

　　“你在哪儿下？”
　　

　　“我……”我一时语塞，是呀，我在哪儿下呢？
　　

　　司机见我不语，便直把我拖到了汽车站。出了站，看到旁边就有两家小型旅馆，过去一打听，便宜的四人间、多人间都不愿给一个女孩（因为这里来的男客多，一人女孩占了一个四人间，一旦再无女客来，男客又多，不是要少赚一些钱吗），只让你住单间，但单间价格贵得让人不能接受，无奈只好出来。
　　

　　不远处有条小河，站在桥上，把沉重的背包放下，呆呆地望着河水，不知今晚该宿何处。一对老年的汉族夫妇注视了我一会儿，走上前来。
　　

　　“姑娘，你找谁？”大娘大概以为我是投亲未遇。
　　

　　“大娘，你们这里哪里有国营的招待所？”我像是碰到了救星。
　　

　　“哦，你坐个三轮车，叫他把你拉到县招待所。”说着便帮我拦了一辆三轮。
　　

　　谢过了二老，坐上车，大娘在后嘱咐：“只用给三元钱。”
　　

　　县招待所极简陋，床中央深陷进去，床腿摇摇晃晃，一坐上去马上发出吱吱呀呀的声音，且停电了，住进四人间出门找吃的，天已黑了。回到招待所，房内多了两人，听口音，是四川人，西藏多的是四川人，不知四川是不是真的人太多了，于是都到西藏来了，一路艰苦的环境中修路的多是四川民工，对于这些极能吃苦的人产生了极好的印象。西藏人少，多一点儿人来搞建设也是不错的。西藏人对四川妹子没有好印象，因为来西藏的四川妹子很多都靠性交易来养活自己，当地甚至有这样的口号“打倒四川妹，还我丈夫”。两人要到朗县，有车，很想和她们一起去，但对于陌生人不敢轻信，她们的车不是客车，仅司机和她们两人，这里到处是山，一旦她们是人贩子那可就糟了。而且虽然对山南不大了解，但明天还是想碰碰运气，到处走走，也许能到想去的景点呢？她们俩见我不肯坐她们的车，倒也不再坚持。
　　

　　第二天起得很晚，上了街，这里挺热闹，摆地摊的倒是不少，高音喇叭里播着李娜的《青藏高原》。向人打听哪里有书店，想买一张山南的地图，终是没有买到，我没辙了，只好漫无目的地瞎走。
　　

　　绕过街市，走进村子，实在渴了，向一坐在门口看着晾晒的麦子的藏族阿妈讨水喝。阿妈听不懂汉话，而我也不懂藏语，两人只好像聋哑人那样打着手势，不过还好，阿妈很快领会了我的意思，进屋拿来开水瓶，她奇怪地看着我空着两手，并没有拿出瓶子的意思，便一直做着倒水的姿势。我只好向她表明，我没带装水的东西，她懂了，放下开水瓶，再一次进屋拿出大碗，给我倒了一碗，渴极了的我觉得这开水简直就如仙山琼液，爽口极了。这里的房屋均有彩画描边，有的房子内辉煌的装饰一点儿不比寺庙差，很多房屋顶上都有一个森然的牛头骨，那两个黑乎乎的眼洞看起来神秘而肃然。
　　

　　向一路过的藏族大姐打听哪里有寺庙，大姐用手指了指不远的山上。寺内仅有一个十一二岁的小喇嘛，他用不太标准的藏语告诉我，这寺叫“噶丹曲果林”，但他的发音太不标准，听了半天我都没搞清，他索性拿出笔艰难地歪歪扭扭地写出这几个字。他告诉我，师父出去了，只他一个人看寺。他领我爬到二层楼上参观，并向我做简单的介绍。放下几元钱，我又往山右边走去，因为他告诉我，那里有一座女人修行的寺庙。
　　

　　几个女喇嘛站在寺门，只是望着我，并不作声，我有些踌躇，不知能不能进去参观。过了一会儿，其中一个带我进去，领我到佛殿，并敲起一个不大的金属制品，我不知是什么，但它马上发出类似钟的声音。女喇嘛用眼神告诉我该往前拜，然后后退，再往前，再后退，然后在前面的台子上放下几元钱。寺内我仅看到三名女性，另外有一个小孩，这是一个规模极小的寺庙，比刚才那座寺更小。
　　

　　重新回到街市，边与人讨价还价买了一个当地手工缝、绣的背包，边打听什么时候有车去林芝，因为我在一照片上看到了美丽的尼洋河，知道它在林芝，所以非常想去看看。所有的人又是同样的回答：“这里没有车去林芝，只能回拉萨搭车。”我不知山南那几个有名的参观地点在哪里，更不想走回头路，可怎么办呢？沮丧不已。有一饭馆老板告诉我，有时这里有货车到米林，但那得碰运气。决定明天一大早在路边等车，其实县招待所门口就停了许多货车，但没胆子到房间里找司机问。
　　

　　第二天天还没亮就起床了，但大门不开，怎么也叫不醒服务员，只好按捺住焦躁的性子在前台空等。等了一会儿，再去敲服务员的门，她终于醒了，给我开了门，拽着行李跑到街上，走到十字路口，也不管车子是往哪儿的，伸手就拦，拦住了再问，是回拉萨的，接着等。过来的货车大多驾驶室里早已坐满了人，因此并不停下来，反加大油门开过去，天早已大亮，可我还没有拦到车。
　　

　　我几乎绝望了，但终于有一辆车在我还没有拦时就停了下来，一阵惊喜，忙跑了过去，原来车子坏了，司机下来修车。和司机商量能不能带我一程，司机说不到林芝，只去米林，我说也行，到了米林，我再想办法去林芝，司机答应了。

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无关

                  　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　（一、８）难忘滇藏线

　　驾驶室里挤了四个人，我只能坐在车斗里。把行李往车斗里放，上面的男人帮我接住，“来，我帮你。”一个满脸堆笑的年轻人把我拉了上去，待上去后我发现，一车斗坐的都是男人，车厢里堆着他们批发的货物，人全坐在货物上。“你去哪儿？”拉我上来的男人笑着问我，其他男人则在一旁窃笑。他们是来自青海的回民，说着他们自己的语言，我听不懂，只有他一人说普通话。简单问了几句，车子开了。他们用他们的语言热烈地谈论着，不时还瞅我几眼，然后他们互相看看，发出一阵会心的大笑，我知道，我成了他们枯燥的旅途中调味的笑料了。
　　

　　没走多远，车子又坏了，这样走走停停，不知什么时候才能到米林。下车来活动活动腿脚，那个讲普通话的汉子过来了，递给我一个玻璃瓶子，“酥油茶，喝吧！”我疑惑地抿了一口，有点儿咸，味道怪怪的，觉得比起甜茶来差远了，又还给他。“怎么，喝不惯？我们可是天天要喝，一天不喝不受不了。”他又回到了他的朋友中间。不一会儿，他猛地一下过来紧挨着我坐下，然后看看他的伙伴们，他们放肆地大笑，他向我解释：“他们和我打赌，说我不敢坐到你身边来。”我笑了，这也值得他们这么高兴？一路总能碰到正在修被雨水冲坏的道路的四川民工，也许修路生活的确太过枯燥乏味，所以当他们看到一群男人中间夹着个女孩时，马上眼前一亮，极暧昧地地直盯着我，然后大声地、笑嘻嘻地冲我喊：“哎！妹子儿，下来耍嘛！”，不时地还噢噢地怪叫两声。我能够理解他们那极度枯竭空虚的心，说实话，他们也只是在嘴上不恭敬地说说，并不敢真有什么行动，如同这一车做生意的回民。
　　

　　太阳很毒，晒得人头、手、脖子生疼，不敢碰触，膝盖被晒得像要断裂般地疼。不一会儿，太阳不见了，飘起了雪花，没多时，马上又下起了冰雹，打得人的头脸生疼，再过一会儿，太阳又出来了，像是什么事也没有发生。但一阵大雨打湿了我的背包的身上的衣服，棉袄是怎么也晾不干的。
　　

　　车子一直在泥泞溜滑的逶迤山路上行驶，从这个山头艰难爬到那个山头，刚才看上去还高不可及的大山转眼已在脚下，车子又继续向更高处攀爬。山间林木很茂盛，显得幽深，到处一片青翠，由于下了雨，山间又起了蓝色的薄雾，飘飘渺渺的，如处仙境，滇藏线果然媚人。望望已处在深不见底的山谷中刚才还高耸的山头，看看极为狭窄的山路，心想，长年在这条线上跑可够呛，一路景致虽极美，但精神总是高度紧张，没有心情欣赏。车的右身紧贴着山体，左边轮子刚好能挨着地，遇到稍高一些的坡，车轮直打滑，真担心车子一下子栽进雾蒙蒙的山谷中。山体又不是那么结实，随时可能从上面滚下来大石块或泥流。
　　

　　车子的一个零件坏了，其中一个司机在路边等其他车，等了半天，终于来了一辆，他坐上车到前面想办法买零件去了，一车人只能在路边空等。雨还在下，车上的人把一块大的帆布在头顶撑起来，帆布有几个大破洞，风雨不时地进来，越来越冷了。那个讲普通话的汉子开始和我闲聊，说让我和他一起下车，又说让我和他做朋友，我显然领会错了意思，以为是普通朋友，就说愿意和所有的人成为朋友，他听出我理解错了，就又重复一遍，我终于懂了，只好骗他说我已经有未婚夫了，其实我连恋爱也没谈过一次呢，他不甘心，说不要紧，让我和他一起下车，然后跟着他做生意。
　　

　　待司机买了零件回来，修好车，天已黑了，由于路上坐在驾驶室里的人下车了，一个壮司机叫我坐驾驶室。车子拐进一个不知名的只有几户人家的小村，没有招待所，外面又下着雨，只能呆在车里。另一个瘦司机不知去哪儿了，驾驶室里只有我们两人，今晚该怎么睡呢？不一会儿，壮司机从驾座后拉出薄被子，然后揽住我的腰。
　　

　　“干什么？”我打开那只手。
　　

　　“今晚你怎么睡？”他问。
　　

　　“我——”
　　

　　“和我一起睡。”手又开始不安分起来。
　　

　　我用力推开他，跳下车去。雨还在下着，一个人如游魂，在雨中的深山之中游荡，天地如此之大，我是如此孤独无依。不敢离车太远，因为这里不知底细，怕有狼，更怕有其他心图不轨的人，只在附近来回晃着，苦等天亮。周围除了山还是山，除了树还是树，一切都显得鬼鬼祟祟的，经风一吹，万条鬼影闪动，我瑟缩着身子，战战惊惊。如梦境般的仙境现在居然变得如此可怕。
　　

　　忍到了极限，天终于是亮了，瘦司机不知从哪儿冒出来了，笑笑和我打招呼，问我为什么一个人在车下，说是马上就要开车了，叫我上车。
　　

　　雾气越来越大，山也越来越蓝，蓝绿相间的滇藏线永远都像一位蒙着面纱的美丽而神秘的阿拉伯女子，显得深不可测。
　　

　　壮司机显然在生我的气，所以时不时总要我为他服务，一会儿要我唱歌给他们听，一会儿又要我给他点烟，还时不时刺我两句。不敢得罪他，所以任由他说，并不回嘴。没多久，一车生意人下车，又在一个村子里拉上来几头牦牛。
　　

　　又行一天，天黑了，车子过了几间亮着的房子，再行一段，壮司机告诉我，刚才那便是米林，现在早过了，打算让我下车，天，这可还是在深山里呀，走一晚都不一定能见一个人，这么茂密的树林，肯定会有狼，怎么办？见我害怕着急的样子，瘦司机笑了，说他是哄你呢，还没到，不过，快了。壮司机又来了一招，叫我先付车费，说不然就要我下车，可他要２００元，我急忙说好话，说自己带的钱不多，瘦司机不知为什么，也不肯帮腔了，一直不吭声。“再不然我们就绕过米林。”壮司机一脸的诡异。终于，我急哭了，瘦司机这才出来打圆场，最后让我给了１００元（我估计坐客车从拉萨到林芝也要不了１００元，从山南到米林距离还要近些）。
　　

　　终于到了米林，壮司机显然对自己一路的作为很满意，笑笑对我说：“算了，我做一回好人，明天我们的车去林芝，我免费拉你去。”恨恨地看他几眼，拉出行李，头也不回地向前去了，后面传来他和瘦司机开心的大笑声。
　　

　　停车处有些光亮，前面一片黑暗，看了半天也没发现旅馆。走到暗处，我不知该去哪儿了，傻呆呆地站在泥泞里，任雨水洒落在我身上。一位大叔走了过来，我向他打听附近有无国营招待所，他没有听懂我的话，只好做手势比划着告诉他是睡觉的地方，他懂了，不住地点头，并领我到前面一灯光昏暗处，然后便走了。我一看，是县招待所，忙走进值班室，一个藏族小姑娘木然地看着我，我告诉她我要住宿。她收了我的身份证，领我进一个房间，却并不把身体证还给我，向她要，她说是明天退房时再给。怪事，所有的地方都只是要身份证登记，之后便会把身份证还给我，只有这里居然收走不给。
　　

　　房内放着六张床，但都是吱吱呀呀，好像随时都要垮掉似的。挑来挑去，选了一张勉强好一点儿的躺下，休息了一会儿，起身倒水喝，发现暖水瓶居然是漏的，本就只有小半瓶开水，现在全没了，地下全湿了。想洗洗，拿了盆子到简易厕所旁边的水缸里打水，发现仅有的一个盆子也是漏的，算了，不洗了，反正也没热水，水缸里的水冰冷刺骨。
　　

　　将门上铁链拴好，再把包内打湿的衣物拿出来放在空床上晾晾，很快便入睡，没睡一会儿，传来敲门声，我一听，是服务员，她责怪我不该把铁链拴上，她的身后有一个比我稍大的女孩，服务员走后，女孩看到我晾在床上的衣物，问我是从哪儿来的，我如实说了，她一阵惊喜，说自己就是湖北人，是洪湖的，来西藏做生意。能在西藏碰到老乡，她显然非常兴奋，并十分佩服我的胆量。她就住镇上，今天和老公闹别扭，所以不想回去睡，就到这儿来了。
　　

　　第二天一早，和她一起到不远处她开的玻璃铝材店，她老公正在看店，看到我们来，友好地和我打了招呼便出去了。她——周莉将我的行李放好，然后说要出去买藏鱼，一定要做给我吃，说第一次吃藏鱼的人都说它不好吃，但她觉得还不错，而且我是第一次到西藏，即使不好吃也应尝尝。我便一人帮她看店。来了一人要买东西，说是跟周莉说好了的，说让她直接拿东西走，钱以后再算，我不敢做主，只说是等周莉回来再说，周莉回来后一直笑我。
　　

　　她做的藏鱼好吃极了，刺不多，又松软，香气扑鼻。吃过饭二人一起在山间散步，她说她和这里兵站的好多军人都熟，待会儿找几个人和我一起上山上采蘑菇去。前几天她们还去过一次，浑身淋得透湿，摔了几跤，弄得跟个泥人似的，但采回了不少大蘑菇。路上碰到一个军人，他们聊了一会儿，估计她是在约人。等回到镇上，一位胖胖的中年妇女告诉她，她大哥刚才打电话来了。她店里没有电话，忙到邮局回电话，然后告诉我恐怕不能去采蘑菇了，她大哥新接了一批活，她要过去帮忙。她大哥在林芝开了一个店，而林芝正是我要去的地方，于是决定下午和她一起坐车去林芝。
　　

　　上了车，她发现身份证忘了带，又回去拿身份证，我便将两个人的票都买了。一路总有人上车，小巴严重超载，司机旁边都堆满了人。她晕车晕得厉害，不敢多说话。车过一个小桥，所有人都下车，二位军人上车查行李，人们都到前面一个类似岗亭的地方拿出证件给里面的军人登记。看到人们拿出的不是身份证，而是一张像是证明似的纸，我有些急了，不知用身份证能不能过关。等围着的人都走了，我才把身份证递进去。
　　

　　“不是这个，边境证。”
　　

　　我第一次听说这个，怕军人不让我过去，让我返回拉萨办证重走，有些急了，赶忙掏出工作证也递了进去。“我不知道，我是第一次来旅游的。”
　　

　　那个小伙子用手挠了挠脑袋，迟迟疑疑地看了半天，终于递给我：“你要是还要从林芝回来的话，就在林芝办个边境证。”
　　

　　我忙不迭地答应，并擦了擦出的冷汗。回到车内，前去方便的周莉也回来了，我问她是怎么回事，她说是要办证的，但她嫌麻烦，总不办，刚才她说是和我一起出来旅游的，所以军人也没有为难她。

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无关

                   　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　（一、９）梦幻尼洋河

　　到林芝后，她要买票（这里一般都是到地方后再买票），我告诉她我买过了，她大为不悦，说怎么能让我买票，并坚持要把钱还给我，我不要，她恼了，说一个人在路上不容易，留点儿钱吃好点儿，一定要给我，不然她真生气了，我只好由她把钱塞进我的口袋里。
　　

　　她大哥叫周杰，聊后知道探险家余纯顺到西藏就经常在他家落脚。一家人都很热情，实心实意招待我吃喝。白天我一个人出去逛，他们出门忙着做活，晚上回来和他们一起吃饭，并睡在他们家。第一次中午吃饭时我没回来，他们还等了半天，很是歉疚，告诉他们以后中午不用等我。
　　

　　山青水秀的林芝藏语称尼池，意为“娘氏家庭的宝座或太阳的宝座”。海拔较低，三季有花，四季常青，被称为西藏的江南，所以就有了梦幻般的尼洋河。
　　

　　一人走向尼洋河，在图片中看到的梦境就要成为事实了，心中激动万分。面前的尼洋河，恬静幽然，绿得令人心醉的河水衬着笼罩着浓雾的深蓝绿色的山体，如仙女一般让人难以相信并无力向前。它正如一头乖巧的小绵羊，温顺地、静静地流淌着，河底光滑的圆形石头清晰可见。
　　

　　尼洋河是雅鲁藏布江的五个重要支流之一，又称娘曲，它发源于米拉山西侧的错木梁拉，由西向东流，在林芝县的则们附近汇入雅鲁藏布江，全长３０７．５公里，落差２２７３米。它风光秀丽，变化多端，一会创造了峡谷，一会又开辟了平原，一会流经大草原，一会又在山峦奔驰。
　　

　　尼洋河在传说中是神山流出的悲伤的眼泪。跪在乱石堆里，俯下身子，掬一捧“神人无比清绿的泪水”，呆呆地看着它们一一从指缝漏出，感觉着它的清凉与无瑕。不加丝毫修饰的尼洋河保持野性的自然，如山野最纯真的姑娘，微笑着，散着一头秀发，热情地拥抱着未来。久久在尼洋河边徘徊，不忍离去。后来的几天无法去其他地方闲逛，一心全钻进了尼洋河里，我彻底被尼洋河迷住了。
　　

　　沉醉在尼洋河的清纯里，不觉间已过了好几日，这是没有过的，由于时间的关系，我一般不会在一个地方呆太久，于是便打听有无车去波密。司机们告诉我，到波密的路被冲坏了，一天两天怕是修不好。尽管我早知道这条路在夏天雨季经常发生塌方和泥石流，但依然失望不已。周大哥也不赞成我这时去波密，他说生命很宝贵，要珍惜。实在无法可想，我决定返回拉萨。打听了客车，每天早上７点有车，对于武汉来说，这个时间不算早，但对于西藏，对于已在西藏呆了多日的我来说，是太早了，第二天未及时起来，只好拖一天再走。
　　

　　尽管很忙，但周大哥知道我要走了，还是抽出时间骑摩托车带我去巴结乡古柏林。这片巨柏，被当地藏族人民视为“神木”，古柏林在当地藏族群众心目中是圣地，传说苯教开山祖师辛饶米保的生命树即是古柏，所以林中那些最大最古老的树身上总是缠挂着风马，树林中还到处是玛尼堆，常有信徒远道前来朝拜。这片古柏林位于３１８国道旁，距八一镇５公里，海拔３０００米，园内面积约１０顷，有９００多株柏树，平均树高３０米直径１００厘米，最大一颗高５０多米，直径５.８米,２６００多岁，是高原上仅剩的珍稀树木，在科学研究、考察、教学和观光上，有重要的环境变化意义。
　　

　　周大哥给我在这棵古柏下拍了照，然后要我一个人到树林深处走走，另外爬爬山。一个人走进幽深的丛林，看着深及大腿的密密的杂草和久经沧桑的棵棵古柏，感受着历史的厚重。
　　

　　晚上，周大哥特地买了鸡鸭鱼，并买了酒为我践行。他告诉我，他有个朋友明天有几辆车要回拉萨，可以带上我。
　　

　　第二天一早，他们照例出门干活，周莉给我一个红色的纸包，上面写着“一路平安”，说是大哥要她给我的，我一打开，里面有１００元钱，我忙掏出还给她，她不要，说是大哥给的，一定要收下，我坚持不要，她无法，说要还就还给大哥去。我准备这么做，但不知为什么，一看到周大哥，我又突然失去了勇气。
　　

　　中午，周大哥回来，和我一道吃完饭，背着我的包，把我带到一处停车处，跟司机说我是他妹，叫他们在路中好好招呼我。

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无关

            　　　　　　　

　　　　　　　（一、１０）川藏线——考验人耐性的路

　　等司机吃完饭，中午一点准时出发，一起走的共有三辆货车，车上装满湿木头。货主坐在另一辆车的驾驶室里，和他一起的有个妖媚的女人，一口四川话，说话嗲嗲的，脾气也大，不时地骂这个，骂那个，没有和气地说过一句话。
　　

　　货车较重，因此走得慢，且常陷在泥里，坏的次数也多。草原表面上看上去一碧千里，非常爽目，但实际上却泥泞不堪，我开始焦燥起来，不知一天能走多远。与我坐在一起的一高一矮两位司机挺和善，二人交换着开车，晚上也不停。
　　

　　前方路又坏了，七八辆货车堵在那里，人们纷纷下车，有人拿铁锹挖车轮下的淤泥，有人到处捡石头填堵泥坑。空等了一个下午，天黑了，司机们就势生火做饭。司机们都是常跑这条线的，对一路的情况比较了解，所以都配备齐全，并不慌张着急。先捡石头垒起一个简易的灶，一人去取黑铁锅，到前面不远处的雅鲁藏布江里打水，其他人去找柴禾。不一会儿，火生起来了，但烧开得却很难，众人之中只有我一人着急，他们都悠闲地坐在草地上抽着烟，静静地等着水被烧开。水终于烧开了。面条下下去，并放进去一些黄色的块状牛油，过一会儿，一个司机叫我吃饭。我是第一个打饭的，高个子司机给我打了满满的一碗，然后他们才开始打饭，但他们的都比我的稀，因为面条不多。可能是一路上那个女人实在让他们忍无可忍，一个司机故意只给她打了几根面条，女人恼了，将碗丢了出来，并大骂。众司机窃笑，货主——那个瘦削的中年男人无可奈何地苦笑。
　　

　　由于海拔高，空气稀薄，水开时温度都低于１００摄氏度，面条放在水中也只煮个大概，所以并不熟，但由于饿极了，半生不熟的面条吃起来也香得不得了。
　　

　　天黑了，走到不远一堵土墙处。土墙好像随时要垮似的，摇摇欲坠。上面有几处大洞，有点儿像烧砖的窑。大洞里很黑，像被烟熏火烤过。我走近洞口，猛然间，几只叫不出名的黑乎乎的鸟儿扑拉拉飞了出来，吓了我一跳。矮司机过来笑笑对我说，这洞里面经常藏些小鸟，有时饿急了就捉小鸟烤着吃。
　　

　　今晚不能行车，只能和两个司机一起挤在驾驶室里，一床被子要同时盖住三个人有点儿悬，我在中间，所以冻不着，他们两个在两边，车窗不停地灌风，被子又盖不住，冻得要命。
　　

　　一觉醒来，矮司机已不见了，下得车来，发现他正在下面，他招呼我去那截土墙处烤火，这儿不知是谁生的一堆火，让人顿感温暖。久久注视着跳跃着的火焰，陷入沉思。天色渐亮，一人到雅鲁藏布江边，定定地望着江水，把手伸进去，冰冷刺骨。矮司机也来了，二人一起下到江水中间的一小块陆地上，用手掬一捧水胡乱地洗了一把脸。
　　

　　司机们都醒了，同心协力共同冲出路的断陷处，接着前行，好景不长，车子又坏了，我还是没有学会好的耐性，急得要命。
　　

　　又行一天，第二天天亮，由于一夜没有睡好，高司机开车时居然打盹了，车子就那么一下子迅速向斜坡下滑去，下面就是奔涌翻腾的雅鲁藏布江，矮司机马上被惊醒了。还好，车子虽然极度倾斜，但还没有翻倒，两位司机嘱咐我不要乱动，我怎么敢，然后小心下去。车子的一个轮子深陷在斜坡的淤泥里，一轮悬空。这辆车上没有铁锹，且摇摇晃晃，随时可能栽倒，再不敢乱开，但其他两辆车已开远了，想找他们帮忙都不行。三人无计可施地蹲在路边。终于来了一辆车，是辆空的货车，高司机冲来者大喊，车子停下来了，驾驶室里走出来一位老年司机，他看了看我们的车子，连连摇头，直说不行，高司机绝望地说，怎么也要试一试，帮帮忙，给拉一拉。
　　

　　老司机终于答应帮忙，用铁索连住两辆车的粗大的铁钩，并找大石块垫住下滑的轮子，然后老司机和高司机各自进车，小心发动车子，瘦司机在下面做指挥。所有的人都提心吊胆着，好不容易车子刚往出拔了一点儿，只听“嘣”的一声，老司机的车上的挂钩断了，我们的车又猛地向下滑了一截，我们的脸都吓白了，心提到了嗓子眼，好在高司机经验丰富，临危不乱，全力在斜坡的淤泥上又刹住了车，但也吓出了一身冷汗。老司机下车，看了看断碴，说，我说不行吧，你的车太悬，且是重车，我的车是轻车，你得找辆重车来拖。
　　

　　老人离去，三人苦闷地站在路边，天黑了下来，已到前面的两辆车中的一辆回来了，问是怎么回事，拉这么远，再一看车子，明白了。小心小心再小心，努力努力再努力，车子终于是出来了。车行不多久又坏了，两位司机的电筒在半路弄丢了，借了我的，可是修好车后又忘了带回车上，要是车子再在晚上坏掉可就没办法修了。
　　

　　天又亮了，走第几天了？我的脑海中已没有了时间的概念。车子在一个非常小的，被厚厚的灰尘包住的镇子停下，我下车想买点东西，这里只一间土房上歪歪扭扭地写着“商店”两个字，里面找不到什么商品，只有过期的饼干。雅鲁藏布江始终忠实地伴随着我们，与开始时不同，现在已从草原进入山道，山路高高在上，它如同处在深谷之中，从高处往下望，波涛汹涌，叫人不寒而栗。它是世界上海拔最高的大河，流域平均海拔４０００米以上。雅鲁藏布江源头海拔约５５９０米，流出国境处海拔仅１５０余米，总落差达５４００余米,全河平均坡降 为２.６％，是中国坡降最陡的大河。
　　

　　车子一边是高大陡峻但却松散的山体，山石随时都有可能滑落下来，砸在车上，另一边是奔涌向前的雅鲁藏布江，滔滔的江水给人以震撼，一不小心就有掉入河中的危险。路极窄，泥泞且滑，走在这样的路上，人的精神高度紧张，所以两个司机不停地抽烟以放松。由于是雨季，经常有山上的大石滚下来，路上有时堆满了碎石块（修路人往往并不将巨石搬走——太重了，搬不走，而是用炸药就地将它炸碎，刚才在路上，就有一段，有人跑上前来拦住我们的车，叫我们等等再走，不一会儿，传来一声巨大的爆炸声）。
　　

　　“车过米拉山口了，感觉怎么样？还好吧？”矮司机关切地问我。从林芝到拉萨必须翻越米拉山，米拉山海拔５０２０米，由于米拉山同时孕育了二条比较有名的河流——拉萨河、尼洋河，所以有一点名气。奇怪，我怎么没有一点儿感觉？难道真是是适应了？
　　

　　又一天来了，早上起来，一个比我小的小司机过来叫我，说是前面不远处有山上下来的雪水，非常清澈。他叫我小姑娘，一位年纪稍大的司机训斥他，说我比他还大，他怎么能这么叫。
　　

　　和来时一样，气候变化无常，一会儿雨，一会儿晴，一会儿冰雹，一会儿落雪，不过坐在驾驶室里倒也淋不着，只是晚上冷得难受。有时想洗把脸，水又都是刺骨的冷，而白天皮肤又被晒得火辣辣的疼，所以不是脏得没办法，一般我是懒得洗的。前方路边出现在一颗树，高大挺秀，在灰暗天空的衬托下显得幽暗、神秘，众司机均要爬上树照相，尽管我说过在这里照的效果不会好。
　　

　　车子停在一个小镇，突然特别想喝酒，花十元钱买了一瓶啤酒，一气喝下去，马上便有些轻飘飘的。回到车上，矮司机找我说话，我左一句右一句地敷衍，自己也不知自己说了些什么。那个女人要我给她照一张相，因为她发现她吃饭的饭馆后面的院子里开了一大片灿烂的花，不知能不能照好，摇摇晃晃地下了车，尽量不让人看出我已醉了。
　　

　　再往前行，很久都看不到人烟，面条也吃完了，只能饿着肚子。倒是渴不着，雅鲁藏布江里和草原上的高山雪融水取之不尽。饿了快一天，终于发现了一些修路的四川民工，向他们要了几个馒头，美滋滋地啃起来。几个司机很奇怪地问我，怎么总不见你喝水，多喝点儿水能缓解高原反应，他们关切地对我说。他们哪里知道我其实也渴得要命，但一路皆是草原，很难见到一个遮挡物，方便成了一个大问题，所以我只能咽着唾沫，强忍住水对我的诱惑。
　　

　　一路总能看到磕等身长头的人，他们表情严肃，走三步便虔诚地倒地而拜。磕长头是在藏传佛教盛行的地区，信徒与教徒们一种虔诚的拜佛仪式。在各地通往拉萨的大道上，不时能见到信徒们从遥远的故乡开始，手戴护具，膝着护膝，前身挂一毛皮衣物，尘灰覆面，沿着道路，不惧千难万苦，三步一磕，直至拉萨朝佛。 磕长头的信徒绝不会用偷懒的办法来减轻劳累，遇有交错车辆故暂停磕头，则划线或积石为志。他们靠坚强的信念，用身体量出前往圣城拉萨的路。
　　

　　高山渐去，眼前又出现平缓的河流，低矮的小丘，拉萨近了。
　　

　　４２０公里的路整整走了四天四夜，车子在出发后的第五天中午，终于到达了目的地——拉萨，我突然有一种如释重负的感觉，拉萨——我回来了。

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无关

                      　　　　　　　　　

　　　　　　　　　（一、１１）拉萨再回首

　　回到拉萨，感觉很亲切。和众司机们在一家清真饭馆（所有的司机都是回族）吃了饭，矮司机叫我继续跟他们的车到西宁，但我没有时间了，函授的课程马上就要开始了，日喀则也是不能去的了，得马上赶回去。青藏线也不是那么好走的，来时已经体验过了。来时坐的是客车尚且不好走，回去坐货车，如何赶得及？
　　

　　停车处离小昭寺较近，它里面虽然供奉的是尼泊尔尺尊公主带来的释迦牟尼八岁等身像，但最初是为了供奉文成公主带来的释迦牟尼十二岁等身像而建的，所以想进去看看。　　　
　　

　　相传文成公主入藏时带了一尊释迦牟尼十二岁等身赤金像（即“觉卧像”），行至现在的小昭寺时，木车陷入沙地中。公主通过历算，决定把释迦牟尼佛像安放此处供奉，遂建小昭寺，为吐蕃早期著名佛教寺庙。
　　

　　小昭寺的早期建筑系仿汉唐风格，寺门朝东，以示文成公主思乡之心。寺取名“甲达热木齐祖拉康”，“甲达”意即“汉人所建”，“热木齐”汉语称“小昭寺”。小，是与大昭寺相对应而言；昭，是藏语“觉卧”的音译。　　
　　

　　其最初规模与大昭寺同，但在以后的历史发展变化中，香火日衷，规模也大为逊色。原供奉的文成公主带来的释迦牟尼十二岁等身像已由尼泊尔尺尊公主带来的释迦牟尼八岁等身像代替，说是传闻唐朝将向叶蕃用兵，遂将寺内所供奉的主尊释迦牟尼佛像移往大昭寺镜南门内秘藏起来，金城公主入蕃和亲后，取出秘藏的释迦牟尼佛像供奉于大昭寺主殿，而将尺尊公主所供奉的不动金刚像移于该寺供奉，成为小昭寺的主圣。但根据五世达赖喇嘛所著的《大昭寺目录》等书记载：松赞干布逝世后，遵照文成公主的旨意，大昭寺和小昭寺释迦牟尼佛像进行了对换。
　　

　　小昭寺历史上几经火焚，现存的小昭寺的建筑大多是后来重修的，只有底层神殿是早期的建筑，殿内的１０根柱子依稀可见吐蕃遗风：上面镂刻着莲花，并雕有花草、卷云以及珠宝、六字真言。小昭寺主楼三层，底层分门庭、经堂、佛殿三部分，周围是转经廊道，廊壁上遍绘无量寿佛像。顶层是汉式金瓦。三层楼上过去是达赖喇嘛下榻的地方。小昭寺的金顶也是汉地的歇山式样，以斗拱承托，整座建筑风格也是汉藏合壁。
　　

　　明成化十年（１４７４），格鲁派僧人衮噶顿珠所创立的上密院即在该寺，成为修习格鲁派密法的学府，在这里修习的僧人称喇嘛举巴，是地位很高的僧人，有升任甘丹寺两大法王之一的夏孜法的机会。 上密院堪布兼任小昭寺主持。
　　

　　在小昭寺内徘徊，想到当年那个远离故土、倍思故乡和亲人的公主，心中伤感起来。小昭寺和所有的藏传佛教寺院风格一样，但并不大，不多时便逛完，一人赶往长途汽车站，问清明日离开事宜，然后再次来到拉萨河边，跟西藏做一个告别。西藏，我还会再来的，扎什伦布，等着我。谁想这一等就是六年。
　　

　　在西藏呆了些日子，已无丝毫高原反应，从青藏线出去，中途遇到路坏了需下车推车已从容自若。出去时没有坐卧铺，但觉得坐着似乎比难受地半躺着要舒服许多，不知是自己适应了高原还是在高原真的是坐着舒服。
　　

　　在一个路处堵了好多车，突然发现了一直与我做伴的那三辆货车（他们头天晚上开始走的），由于隔得较远，我没有上前打招呼。
　　

　　几个紫红色皮肤并用头巾包住一半脸的藏族女孩好奇地打量着我的相机。要跟她们照相，她们笑着跑开了，一会儿又围拢来。无法和她们交流。不远处，广阔无垠的碧绿中，几十只黑黑的牦牛和上百只白色的羊儿正悠闲地啃食着野草，一如我此时悠然的心态。

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无关

                     　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　（一、１２）回归

　　回到格尔木，逛了黑三角。位于格尔木市区东北角的这块三角形区域，聚居着主要来自海东贫困地区和甘肃永靖、临夏等地区的由回、撒拉、东乡、汉等民族构成的４０００余户外流人员。由于人员构成复杂，社会问题突出，一直是格尔木城管、治安、土地、计生等工作的难点及难以治理的“三乱”地区，成为历届政府最棘手的难题。在“黑三角”人们可以买到各种枪支和子弹，在这里滋生着许多非法的勾当……每年至少有一半盗猎分子是从“黑三角”出发进入可可西里猎杀藏羚羊的，这里也有一个巨大的地下藏羚羊交易市场，所以“黑三角”闻名格尔木。
　　

　　白天看起来它和众多的街市没什么两样：破败的街道上各种生意人热情地招呼着来往的行人，所有的人均从容镇定，没有显出丝毫的慌乱紧张，只是路太差，多不平整，街面上垃圾成堆，漫天尘土。逛了一会儿，在一个回族大妈的摊子前喝了两碗酸奶子，和她聊了起来。她的一个八九岁的小女孩怯怯地看着我，问她读几年级了，她只是用嘴咬着手指，并不答话，大妈苦笑着说由于太穷，所以只让六岁的儿子上了学，女儿没读书，每天跟着她在街上做生意。女孩低着头，不时偷偷探出大眼睛瞟我几眼，这让我想起了希望工程宣传单上那双无助的大眼睛。
　　

　　天色有些暗了，大妈开始收拾东西，并叫我快些离开，说是晚上这里不安全，经常有两族人拿了武器互相打斗，有时连警察也管不了。
　　

　　坐在格尔木回西宁的火车上，车上人极少，一节车厢只有几个人。一个说是火车上的工作人员的男人在我对面坐了下来，开始和我有一句没一句地聊。想他一路没人说话也无聊，就和他聊了起来。他说挺佩服像我这样独自出来“耍”的女孩，还说他以前在火车上也碰到过与我类似的女孩，不过都是几个人一起，又说有一次碰到两个女孩，他热情地邀请她们在自己的单位住，还陪她们到处玩，不要她们一分钱，最后，他说希望我能在下一站和他一起下车，他安排我在他那儿住，明天带我到处玩玩，保证让我玩得开心。其实这种幌子不过是老一套，只是我还是没有看出来，不过，现在是晚上，我不大愿意中途下车，如果是白天，我可能又要上当了。
　　

　　见我只是敷衍，并不答应，他一个劲儿地跟我磨。不一会儿，到站了，他要下车，便从行李架上取下我的包说，走，明天我带你到处玩玩去。我想抢回包，他一闪身夺了过去，还说你怕什么嘛，我又不会吃了你，不信我给你看工作证。果然是铁路上的工作证，但我却忽略了证是可以造假的，不过对于他的强横我有些不满，于是说不管你是谁，我反正不想在半夜下车。
　　

　　拉扯了半天，我恼了，大吼起来，他有些心虚，放了手，不甘心地下了车，我刚松一口气，他叫来了一个人，然后在窗口喊我，说你瞧，这是我的同事，这下你该放心了吧，快下来吧，我又吃不了你。我没理他。
　　

　　车子开动，坐对过道对面的一个估计不满二十的小男孩叫我过去跟他一起坐，看他不像坏人，我坐了过去。他说幸亏你没跟他走，我见过很多像他这样的人，他们有的倒的确是铁路上的工作人员，但一样可以把你卖掉。有一次，我在一家发廊看到一个女孩被人打得鼻青脸肿，就是被像他们这样的人卖掉的，然后逼你去卖（卖淫），你不卖，他们就打你，可惨了。我惊出一身冷汗。
　　

　　看他年岁不大，却一脸“苍桑”，便知道他的经历定然和我大不同。他和我谈起了他的经历，说自己本来是在河南，后来他爸来青海工作，就把他带来了。他自己很小就读不进去书了，于是就在外面混，经常和一帮哥们一起打群架，进过几回警察局，有一次自己从警察局里偷跑出来，为了把手铐弄开，把手腕弄得出血。他们经常打架的地点就在黑三角，他原来还有一把枪，是在黑三角买的，后来有一次大规模的收缴枪支的行动，他的枪也被没收了，那次收缴的枪有上千支，这些收上来的枪后来全被毁了。
　　

　　我仔细观察他，脸上仍稚气未脱，应该和我弟弟一般年纪，只是他的经历太不同了。
　　

　　到了西宁，一起出站，而后各自找旅馆，我还是住在铁路招待所。安顿好后，到火车站询问车次，然后吃饭，在一个小饭摊前居然又发现了他，他也很惊讶，邀我和他一起吃。我把他当弟弟，也觉得在路上能认识是缘份，因此坚持要付帐，他却很生气地把钱硬塞给我，非要老板收他的钱。他嘱咐我晚上不要出来，说是斧头帮的人今天也来西宁了，我问他怎么知道的，他说刚一出站，他就被几个人盯上了，他说了几句黑话才过关，听起来挺玄的。
　　

　　第二天上火车找座位，发现我们居然坐同一列车，而且座位紧挨着，自是一阵惊喜。一路上他很细心地照顾我，每到一站总是下车买东西给我吃，他自己在西宁买的水果也全都塞给了我，不要还不行。
　　

　　深夜，车到西安（我的时间还能空出一天，因此想看看兵马俑），我要下车，他坚持要送我。
　　

　　出站后，火车道边站了好多来拉住客的人，我不敢随意相信，于是一个很年轻的男孩拿出所谓的铁路工作证给我看，说自己的是铁路招待所，信了他，跟他一起出来，他却并不走大道，拐入小道，走了好久，这让我想起了来时在西宁的那个夜晚，想退回去，但夜太黑，拐的弯又多，怕是找不到出去的路了。于是问他怎么还没到，他说快了，他们这样的人永远都是这样的回答。
　　

　　终于到了，不过是一家私人开的极小气的旅馆，进了房间，里面已有一个女孩，还没睡着，说是害怕，刚才有一个男人进到房间里，怎么也不肯走。房内极简单，仅有两张床和一张小的破桌子，看来所有的私人旅馆都差不多。
　　

　　早已适应了青藏高原环境的身心出来后居然有些醉氧，那滋味一点儿也不比缺氧好受，觉得空气中氧气实在太多，反倒吸不进去了，呼吸很浅，总觉得无法深入肺部，憋闷得难受。早上起来后，马上打听如何去兵马俑。坐上了市内专线旅游车，单趟十元，要去秦陵地宫、金棺银椁、兵马俑和骊山。
　　

　　１９７４年２月，当地农民在秦始皇陵东侧１.５公里处打井时偶然发现了与真人真马一样大小的兵马俑。从此，一个埋藏了两千多年的地下军阵被挖掘出来，并建成博物馆。秦兵马俑坑系秦始皇的陪葬坑，由一号、二号、三号坑组成，三者呈品字形分布。展出的陶质陪葬武士俑和兵马俑共计８０００个，排列成阵，气势壮观。俑分将军俑、铠甲俑、跪射俑等，坑内还出土有数万件实战兵器。１９８０年发掘出土的一组两乘大型的彩绘铜车马－－高车和安车，是迄今中国发现的体形最大、装饰最华丽，结构和系驾最逼真、最完整的古代铜车马，被誉为“青铜之冠”。
　　

　　兵马俑是我国规模最大的佣群，被称为”世界第八大奇迹”，它展示了古长安往日的辉煌，也是长安何以会成为丝路起点的一个写照。
　　

　　和所有第一次看到兵马俑的人一样，我的心情只能用吃惊来形容。坑内如同真人真马一样高大的兵马俑个个造型生动，神情毕肖，整个俑坑排列井然有序，气势威严磅礴。自然而然地，我想起了那个威震四海、南北征战 统一六国的秦始皇和他奋击百万战车纵横沙汤的雄壮场面。
　　

　　古都西安，先后共有１２个王朝在此建都，想在西安多走走，感怀一下历史，但实际上，西安市区早已成为高速发展的现代化大都市，那个可以让人凭吊悠古情思的的长安早已踪影全无。我觉得它的发展远远超过了武汉。
　　

　　西安是我最后的脚印，乱飞的鸟儿如今终于要回巢了，心里说不出是什么滋味，回首走过的路，虽不算壮观，但也可自慰，下一次的起点在哪儿呢？

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无关

                 　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　（二）万里黄河富宁夏　　　　　　　　　　　
　
　　　　　　　　　　　（二、１）须弥山石窟，你会消失吗？　

　　从青藏高原回来，马上投入紧张的学习、工作，整日穿行在川流的人群中，精神总是恍恍忽忽的，思想还停留在那片广袤的高原上，觉得一切都像是一个梦，迷幻而不真实，我深陷其中，不能自拔。
　　

　　青藏之行耗尽了我的全部身心，之后的三年身体一直过于虚弱，总是病病怏怏的，再也不敢奢望出行，及至到了２００２年，自觉身体元气恢复，便又有些蠢蠢欲动了。
　　

　　一向不喜欢赶热闹的我在五一实在憋不住了，赶趟似的去了北京，在如潮的人流中散掉了心情，那几天是不能算作真正的出行的。
　　

　　又到七月，想出去，但选不好地点，身体虽已有好转，仍不敢去环境太恶劣的地方。百无聊籁地在家看电视，宁夏就那么一下子出现在我的面前。那是一期旅游节目，介绍的是宁夏青铜峡的一百零八塔，地点马上被确定了。匆匆收拾好行装，再次西行。
　　

　　 早就听说“黄河百害，唯富一套”，知道对宁夏的赞誉——“塞上江南”，知道唐朝诗人有诗赞曰：“贺兰山下果园成，塞北江南旧有名。”因为延绵２００多公里的贺兰山，犹如一道天然屏障，以它高耸的身躯挡住了西北大漠的风沙与严寒，使银川平原气候温和。九曲黄河由南而北穿过银川平原，给宁夏带来了丰富的水源，黄河宁夏段水面宽阔，水势平缓，使银川平原成为富庶的地区，风光秀美，稻香鱼肥，便有了“天下黄河富宁夏”之说。
　　

　　宁夏回族自治区居住着全国回族人口的五分之一，全自治区有大、小清真寺３０００多座，因此宁夏又被称为中国的“穆斯林之乡”。宁夏地处中原文化与草原文化的过渡地带，又是河套文化与丝绸之路的交融区，古老深远的黄河文化、特色鲜明的伊斯兰文化、独一无二的西夏文化、颇具特色的移民文化和浓郁粗旷的边塞文化工具在这块神奇的土地上，从而为后人留下了许多珍贵的遗迹和探寻不尽的奥秘。
　　

　　公元１０３８年,党项族的首领李元昊在此建立了西夏王朝，与宋、辽、金鼎立达１９０年之久，留下许多珍贵的遗迹和探寻不尽的谜。元灭西夏后，设宁夏行省，取“平定西夏永远安宁”之意，于是便开始有了宁夏的名称。
　　

　　坐的是从汉口直达宝鸡的列车，在宝鸡匆匆一瞥后，马上转车到有“据八郡之肩背，绾三镇之要膂”的固原。到固原是半夜，看不清周围环境，随便在火车站找了家旅店住下，一大早起来马上打听如何去秦长城遗址和须弥山。
　　

　　宁夏自古就是中国北部边防前线，素有“关中屏障，河陇咽喉”之称，战略地位十分重要。因此，从战国到秦、汉、隋、明几个朝代，都在宁夏修筑过长城。宁夏境内的长城形式多样，有砖砌的、石垒的、土夯的、沙堆的，全长１５０７公里，其中可见墙体５０６公里，城台７０６座，营堡２８２座，墩台１０６５座。境内２０个市县均有长城墙体、营堡和墩台分布，是名副其实的长城之乡。
　　

　　一个小超市的大嫂听说我要去什么秦长城，直劝我不要去，说就是一个土堆子，没啥子看的，还说没车去，出租车司机也不会载你去。正说着，一个她认识的出租车司机经过这儿，和她打招呼，她告诉他我要去秦长城，司机马上摇头说不去，还说以前有个外国人非要去，他就载那个外国人去了，但不过小土堆一个，他觉得太没看头，所以也不好意思收人家的钱。以后无论如何也不去了，给多少钱都不去，太对不住人家了，大老远拉你去只为看个土堆子，算啥子嘛！他当然不知道其中的历史价值，当然我也是门外汉，不过看个热闹罢了，只能放弃去秦长城。大嫂帮我拦了一辆小巴，让司机载我到市里面的长途汽车站，说那里有车到三营，三营有车去须弥山。我这才知道这里离市区还远着呢，怪不得看起来这么冷清，街道狭窄，房屋较少，也见不到几个人。
　　

　　在一较热闹处我要下车，司机告诉我，汽车站还没有到。再行，又变冷清了，我心里没底，生怕坐过了车。终于到了汽车站，问什么时候有车去三营，售票窗口的工作人员说十分钟之后就有，在车上买票。打听好了车，上去，司机随口说出一个价，马上买了票，但其他上来的人都知道和司机讨价还价，买的票都比我便宜，我这才知道宁夏的长途汽车在站内也是可以讲价的，而且也应该讲价，因为司机也只是随口报价。在后来的行程里便发现，宁夏各个地方的长途车都是要讲价的。几次出行，在其他省市倒暂时没有发现，也许是有的，不过不这么露骨罢了。
　　

　　车子一直不开，等了二个多小时了，车子终于开动了，却并不是要走，只是在街面上晃悠拉乘客，快四个小时了，车子才算开出市区。路极差，不过也习惯了，还好这次并没有晕车，只是任由车子剧烈地上下弹跳，居然还小盹了一会儿。
　　

　　下车后在一饭馆里吃了一碗据老板娘说是当地的风味饭的东西，说不上好吃，也说不上难吃，是一种类似粗粉条的东西中加入大块肉，并加入一些蒜苗，没有青菜，而这才是我最想吃的。饭不便宜，但份量挺足，满满的一大海碗，怎么吃也只吃了一小部分。没吃饱却不想吃了，特别想喝一碗稀饭，在途中一向难得有几次能喝上稀饭，所以想得很。
　　

　　在路口找车去须弥山，一个小面包车司机鼓动我包他的车，说是只能包车，没其他车去那儿，但他要三百元，便坚持在路口等，心说我就不信真的没车。等了快二个小时失望了，看来真的没车，刚才的面包车也早已走了，路口没有一个人，没有一辆车，只有我和我的影子做伴。正在懊恼，却突然来了一辆小面包，里面已坐了几个人，司机招呼我上，喜极，忙上了车，由于人多，所以比刚才那辆要便宜，但也得几十元。一路上，人陆陆续续地下了，到最后只剩下我一个人。车子在一个小镇上停下来，司机下车买水，叫我也买些，说是待会儿要爬山，肯定会渴的，山上贵，且这个时节没什么人上去，不知有没有卖的。
　　

　　前行一会儿，一个较大的穆斯林建筑出现在我眼前，有点儿像一个巨大的五彩的亭子，很花哨。再往前就是山区了，全是黄红色的干干的山体，不见树木，仅有少量绿草。须弥山上倒是有一些树木，想是近些年人们栽的，因为都较小。山路上见不到其他的车和人，夹在众山之中，我们包括车都显得格外孤寂。
　　

　　“须弥”，梵文意为“宝山”。须弥山石窟最早开凿的确切年代已无从稽考了，但从石窟形制和造像风格判断，大约最初开凿于北魏中晚期，是我国开凿最早的石窟之一，距今已有１４００多年的历史。据有关专家介绍，北朝至唐、宋，历代都在这里进行过大规模的凿窟造像活动。先后开凿石窟１３０多处，其中７０多窟雕塑了造像。这些大大小小的石窟，依山附势，错落有致的分布在８座崖面上，迂回曲折，绵延近两公里，场面甚是壮观。国内绝大多数石窟都开在一面崖面上，而须弥山石窟却开凿在为洪沟间隔的８座山崖上，形成了数峰并举、山形变幻、曲径通幽、对景丛生的奇特布局。
　　

　　山上见不到参观者，司机说因为是淡季，所以没什么人，这里只在一些节日时人较多，平常几乎没人来，又问我以前来过没有，路会不会走，如果走迷路就不好了。最后他决定随我爬一次山，给我带带路，做做导游。
　　

　　石窟果然分布得极分散，在不同的山头，不像国内其他石窟那样较集中。爬起山来相当费劲，如果是我一人，我肯定找不全石窟，且有可能走岔，回不来就真的是麻烦了。司机一路带着我，边走边尽自己所能给我做介绍。因为他经常带人来这儿，所以从导游嘴里听到不少。
　　

　　最先见到的是须弥山石窟入口处的第５窟，这是须弥山的标志。高达２０.６米的弥勒坐佛，神情端庄，孤傲地存在于天地之间，它比云冈、龙门石窟中最大的坐佛和奉先寺卢舍那佛还高，是全国最大的造像之一。另有几处石窟有彩绘，彩绘像是被烟熏过，有些发黑，但由于色彩艳丽，所以看上去还算清晰，大概和古时的其他色彩一样是从植物、矿物中提取出来的，不然不会保存这么久。古人在审美方面一点儿也不比现代人差，古老的中华大地本来就处处文明，令人对先人不能不生敬佩之心。
　　

　　第一次见到石窟的我看到这造型优雅、做工精细的造像，立时为之惊诧，错鄂不已，感叹聪慧的中国人民创造出的一个又一个美妙的神话。
　　

　　其他石窟大的不多，且由于自然风化严重，有的佛像面部表情已被风蚀得模糊不清，如同一个平面。这里的山体不知是什么成份，全是像用红色的像沙子一样的东西构成，极易一层层脱落，用手轻轻一抹就会掉下许多棕红色碎沙。有一些佛像残缺不全，多是没有了头，听司机介绍，说是以前的游览者偷偷将先进偷盗设备带进来，乘人不备，用机器将佛像头颅切割下来，再悄悄带出去卖到国外，说一个头颅好像就值几十万。
　　

　　须弥山早已千疮百孔，以它身上那道道伤痕向世人告哀，人们哪，何时停下自毁的步伐，须弥山石窟，你会消失吗？

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无关

        

　　　　　　　　　　  （二、２）曾经的辉煌——西夏王陵

　　回到三营镇上，由于太渴不想吃饭，所以买了一个小西瓜，司机答应第二天帮我找一辆到银川的车（本来想去同心看清真大寺，不过有人告诉我，那寺并不十分典型，所以就放弃了），第二天早上我等了半天他也没来，想想自己也是太容易相信人了，他凭什么一定要来帮助一个自己并不认识的女孩呢？于是便退了房在路边等车回固原，然后转车直达银川。
　　

　　在银川下了车，发现街上的回族男子多戴称为礼拜帽的无沿小白帽或黑帽，女的一般戴无沿撮口白帽或盖头，将头发遮掩起来。这里的人还喜欢戴盖头，以前在书中了解到少女一般戴绿色盖头，已婚妇女则戴黑色盖头，老年人戴白色盖头。回族妇女也很喜欢佩戴头饰，五彩缤纷，倒也有趣。
　　

　　安顿好住处就开始打听承天寺塔，便问了许多人，没有人知道，怪事，不就在市区吗？这么有名的塔居然没有人知道，难道地图有误？终于有一个老者说知道一个北塔，不知是不是叫承天寺塔，并告诉我如何去，叫我去看看。
　　

　　去后才知北塔就是海宝寺塔，并不是我承天寺塔，且寺门已关，只能在外面看看北塔高耸的塔尖。对海宝塔我略有一点儿了解，知道它方形的塔身，四面的券门，众多的棱角，四角的尖顶，为中国古塔所罕见，被视为中国古代建筑的杰作。听寺门口的师傅说每年农历七月十五日，在此举办盂兰盆会，可惜我是无缘看到了。
　　

　　第二天一早坐上市内旅游专线车直奔西夏王陵。一路上最醒目的就是状如骏马的贺兰山，贺兰山在蒙语中意思就是黑色的骏马，这里峰峦叠障，崖壁险峭，早在西夏王朝时期，就已被视为避暑胜地。岳飞在词《满江红》中留下了“驾长车，踏破贺兰山阙”的千古名句。
　　

　　西夏王陵就位于贺兰山东麓，是西夏历代帝王的陵寝，俗称“昊王坟”。这座由黄土夯筑形似圆锥体的遗物，被国外友人称为“中国的金字塔”。
　　

　　这里布列着９座帝王陵墓和２０７座宗室、王公大臣的陪葬墓。其制度仿巩县宋陵而作，袭用唐、宋时代的昭穆葬法，由南向北按左昭右穆葬制排列，形成东西两行。每座帝陵都自成独立完整的建筑群体，坐北朝南，呈纵向长方形制。
　　

　　西夏陵在蒙古灭西夏战争中，地面建筑被摧毁殆尽，财宝被挖劫几空。现在是一片残垣断壁，惟剩一个个土墩。一座座金字塔般的夯土巨冢，成为西夏陵的象征。
　　

　　曾经“东尽黄河，西界玉门，南接萧关，北控大漠，地方万余里，倚贺兰山以为固”显赫一时的西夏王朝灭亡了，留给世人无数的问号。西夏以战争立国，全民皆兵，自制军器更使得西夏军队在与周边国家的战争中常常取胜。这个强悍的王朝，曾同一代天骄成吉思汗的蒙古大军搏战六次，征服世界的英雄最终死在它的土地上。带着强烈的复仇心理，蒙古大军对西夏实施灭绝性的摧毁。他们不但血洗都城，将积聚近２００年的宫殿、史册付之一炬，而且还将贺兰山下的皇家陵园毁盗殆尽。更可叹的是，元人主修了《宋史》、《辽史》和《金史》，并在三史中各立了《夏国传》或《党项传》，而没有为西夏编修专史，以至《二十四史》中，《西夏史》成为遗憾的空缺。
　　

　　这是一个被战争彻底抹掉的王朝 ，辉煌的城市，灿烂的文化，不屈的人民，都壮烈地消失在战火中，只留下这荒丘古冢与难以识读的文字，供后人凭吊与猜测。
　　

　　西夏已是历史了，辉煌早已成为过去，终于归于尘埃，如世上的万物一样。
　　

　　在博物馆里我才知道所谓承天寺塔就是白塔，在当地如果问白塔一定会有许多人知道，而唯独没人知道承天寺塔，如同我只知海宝寺塔而不知北塔一样。

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无关

                 

　　　　　　　　　　　　（二、３）沙湖上看沙雕　　

　　回到旅馆，正计划明天去青铜峡，同屋一个与我年龄相仿的女孩奇怪地问我，明天不去看沙雕吗，明天是开幕式，这是第一届国际沙雕比赛。沙雕？看来我对宁夏还了解得太少，不过我的运气倒是不错，第一届就被我赶上了，而且时间又吻合得如此之好。
　　

　　第二天马上打听去沙湖看沙雕一事。人极多，车子很不好搭，据说等回来时车子要更难搭。管它呢，车到山前必有路。下了车又走了一段路才进沙湖风景区，以为一进去就能看到，可转了半天也没见到一座沙雕，怎么回事？还没有开始？不会呀，沙雕又不是能移动的，必是先就在这里做好的，能在哪儿呢？我有点儿着急了。
　　

　　不过沙湖倒是给我印象不错，水异常清澈，湖中长着很多高高的芦草，船只穿行在芦苇荡中，隐秘得很，要玩捉迷藏，这儿倒是一个好去处。湖边微风习来，令人神清气爽。
　　

　　问了旁人才知道沙雕在湖对岸的沙漠上，怪不得湖边有那么多人排队等着坐船呢，开始我还以为他们是想在沙湖里坐船玩呢！想也是，我所在的地方不见沙子，怎么做沙雕呢，总不会运沙子来做吧！
　　

　　排了好长时间队，终于上到了沙漠上，由于第一次到沙漠，心中的兴奋早代替了行走的艰难和疲惫。沙湖是南沙北湖，这是的沙漠是腾格里沙漠的边缘，因此具有进行沙雕比赛得天独厚的条件。
　　

　　 沙雕是一种以沙和水为基本材料的雕塑艺术，它通过堆、挖、雕、掏等手段塑成各种造型。沙雕不允许使用任何化学黏合剂，作品完成后经过外表喷洒特定胶水加固。现在的人是越来越会玩了，对沙子也打起了主意，不过还真玩得不错。
　　

　　沙漠中的中亚古都撒马尔罕、中东商都巴格达、雅典英雄、水城威尼斯、天山明珠、亚历山大神像·金字塔、须弥山石窟、被黄沙尘封的楼兰古国等２０座沙雕作品再现了古“丝绸之路”的文化、建筑、人物和历史。
　　

　　徜徉于座座沙雕之中，如同走进了一个艺术的殿堂。久立于“巴米扬大佛”前陷入沉思，想起不久前被塔利班毁掉的世界最大佛，如今它那么真实在站在我的面前，一定要带给我心灵巨大的震撼。巴米扬没了，最大佛没了，剩下的只是回忆，只是沙雕，只是躯壳。
　　

　　带的水早被喝光了，沙地看起来壮观，走长了就知道了，难走得很，脚常深陷沙中，每次都要先往出拔，然后才前行，浑身酸软，干渴难当，步履蹒跚，索性坐在沙丘上大口喘气。一些志愿者正在给各个沙雕周围洒水，并一再提醒游客不要太靠近沙雕，走路不要太用力。
　　

　　要回来也难得很，队伍排得老长，本来就又累又渴，也被晒得够呛，可还得在人群中挤、晒一两个小时才能坐上船。一些工作人员正在努力维持秩序，但显然是心有余而力不足，人群拥挤不堪。

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无关

         

　　　　　　　　　　　（二、４）黄河边上的奇迹——一百零八塔　　

　　匆匆赶往青铜峡，外面正下着大雨，躲在火车站不敢出来。在火车站找了个旅店住下，看着外面的大雨没有丝毫停下来的意思，不觉烦闷起来。
　　

　　火车站极偏僻，不像是城区，周围只几间破落的房子，再就是大片的农田和杂生的野草，只旅店外有一小处空地，再往前便只是荒凉。打听了半天，知道这里没有车到一百零八塔，但有一种路过的小巴直到城区，可在城区问。
　　

　　冒着雨赶往城区，这里倒像是有人烟的地方，在街上瞎转悠，尽管打着伞身上还是被淋湿了。问了半天，没人知道如何去一百零八塔，一位大娘告诉我一百零八塔在大坝，你去小坝问问，把我弄糊涂了，什么大坝小坝的，后来才明白，这里就是小坝，她是让我到小坝汽车站去问问有没有车。买了她的一点儿苹果，给她的是硬币，她老大的不高兴，在西部，人们大多不喜欢硬币，不像武汉，硬币极流通。在这儿，每次别人找给我的钱都是纸币，包括一角两角的，以后再不敢给人硬币。
　　

　　去了小坝汽车站，售票员一脸不耐烦，说不知道，又问旁边一人，说让我到广场上去问问。这儿还有广场？到处打听，找到了所谓的广场，问路人，说是有车去青铜峡，在青铜峡再找车去一百零八塔。我又糊涂了，这儿不是青铜峡吗？
　　

　　天色已晚，赶回火车站的旅馆里休息。天一亮马上又回到市里，坐上停在广场的到青铜峡的大客。下了车我才知道，这里是青铜峡镇，出发的地方是青铜峡市，但当地人都不把那里叫青铜峡，而叫它小坝，他们心中的青铜峡就是这个镇子。又到处打听如何到一百零八塔，一辆三轮车适时地开了过来。
　　

　　到了黄河边，风大雨大，冻得我够呛，这次出来也不知是哪根筋不对，大概想着宁夏不会太冷，所以只带了短袖，没一件长袖。黄河边的一间小工作房内一个年轻的男人走了出来，问我有几个人，准备几点去，我说就我一个，能去吗？他有点儿惊讶，说以前也碰到过一个老外独自闯中国，第一次看到一个女孩独自来的，还说只一个人是不能开大船的，照理小艇也不能开，不过他可以给我破个例，但我穿得太少，坐小艇风太大，怕我冻得受不了。他要我等等，说小艇刚开出去了，去的是一对男女朋友，也穿得挺少，于是他把自己的外套借给那个女孩了。他请我进房间暖暖身子，房内还有一个女孩，她把花生拿过来让我吃。
　　

　　无聊地等着，等了许久，小艇回来了，那两个人浑身淋得透湿，冻得直打哆嗦，那个男人看看，没有让我上小艇，说让我再等等，说不定有旅行团来，我可以和他们一起坐大船，坐大船要暖和得多。可这个时节，老是下雨，有人来吗，他说总有的，虽然不多，但一天至少要来一批吧，今天已来过一批，还有没有来的不知道，再等等，再等等。我知道他是为我好，我也确实冻得受不了，再坐快艇得要了我的命，但我依然焦躁不安，怕去不了。
　　

　　上天保佑，终于来了一个小型的旅游团，他们包了那个大船，我就势上去了，男工作人员祝我一路平安。
　　

　　船开了，一直都只看到黄黄的河水和黄黄的山体，有的地方山体倒挺高，很有些威峨。河道不是直线，船总要绕来绕去的，这对于大船来说不是件容易的事，所以船行得并不快。经过一处绿地，导游说那是鸟岛，不过以前全是鸟，没有人，现在全是人，没有鸟，她本来是想逗我们笑，可我笑不出来。
　　

　　再行一段，看到紧临水边有一户人家，仅有的一间小房子几乎和水是平行的，它们之间只有一块极小的空地，只能挤着站两个人。女人正在黄河里洗衣服，一个大概三四岁的脏兮兮的小男孩正好奇地看着我们的大船，不由得替他们担心，一旦黄河水位涨了怎么办？即使只涨一点也可淹到他们的房子，这里前不着村，后不着店，离上面的地面这么深，平常他们怎么生活？出来进去都不方便。导游告诉我们，他们其实很聪明，涨水永远不会淹到他们这里，就如同一百零八塔，也建在黄河边，可黄河涨水从来不淹那里，这都是经过算了的。我依然不懂，什么地方不好住，住在远离人烟的高大的山体下的黄河边，地方又是那么小，想活动都不行，前后左右都是高山和黄河，对了，他们怎么出来呢？如果要买生活必需品怎么办？导游说他们有一只自己的小船，平时驾船出来，有时打鱼，有时到镇上买东西。我直摇头，这儿离镇上那么远，得走多久呢？湿气又大，天气又冷，不会得病吗？只他们一家住这儿，他们不会觉得孤独吗？
　　

　　下了船，一行人踩着稀泥走上岸去，鞋上全被糊了一层厚厚的黄泥，也好，总得带回去点儿什么，说起来还是黄河边上的呢！前面马上出现了一百零八塔的身影，不过由于下雨，雾挺大，只隐约看到一个排布在山体上的巨大的等边三角形，如同摆在山上的一个巨大的问号。
　　

　　一百零八塔是一个巨大的实心喇嘛砖塔群，因塔数总计为一百零八座，俗称一百零八塔。这里原是规模宏大的寺庙建筑群，如今，绝大部分以毁灭湮没，仅塔林独存。一百零八塔坐西向东，背山面水，随山势凿石分阶而建，错落有序，自上而下按１、３、３、５、５、７、９、１１、１３、１５、１７、１９的奇数排列成１２行，构成一个巨大的等边三角形。这一百零八座塔，除最上面的第一座塔较大之外，其余均为小塔。塔全部用砖砌成，抹以白灰。这是中国古塔建筑中仅见的大型塔群。据考证，一百零八塔始建于西夏，塔基下曾出土有西夏文题记的帛书。民间相传，一百零八塔是穆桂英的“点将台”，“天门阵”，其实它是佛教的纪念塔。佛教认为人有１０８种烦恼，为了去掉人生众多的烦恼，善男信女要戴１０８颗贯珠，念１０８遍经。关于一百零八塔的身世，明代李贤的《一统志》已有"古塔一百零八座"的明确记载，究其来龙去脉，至今仍是个不解之谜。
　　

　　一气爬上塔顶，俯看山下滔滔的黄河，心中顿生壮志凌云。柔和的细雨淡淡地飘洒着，再也不觉寒冷，只觉精神爽快。一百零八塔，你当真能去除我的所有烦恼吗？

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无关

                   

　　　　　　　　　（二、５）佛释道合一的高庙　　

　　回到青铜峡镇，怎么也找不到回去的车，折腾了许久，终于回去了。没有回火车站，只在小坝随意找了家旅馆住下，是四人间，里面有三个带着小孩的妇女，又要喂奶，又要哄着睡觉，小孩不管大小均吵闹得要命，一夜无眠。
　　

　　小坝起点的车极少，要到中卫只能在路边拦，怕错过，让一工作人员帮我看着，这个人倒挺热心，不像昨天那个人那般冷漠。没等一会儿，工作人员喊我，说是车来了，上了车，还好，有座位，放下心来，一心只想着高庙。
　　

　　一到中卫，匆匆吃了饭便赶往高庙，却碰到了和我一起去一百零八塔的那行人，彼此都很意外，但都感到很亲切。由于他们是包车，所以先我一步到达中卫，已逛完高庙，接着要去沙坡头。昨天他们曾邀我坐他们的车去一个什么新开发的景点，由于我对那儿没什么兴趣，所以拒绝了。沙坡头我也是要去的，不过等我到了那里，他们也该走了吧，虽然并不认识，但也觉得心里空落落的，这种心情在路上常有。有时新结识了一个人，虽然并不熟，但要分开总是有些不舍，失落的情绪一直伴随着我，也许是一人在途中太孤独了吧，总想身边能有一个人。
　　

　　眼前气势磅礴的高庙重楼叠阁，错落有致；走入其间，殿宇玲珑，清幽文雅。中卫高庙集中国南北古建筑特点于一体，充分显现了古代劳动人民的聪明智慧和精湛技艺。
　　

　　高庙，始建于明永乐年间，称“新庙”。清康熙四十八年（公元１７１０年）秋，因地震坍塌重建，后经道光二年、咸丰三年、光绪八年续建，改称“玉皇阁”。民国初年增建后，改称“高庙”，是一处造型完整、气魄壮美的古建筑群。可惜高庙１７００多个彩塑造像和大量彩画在动荡年代，遭到了破坏，如今，虽补塑了不少彩像，但远不及矣！
　　

　　高庙建筑的特点是：集中、紧凑、回曲、高耸。高庙建筑的重要建筑都位于一条中轴线上，层层相因，逐步增高，整个建筑群殿宇精巧，檐牙相啄，翼角高翘曲廊有致，在仅２０００余平方米的高台上，建筑了近百间九脊歇山、四角攒尖、十字歇山、将军盔顶等各种类型、不同风格的殿宇，最高建筑高出中卫街面近３０米。共塑有各类神像１７４座，逼真精美之极。高庙的独特之处不仅在于其完美的造型，在清咸丰八年建造的砖雕牌坊上，雕刻着这样一副对联，上联是“儒释道之度我度他皆从这里”，下联是“天地人之自造自化尽在此间”，横批为“无上法桥”。由此可见，高庙是一座儒、佛、道三教合一的寺庙。这正是我对高庙感兴趣的原因。
　　

　　回到街上，以少有的悠闲心态观察中卫。一路上都在赶，而现在我有充分的时间，去沙坡头是明天的事，现在离天黑尚早。中卫不大，我最感兴趣的是街中心的一座类似钟鼓楼的建筑，这让这个城市古朴了不少。

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无关

           

　　　　　　　　　　（二、６）制沙的典范——沙坡头　　

　　走近沙坡头，滔滔的黄河中古老的羊皮筏正悠然地徘徊。
　　

　　羊皮筏子是一种古老的水上运载工具，就是由十多个羊皮“浑脱”并排绷在木架杆上制作而成的气囊“船”。浑脱的制法是将羊杀死以后从屁股上开口，掏出内脏，然后从开口处按自后而前直到头部，像脱衣裳一样，把囫囵羊皮剥下来，割去头蹄，扎好开口，灌人盐水和香油，待熟制、发酵并有油浸出时再加以鞣制，注入新的油液，扎口充气，就成了浑圆气鼓的浑脱。木架杆横杆细，竖杆粗，经纬交织，就地取材，制作简便。
　　

　　一般的排子由十三个浑脱分三排组成，上下各五个，中间三个，上下错开陈放。浑脱与架杆用绳索相绷连接，捆上取下十分方便。皮筏很轻，湿水以后不过一百多斤重，浮力极好，排子匠只用一只小小的木桨就能拨得它在水里转动，顺水而下，如在箭上。如果要求快行，筏工稍一用力就行。大筏由两个或四个小筏拼装而成，并在上面铺有木板，人可在筏子上走动。乘这种大筏可在黄河里行半天、一天，甚至两天。
　　

　　以前只在电视中见到黄河边边上的人背着偌大的羊皮筏子，以缓慢沉重的步子走向黄河，如今这一切极为真实地出现在我的眼前，将我的思绪又带回到远古。河边一架像要散架的古老黄河农耕文化象征的水车正吱吱呀呀地叫着，恍然间历史倒退了几百年。
　　

　　转身走上沙山，感受一下这里沙山的壮观。提到沙坡头，我不禁想起唐朝时，大诗人王维以监察御史之职出使塞上，来到宁夏一带，写下了《使至塞上》的著名诗篇：“单东欲问边，属国过居延。征蓬出汉塞，归雁入胡天。大漠孤烟直，长河落日圆。萧关逢侯骑，都护在燕然。”这里确实是一个体验“大漠孤烟直，长河落日圆”的好地方。
　　

　　沙坡头地处腾格里沙漠东南缘。腾格里沙漠是中国第四大沙漠，沙丘连绵起伏，沙层厚达７０～１００米，为世界罕见。其中，流动沙丘占７１％，每遇风暴，铺天盖地的黄沙把一切变得无形，沙丘便稍稍地移动了。沙坡头一年中要刮３００多次风，沙暴频仍，平均每１０小时便见风沙弥漫；沙丘平均每年移动２～５米；３００年来，腾格里沙漠不断南侵，迫使中卫绿洲后退了７.５公里，２７００多公顷良田被沙海吞没。
　　

　　沙坡头以治沙成果而闻名。沙坡头是中国第一个具有沙漠生态特点，并取得良好治沙成果的自然保护区，是干旱沙漠生物资源“储存库”，具有重要的科学研究价值。包兰铁路在中卫境内六次穿越沙漠，其中以沙坡头坡度最大，风沙最猛烈，为了保证铁路畅通，避免路轨被沙埋住，从５０年代起，在铁路两侧营造防风固沙工程。
　　

　　他们用的是麦草方格固沙法：在铁路两边连绵起伏的沙丘上，用麦草压入沙中，造成一个个草方格的沙障，草格连成的巨网，达４８００多公顷！在沙障里，种上沙生植物，几十年下来沙层上逐渐覆盖了土壤结皮，形成植被；又引黄河水浇灌，在沙丘上营造防风固沙林带，在荒漠上开垦果园和良田。绿洲不断扩大改造了大漠的苍凉，金色沙海翻起了绿色的波浪，包兰铁路沙漠段几十年来安然无恙。
　　

　　沙坡头作为征服流沙的一个成功范例，引起了全世界治沙界的普遍关注，联合国环境规划署组织各国的环保专家来取经，从此沙坡头名扬海外，被称为"沙都"、"绿色长城"。这里的治沙成果１９９４获得联合国“全球环境保护５００佳单位”。
　　

　　沙山顶上，性情温和的骆驼正驼着行人以千年不变的深沉步伐行进，游兴尚浓的游人一遍遍地爬上沙山并从高处滑下，体验着鸣沙的快乐。沙坡头将历史的古老厚重与现代的幽然轻松极好地融合在一起，带给人无尽的遐想。

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