[原创]不如总在途中，于是常有希冀

无关

                  　　　

　　　　　　　　　　　　（二、７）二游西安　　

　　再次来到西安，和上次一样，这，意味着回程。上一次的出行最后是时间不允许，迫于无奈才返回，但这次不知为什么，一路上我的心中都格外焦躁，我一再地怀疑自己出行的初衷，迫不及待地想着回家的那一天。一个人一旦开始怀疑自己，那是多么可怕，从此人生将没有意义，前途将一片黑暗，再也找不到生存的力量。
　　

　　身处西安，内心极度荒凉的我突然想到了一代女皇武则天，想到了无字碑，虽然武则天也不一定能给我什么警示，但依然想去凭吊一番。
　　

　　乾陵，是唐高宗李治和女皇武则天的合葬陵，在唐代１８座帝王陵墓中是目前唯一未被盗掘过的，且保存最完整、气势最雄伟的，在世界上也是罕见的一座两个帝王的合葬陵。“无字碑”是整石雕成的，碑额九条蟠龙盘绕，碑两侧各有升楷图一幅，碑座正面是一幅狮马图，马屈蹄俯首，雄狮威严挺立。雕刻之精细，为历代墓碑之罕见。
　　

　　当年武则天给自己立无字牌一定是踌躇万分吧，虽然她立无字牌的初衷已无可考，后人也只能根据其生平和思想进行主观的臆测，但谁也不能否认她所处的时期，国力依旧强盛。她以特有的智慧建立了一个鼎盛的王朝，想必她不会是个总在怀疑自己的人，不会是个优柔寡断的人吧！其实想想，痛苦与否在于自己。佛教说痛苦源于人无休止的欲望，但无欲无求古今有几人能做到？每个人支撑生活的主梁不同，但他们至少找到了自己向往的生存方式，而我的呢？这真的就是自己想要的生活？是否真该好好思索一下，自己究竟需要什么？该以怎样的方式去追求生活？
　　

　　是晚上的火车，因此有时间去领略黄河中游新石器时代仰韶文化遗址——半坡的风采。它是黄河流域一处比较完整典型的母系氏族公社的村落遗址，距今约６０００年左右，属新石器时代的仰韶文化类型。半坡遗址１９５３年发现，后经多次发掘，共发现房屋遗址４６座，围栏２座，储藏物品的地窖２００多个，成人墓葬１７４座，小孩瓮棺葬７３座，烧陶窑址６座，以及大量的生产工具和生活用品，分居住区，制陶区和墓葬区三个部分。文化遗存包含有老官台文化、仰韶文化半坡类型、庙底沟类型、西王村类型等，以半坡类型丰富而典型，是遗址的主要堆积。
　　

　　在现在看来，半坡是离我们太遥远了，但他们也那么真实地存在过，也给后人留下了曾经辉煌的一面，世上万事万物不都应如此吗？突然之间好像顿悟了，记得在范春歌的《独守沧茫》中看到过大概意思是这样的一句话“当我渐渐老去，回首自己一生曾走过的路，我会笑着对自己说‘你曾勇敢过’”，是呀，勇敢地活过这就够了，还需要什么呢？

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无关

                （三）驼铃悠悠　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　（三、１）万里长城的终点——嘉峪关　

　　又一次出行直指新疆，打算利用一个月时间把新疆跑遍，第一站定在嘉峪关。
　　

　　车窗外早已见怪不怪的荒漠已激不起心中丝毫涟漪，以前总想在一些几乎与现代生活接不上轨的地方住下来，现在想想，如果真住下来，待不了多久，我就要受不住了，现在的心态似乎真的起了很大的变化。
　　

　　到站时天快黑了，不过还有时间让我仔细端详一下这个自古以来的边防重镇。出了站，好多小巴守在站口，随人流上了车。车上的人只乎都是只坐一两站就下，然后又换一拨儿，只有我一直坐在位置上，司机奇怪地看着我，问我要到哪儿，是呀，我要到哪儿呢，在途中最怕司机问我在哪儿下，因为有时我还真的不知道自已该在哪儿下车。于是，我说，我在下一站下。下了车又不知这里有没有旅馆，一个人背着沉重的包，漫无目的地走在街道上。路上人们行色匆匆，正赶往各自不同的目的地，而我呢，我要到哪儿呢？平时上班，总感到不自在，每天总要在固定的时间赶往固定的地点，总想有一天可以随意在街上溜达，不用定时去一个非去不可的地方，但今天呢，我的愿望真的实现了吗？为什么我的心这么空呢？
　　

　　早上起来，到处打听如何到关城。没有车去，只能坐三轮车。坐了在轮去了后发现，其实并不远，步行也能去。
　　

　　嘉峪关关城始建于明洪武五年(１３７２年)，是明代万里长城最西端的关口，以巍峨壮观著称于世，被誉为“天下第一雄关”、“边陲锁钥”，自古为河西第一隘口。它由内城、外城、城壕三道防线组成重叠并守之势，形成五里一燧，十里一墩，三十里一堡，一百里一城的军事防御体系。现在关城以内城为主，以黄土夯筑而成，西侧以砖包墙，雄伟坚固。内城有东西两门，东为"光化门"，意为紫气东升，光华普照；西为"柔远门"，意为以怀柔而致远，安定西陲。在两门外各有一瓮城围护，嘉峪关内城墙上还建有箭楼、敌楼、角楼、阁楼、闸门楼共十四座。嘉峪关关城是长城众多关城中保存最为完整的一座。
　　

　　想到长城就想到了毛泽东的那句千古名句“不到长城非好汉”，在八达岭曾见过这几个字，字倒是写得苍劲有力，但到了长城又能怎么样呢？
　　

　　进了关城，带着崇敬欣赏那雄伟的建筑，突然想起曾经动过走长城的念头，仔细想想，从山海关走到嘉峪关，该是多么有意义。后来买了一本肖长春的书《走长城》，才知道原来早已有人做先行者了。当时是真的想走，但现在让我走，恐怕早已没有了勇气。
　　

　　犯了一个极幼稚的错误，居然不小心推动了装卸镜头的按钮，镜头便那么一下子滑落下来，照过的相片悉数曝光，只能从头走过，一一补照。
　　

　　本来以为嘉峪关是和长城连着的，现在才发现，这儿只是一个孤立的关城，和长城挨不上边，在《走长城》中也了解到，一路上的长城多是断开的，很多地方都损坏得很严重，是连不上的，想再次上长城走一走的想法只能泡空。
　　

　　从关城出来等刚才载我来的三轮，可是等了半天都没等到，不远处一个西方国家的男孩不时地瞟瞟我，他也是在等三轮车，年龄看上去比我小，早上吃饭时碰到过他。
　　

　　三轮来了，司机载上我后开到了那个男孩身边，问他是否要走，那个男孩点头上车，一起回到市区各自付帐下车，到长途汽车站又一次碰到他，不知他要去哪儿，一个人从自己的国家出来还真不容易。不过我没有坐汽车，因为想着火车票要便宜一些，所以赶往火车站。其实我并不知道将要到达的敦煌车站其实只是柳园，那儿离敦煌还远着呢，只是见到车站名中有敦煌便决定从火车去了。
　　

　　火车来得很及时，不过却一直停着不走，一个多小时后列车终于开动。路上车行极快，居然比预定时间还提前了二十多分钟，让人觉得不可思议。如果不是晚开了一个多小时，那不是要提前将近两个小时吗，这可是慢车呀！

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无关

                  （三、２）千年敦煌　　

　　到了柳园，出站口围了好多出租车司机，一个劲儿地问到敦煌吗，马上走。这儿难道不是敦煌吗，车站牌上可是这么写的呀！一个司机告诉我这儿到敦煌还有一百三十公里，只有出租车可以去，问我是否马上要走，我这才知道失算了，但并不想包车，包车太贵，我想打听一下有没有长途车。
　　

　　就在火车站旁边住下，到处打听，发现车是有的，每天一班，不过由于人少，所以出发得极晚，想试试。第二天到了汽车站，在外面等了半天门也不开，都快上午十点了，冻得要命。没办法，回到火车站，和三个人一起坐了辆桑塔那，这样算来比从嘉峪关坐汽车贵多了。
　　

　　路很平整，车子开得极快，心脏不好的我一路难受极了，再也没有心情观察周围的风景。下了车到处打听如何去莫高窟，但都说没车去，无意间发现一个简易旅行社提供一日游，莫高窟和月牙泉都去，一问，说是一大早就走了，一天只一趟，失望至极。
　　

　　一个出租车司机适时地赶上来问要包车吗，没有办法可想，只有这一条路走。到了莫高窟，一个略显成熟的女孩叫住我，说要门票吗，我这儿有。我一愣，前面不远处就是售票窗口，我干嘛要买你的，谁知道你的票是不是真的。她说自己是导游，自己的旅行团早已进去参观了，因有一个旅客不进去，所以票多了一张，想卖给我，不然得自己贴钱，要我帮帮忙。我不肯信她，怕她的是假票，一旦一交钱她马上消失，票被查出来是假的，我找谁去？可她说可以和我一起到检票口，待我进去了再给她钱，将信将疑和她一起到了检票口。相机不让带进去，只能存着。进去时没有出什么问题，看来她说的是真的，只是一路上骗子太多了，所以不敢轻易信人。
　　

　　莫高窟是我国四大石窟之一，敦煌飞天也早已声名远扬。它开凿始于公元３６６年。从十六国到元朝，石窟的开凿一直沿续了十个朝代，１５００年。在唐朝武则天时代建造的洞窟已达到一千余龛，因之俗称千佛洞。莫高窟经过风沙侵蚀仍保存着十个朝代的７５０多个洞窟，窟内壁画四万五千平方米，彩塑三千余身和唐宋窟檐木构建筑五座。 　　
　　

　　莫高窟是集建筑、雕塑、壁画三位一体的立体艺术宝窟。中国石窟艺术源于印度，印度传统的石窟造像乃以石雕为主，而敦煌莫高窟因岩质不适雕刻，故造像以泥塑壁画为主。整个洞窟一般前为圆塑，而后逐渐淡化为高塑、影塑、壁塑，最后则以壁画为背景，把塑、画两种艺术融为一体。壁画内容大量描绘了人们生产活动的片断和佛教史迹等，生动地反映了我国６世纪到１４世纪的部分社会生活及艺术发展情况，是目前世界上最长、规模最大、内容最丰富、保存最完整的画廊。
　　

　　出于保护方面的考虑，窟内没有照明设施，所以导游在入口处凑足人数，带领着一个石窟一个石窟地开锁，并打亮手电筒，随着光线的起落，做简要的介绍。手电筒的光线太暗，因些壁画的内容和色彩有时看不大分明，而雕塑就不一样了，高大、威严，颇有气势。最大的那三尊几十米高的佛像——两尊巨型的坐佛和一尊巨型卧佛颇为壮观，人站在它底下简直像是蚂蚁。佛像表情安详，轮廓深刻，使人硬是要把脖子长久地仰成钝角，直至酸软。
　　

　　提到莫高窟不可避免地要面对一个人——藏经洞的发现者——王道士，正是经他的手，千年古物被一批批地搬出洞外，绝大多数被运到伦敦、巴黎、彼得堡、东京、汉城……散落在全世界共计四五十个地方。藏经洞珍藏有至少在公元３５９年至１００２年间，跨越了十六国、北魏、隋、唐、五代、北宋等各代，６６１年间记载各种宗教、历史、文学、艺术、地志、民俗等方面的重要文物资料５万多件，而留在国内的仅号称“八千经卷”。让我们记住这些自称学者的可耻的文化强盗：俄国的奥勃鲁切夫、英国的斯坦因、法国的伯希和、沙俄的鄂登堡、日本的桔瑞超、美国的华尔纳。
　　

　　莫高窟是中国人的骄傲，同时藏着中国人的痛楚，到过莫高窟的人无一不为之震撼，也无一不为之扼腕。莫高窟正以千年的沧桑、万年的忧郁注视着中华大地，以自己特有的执着固守着敦煌。
　　

　　敦煌吸引我的不只莫高窟，还有月牙泉。几年前在一张图片上看到月牙泉后，它便已成为我心中的一个结，让我无法打开，也不愿打开。试想，在高大、众多的沙山之中，清澈明亮的月牙泉好奇地眨着充满灵性的大眼睛，看着她身边来去匆匆的旅人，这样的图景怎么不令人感动？月牙泉美得让人心醉，美得让人疯狂。
　　

　　去月牙泉是正中午，是太阳最为肆虐的时候。进入鸣沙山，但见高大的沙丘一一排布，让人难辨方向。问清工作人员月牙泉的方向后，便向面前的沙山走去。虽已不是第一次见到沙漠，但鸣沙山那么大片集中的高大沙丘不能不让人感到其豪壮。走了一段，鞋里灌满了沙子，鞋底已被滚烫的黄沙传染得如同烤红的钢板，又似乎将要被烤化，鞋底变得极软，极薄。索性脱了鞋，双脚直接与沙子做亲密接触，不大一会儿便又被烫得爱不了了，只得又穿上鞋。仍没有见到月牙泉。本来我以为月牙泉就在入口处不远，可进门没发现本已心急，走了这半天仍看不到半点影子，心中的焦渴可想而知。
　　

　　再走一段，发现一汪水，大致也呈月牙形，只是略散些，周围是散布的沙丘，便以为是了，但隐隐觉得和图片上的不大一样，感觉上也不那么灵气十足。随意照了几张相，然后抱着一丝希望，继续前行。前面的沙丘更高大，出现了一些卖东西的人的身影，顿时醒悟，是了，月牙泉一定在前面，刚才那个位置那么冷清，见不到一个人，怎么可能是呢？　　　　　　　
　　

　　月牙泉藏得太隐蔽，周围全是高大的沙丘，从外面看根本看不出来，走近沙丘，它就那么突然一下子出现在我面前，令我不能言语。如一个迷途的孤儿遇到了亲人，我惊叫着朝它奔去，却重重地摔倒在沙地上。　
　　

　　月牙泉处于鸣沙山环抱之中，其形酷似一弯新月而得名，古称沙井，又名药泉，一度讹传渥洼池，清代正名月牙泉。水质甘冽，澄清如镜，涟漪萦回，水草丛生，处戈壁而泉水不浊不涸，久雨不溢，久旱不涸。流沙与泉水之间仅数十米，但虽遇烈风而泉不被流沙所掩没，风起沙飞，均绕泉而过，从不落入泉内。清道光《敦煌县志》载：“泉甘美，深可测”，“四面沙龙，一泉清澈，为飞沙所不到”。这种沙泉共生，泉沙共存的独特地貌，确为“天下奇观”。
　　

　　月牙泉正静静地躺在众沙之中，安静得有点儿不可思议。她可曾惧怕过风沙的肆虐？她可曾怀疑过自身的能力？她以坚强的毅力于不可能处寻找可能，于夹缝中求生存，带给人们的何止一点儿启示？
　　

　　久久伫立在月牙泉边不忍离去，任炙烈的阳光无情地灼伤我的肌肤。爬上一座沙山，不是为了体验鸣沙的乐趣，如同在沙坡头不去乘风而下一样，只是为了更好地看看月牙泉，看看这个选择严酷的不屈的生命。坐在沙丘顶上，如痴如醉，如同一尊千年雕像，保持着初始的想往。
　　

　　不知不觉，骄横不可一世的太阳无可奈何地停止了徒劳的灼烧。回到敦煌市里，心情仍不能平静，索性租一辆自行车在市里面悠哉游哉。很多人卖桔皮水，相当解渴，犹其对于像我这样刚刚在沙漠接受过酷刑的人。

［此帖子已被 无关 在 2005-6-9 10:54:42 编辑过］

雪颜

这么长啊要出书了。

还没全部看完，只看了前面几章，一个二十二岁的女孩子，也忒大胆了。

发到“游记攻略”栏去吧。

无关

             

　　　　　　　　（三、３）逝去的记忆——哈密王陵　

　　早上去汽车站坐车，居然又看见了他——那个西方国家的男孩，没想到我们一路的行程竟是如此的一致。同车还有几个外国人，半路方便时，他们在荒漠上合了影。
　　

　　车站周围多是价格昂贵的宾馆，不得已把安全放在第二位，住进了一家极简陋的私人旅馆，然后打听如何去哈密王陵，但没人知道，他们只听说过回王陵，而我是不知道回王就是哈密王的，只想去看看，说不定就是的。旅馆的主人——一位老年妇人很热心地帮我打听，但结果仍是没车去，只能坐三轮车，她帮我叫了一辆三轮，于是便直奔王陵。
　　

　　开三轮的是一个中年男人，很健谈，一路上不时地向我介绍哪些地方曾是回王的领地。
　　

　　到了后，在门口一看介绍，马上明白哈密王陵就是回王陵，维吾尔族称之为“阿勒同勒克”(意为黄金之地)。１７０９年第一代哈密王——清封一等扎萨克额贝都拉死后便葬于此，从此这里便成为历代哈密王王室的墓地。
　　

　　这是一座伊斯兰式的长方形穹顶建筑，四角塔柱撑立，圆尖拱顶用绿色疏璃瓦覆盖，周身以蓝花祥云白瓷砖镶砌，与木结构亭榭式的小拱背以及土木结构的大礼拜寺互相照应，风彩各异。
　　

　　现在的回王陵建筑群由大拱背、小拱背和大礼拜寺 (艾提尕尔清真寺)等三部分组成。
　　

　　处于突出地位的高大建筑物是七世回王伯锡尔的大拱拜，建筑风格既有佛教的方园构状又具有鲜明的伊斯兰教色彩，就瓷砖砖中壤铁钉的技术已是超前的科学技术。
　　

　　第二部分位于七世国王伯锡尔陵墓南侧，原有东西排列木质亭式拱拜５座，现仅存东、西２座，东部的为九世回王沙木胡索特陵墓，西部为台吉陵墓，东西木质拱拜在建筑形式上以伊斯兰教式的穹隆顶为基础，同时吸收了中式八角攒尖顶蒙古式盔顶的木质结构建筑形式等多种风格融为一体，在新疆伊斯兰陵墓建筑中颇具特色。
　　

　　第三部分是位于七世回王伯锡尔大拱拜西部的艾提尕尔大清真寺。它最初修建于一世回王额贝都拉时期为殿堂式建筑，后经四世回王玉素甫和六世回王额尔德锡尔的不断扩建，寺内可容５０００人左右，规模属新疆之前列。
　　

　　我不时向领我进来的维族解说员询问，以一一解开心中疑团。这是我第一次真正接触回教风格，第一次见到回族墓地。眼前所见，从黄蓝绿等色彩到奇怪而高的圆形穹顶都让我感到新奇。维族大姐不厌其烦，细致给我讲解每个建筑物的风格、大小、墓主、地位……看到墓尚新且完好，色彩艳丽，我不禁产生疑问，外表这么华丽的墓就没被盗过？大姐告诉我，回民信奉生不带来，死不带去，因此所有墓地都没有陪葬品，王也如此。人死后，只用清水洗净，然后裹上白布，放入墓中，盗墓没有意义。一般在墓上还要盖一间小房子，有钱有地位的在小房子外面再盖一座大房子，上面镶上琉璃砖，比如这座墓室。
　　

　　进入清真寺，偌大的清真寺空洞地回响着单调的脚步声，幽暗的空间里见不到生机，让人倍感压抑。与佛教、道教不同，寺内基本没什么摆设，仅有无数房柱（有点儿像藏族的黄教寺院的某些殿堂，只是这里的房柱感觉要细一些，且上面没有包裹），凭借无形的力量将礼拜场所切割成无数小块，地下铺着地毯，供人们做礼拜时使用。每逢肉孜节、古尔邦节，这里便挤满了做礼拜的穆斯林。维族大姐告诉我，伊斯兰教不讲人物崇拜，因此所有的礼拜堂里不见画像，更没有雕像，只有阿訇的座椅方向朝着西方圣地。
　　

　　她自称回民，可刚才她明明说自己是维吾尔族，她又解释，回民包括所有信伊斯兰教的人：维族、回族……我这才知道，回民和回族是两个不同的概念，看来我对这儿了解得实在太少了。但接下来的行程，我将更近距离地接触到伊斯兰教，将会更清晰地了解这个奇异的民族。

［此帖子已被 无关 在 2005-6-9 10:56:21 编辑过］

无关

               

　　　　　　　　　　（三、４）说不尽的吐鲁番

　　在哈密汽车站没再碰到那个外国男孩，心中竟有些失落。
　　

　　火焰山出现在公路边，车子呼啸而过，给我的视觉留下一片艳丽的火红。火焰山古书称之为“赤石山”，维吾尔语称“克孜勒塔格”〔意为红山〕，由红色砂岩构成，形成一条赤色巨龙。国人几乎没有谁不知道火焰山，因为《西游记》是那样的深入人心。
　　

　　每值盛夏，火焰山山体在烈日照射下，炽热气流滚滚上升，赭红色的山体看似烈火在燃烧。这里是全国最热的地方，夏季最高气温达４７.８度，地表最高温度在７０度以上。
　　

　　吐鲁番果然极热，为找旅馆在路上走了不过一刻钟，还打着防紫外线的伞，可仍觉得皮肤像要燃烧，脚底烫得要命。这次出来没几天，可变得活脱一个非洲姑娘。饿极，但没有胃口吃东西，只买了一个哈密瓜，但不知为什么，吃完后又闹肚子，真把我折腾得够呛。
　　

　　出门打听如何去阿斯塔那古墓群和高昌古城，很多人都说不清楚，在一照相馆买胶卷，照相馆里的人告诉我应该如何如何坐车，但听起来挺麻烦，所以听了半天我也没太明白。按他所说，要到一市场背后找到三堡乡的车，可在阿斯塔那古墓群口下车，然后要步行。高昌古城离它不远，但不一定能等到车，好像得步行，他具体告诉了我怎么走，可我的方向感那么差，且这样拐，那样拐的，叫我怎能弄清？
　　

　　在市场第一次见到了大如磨盘的馕，图新奇，买了一个，却没有那么大的袋子，只能将它折断。市场背后有几辆小型车，上面都有写着到哪里的牌子，但看不到到三堡乡的，一个司机告诉我，现在这个点没有，要等明天一大早来。
　　

　　无法，准备回到旅馆补补日记，一个路人告诉我可以先到市内较近的苏公塔去，我说都这个点了，那儿不关门吗，他说关门很晚的，于是便向人打听有什么车可以去。不同的人有不同的说法，多数人说有公交车去，但车次各不相同，有说１路的，有说２路的，还有别的，问站牌在哪儿，都只摇头，少数人说没公交车，只能坐出租。如果有公交一定不坐出租车是我的原则，所以尽管目标是如此不确定，但还是决定试试。
　　

　　路上见不到站牌，向一路人打听１路车的站牌在哪儿，她睁着大眼睛听完，然后朝我笑笑，并摆摆手，这时一辆出租车在我旁边停了下来，一个男人伸出头来。
　　

　　“你去哪儿？”
　　

　　“去苏公塔，请问１路车的站牌在哪儿？１路车到吗？”
　　

　　“到苏公塔没有公交，是谁告诉你坐１路车的？不是瞎说吗？”
　　

　　实在无法，便决定坐出租车去，好在不远，想也不至于太贵。
　　

　　“你问路怎么问个维族嘛，她听不懂汉语的。来，上车，我免费送你去。”
　　

　　我将信将疑。
　　

　　“看到车前的玻璃上写的字了吗？我的是‘雷锋车’，对退休老人和军人、警察免费，今天我就只当拉了一个女警，上吧！”
　　

　　车上还有一位老人和一个女孩，他说是他爸和他妹，他已下班了，他们全家开车是要出去玩呢！怕耽误他的时间，忙说要下车，自己另坐出租车去。他说不用，又不远，耽误不了。知道我是第一天到这儿，他便问我明天是否要包车玩，如果要包车，可以包他的车，然后给了我一张名片，我当然没准备包车，但他这么热情，使我不好直接立时拒绝，只说是考虑考虑。
　　

　　在木纳格村村口我要下车，因为不远了，几分钟就可走到，免得他的车进去后不好调头，他不肯，一直把我送到苏公塔门口才离去。
　　

　　夕阳正把自己最后的金黄均匀地投洒在金色的高塔上，一切看起来肃穆而庄严，站在外面，久久不愿入内。土黄色在我心中一向有着神圣的地位，那是土地的颜色，那是生存的颜色。塔身上布满纹饰，线条极为细腻，图形极为深邃。底色和花纹都依然是那朴素的土黄，并无五彩，但生动得感人。
　　

　　苏公塔又名额敏塔，是一座造型新颖别致的伊斯兰教古塔，它是新疆境内现存最大的古塔，是中国唯一的此类建筑风格的古塔，建于１７７８年, 迄今已有２００多年的历史。塔门入口处有两通阴刻石碑立于塔下，一为维吾尔文，一为汉文。据碑文记载，修建额敏塔是为了恭报清王朝对额敏和卓一家的“天恩”，并使额敏和卓一生的业绩能流芳千古——“以垂永远，可为名教”而建造的。
　　

　　它是用一式的灰黄色砖砌成的巨塔，塔身上小下大呈圆柱形。塔系砖木结构，在不同方向和高度，留有１４个长孔窗口，用以采光通风。塔的表面分层砌出三角纹、四瓣花纹、水波纹、菱格纹等１５种几何图案，具有浓厚的伊斯兰建筑风格。更妙的是塔的内部结构，这里不用一根木料，而是在塔的中心用砖砌出７２级螺旋式阶梯当作中心柱体，既代替木结构支撑加固了塔身，又可作梯攀登通达塔顶，这是木材奇缺的吐鲁番维吾尔族建筑大师们创造的具有伊斯兰建筑风格的艺术珍品。相邻有新疆境内较大的伊斯兰教礼拜寺—苏公塔礼拜寺（塔、寺已连为一体），可容纳上千人做礼拜。
　　

　　进得寺内，里面一片昏黄，使人疑入古堡。同所有的清真寺一样，里面仅有无数房柱和地毯点缀，略显空荡。觉得面前的一切景象好生熟悉，不是因为在哈密王陵见过类似的清真寺，似乎以前在一部电影中见到一个打斗场面，背景就是苏公塔和它旁边的清真寺。当时就感觉清真寺像是千年古堡，以特有的、温和的黄色做铺垫，里面一定住着不老的穆斯林长老吧！反复在类似回廊的礼拜场所周围的建筑中逡巡，看着类似于尖三角的顶部，觉得自己就像是一代回王，正坐在属于自己的宝座上，欣赏着自己的王国。
　　

　　很可惜，塔不开放，不能登上塔顶，“一览众山小”。再次钻入寺内，无法割那片暗黄的色彩，久久站立，不能思想。
　　

　　塔后有一大片墓地，一大片土黄的“小房子”，房子下面的灵魂一定不会觉得孤独，因为有这座“古堡”永远陪伴着他们，给他们以蔚藉。
　　

　　第二天想到市场找车，经过汽车站时，二三个维族小伙儿围了上来。
　　

　　“旅游吗？我们的车还差一个人，坐上马上就走，高昌、阿斯塔那、葡萄沟、坎儿井都去。”
　　

　　仔细想了想，觉得一天要去这许多景点，单独坐车肯定是来不及，因为很多地方没有车直达，等车、转车加步行一天怎么也不够用，多住一天，花销也大，于是就坐了他们的旅游专线车。
　　

　　第一站便是高昌，心中异常兴奋。一进门，许多健硕的维族小伙儿热情地将打扮得花枝招展的驴车拉来，操着不太标准的普通话说：“来嘛，坐车！”我摇摇头，想慢慢品味一下历史。
　　

　　高昌古城，维吾尔语称亦都护城，即“王城”之意，因其“地势高敞，人广昌盛”因而得名。高昌回鹘王国传世４１７年，公元１４世纪灭亡，高昌城废。高昌故城始建于公元前１世纪汉代，是古丝绸之路的必经之地和重要门户，呈长方形，分外城、内城、宫城三部份。
　　

　　外城城墙轮廓基本完整，部分地段保存极好，每面有２～３座城门，其中西面靠北的城门保存最为完好，有曲折的瓮城和大量的马面，均为夯土筑成，夯层厚８到１２厘米，间杂少量的土坯，有极清晰的夹棍眼，外城的东南和西南部分，还可以看出有寺院的遗址。
　　

　　内城西、南两面的城垣大部分还保存下来，间有破坏的地方，东面只能看到东北角的高地与东南角的一个土台基，北面正中和西北角还有一部分残垣基地。
　　

　　宫城西墙还有几处残基，连接起来，可以看出遗迹。宫城内留存下的许多高大的殿基，可以看出是一座高达四层的宫殿建筑遗址。
　　

　　汉唐以来，高昌是连接中原中亚、欧洲的枢纽。经贸活动十分活跃，世界各地的宗教先后经由高昌传入内地，毫不夸张的说，它是世界古代宗教最活跃最发达的地方，也是世界宗教文化荟萃的宝地之一。鼎鼎大名的唐代佛教高僧玄奘，公元６２９年，为了提高佛教学水平，２９岁的玄奘，不畏杀身之祸，偷偷离开长安，出玉门，经高昌，沿丝绸中路到印度，遍游今阿富汗、巴基斯坦、印度诸国，历时１７年。在高昌，玄奘诵经讲佛，与高昌王拜为兄弟，留下一段千古佳话。
　　

　　漫步城内，看着城内星罗棋布的遗址：门窗，佛龛……自是感慨，辉煌总会成为历史，面前不过一大片较集中的夯土，高高矮矮，大大小小，更显破败，有几人还能想起它昔日的繁盛？岁月的尘埃早已掩盖了它以往的“英姿”，如一位行将就木的老人，正吃力地喘着粗气，燃着自己最后的一滴灯油放出最后的光芒。这让我想到了夕阳，虽然即将逝去，但不乏壮美。断壁前，活泼漂亮的维族小姑娘在维族老汉冬不拉的乐音下，翩翩起舞，给颓废的古城带去它往日的生机。
　　

　　喜欢看遗址，因为它们总能给我带来某种触动，让我在怅然其当时的辉煌时更珍惜现在，更懂得该如何去应对生活。
　　

　　旁边不远便是阿斯塔那——哈拉和卓古墓群，下车后步行入内，出现在面前的是一座座低矮的小土丘，倒确实像是一片坟场。阿斯塔那古墓群是古代高昌王国城乡官民的公共墓地，墓葬按家族种姓分区埋葬，以天然砾石为界，区域分明。墓葬年代为西晋到唐代中叶（公元２世纪下半叶到９世纪初）。
　　

　　阿斯塔那墓形制为斜坡墓道洞室墓。古墓平面形状如“甲”字。墓室前方，是一条１０多米的长的斜坡墓道，墓道尽头连着墓室，是死者安息的地方。墓室平顶或穹窿形顶。死者多安放在洞室后部的土炕或简易木床上，他们头枕鸡鸣枕，面部掩巾，眼上盖瞑目，双手握木，身着棉麻或绢锦织品制作的衣服。有的墓室后壁，绘有人物、鸟禽、花卉、山水壁画，形象逼真，线条流畅。古墓中出土有文书、墓志、绘画、泥俑、陶、木、金、石等器物以及古代钱币和丝、棉毛织物等珍贵文物上万件。这里出土的木乃伊（即干尸），足可与埃及木乃伊相媲美。
　　

　　阿斯塔那古墓以葬汉人为主，同时葬有车师、突厥、匈奴、高车以及昭武九姓等少数民族居民，这说明当时高昌王国的主体民族是汉族，各民族之间是平等的。
　　

　　进入墓室，正前方和左边各有一具干尸，干瘪得让人的心为之一颤，他们表情似有痛苦，无法安祥，平展着身子，似在向上天哀哭，我呆立在那里，无法呼吸。另一墓室内有一些壁画，色彩依然明丽，其妩媚依然能击穿人们的情感。只是我突然在想，古人入土后渴求的是宁静祥和，大概是不大愿意如被耍的猴儿一样展示于大众的吧，后人自是为了研究所谓的文化，但如此打扰逝去多年的灵魂是否也是是一种罪孽？
　　

　　心中颇感压抑，接下来要去葡萄沟，身心立时放松不少。小学的课本中便讲到了葡萄沟，想到了葡萄沟就想到了清凉，想到了绿荫，想到了活力，想到了生机。
　　

　　入口处是一长条由无数藤蔓搭成的绿色长廊，早已随大人做惯了生意的维族小姑娘、小男孩熟练地拉客人进自家的凉棚消费，小姑娘还不时地以舞做引子：“进来嘛，我可以给你跳舞，免费的，还可以免费吃我们自家的葡萄。”一路酷热，到这里一下子变得异常阴凉，清风徐徐吹来，感觉舒爽极了。
　　

　　走出长廊，来到葡萄园内。不远处似是一座石山，一长排，光秃秃的，并不高，青灰色，像烧坏了的砖窖。早就听说山上和山那边寸草不生，但山这边却绿意盎然，多怪呀，不过几步之遥，却是两重天。
　　

　　置身于葡萄园中，但见两米高的葡萄棚架成的长廊藤蔓交织，串串葡萄伸手可及。每处长廊入口处立一大牌，上面写着这种葡萄的名称，有的有简要的介绍。这里的葡萄品种繁多，有马奶子、红葡萄、黑葡萄、无核白、玫瑰红、比夹干、琐琐等。其中的名贵者，莫过于无核白葡萄，粒小、汁多、味甜，含糖量高达２２％～２４％。
　　

　　葡萄园中众葡萄正努力推销着自己：晶莹剔透的葡萄有的亮绿如翡翠，有的红艳艳的，有如玛瑙，个个圆滚滚的，饱满得像要胀开似的，尝一口，甜得人的心都要醉了。
　　

　　葡萄多了，总要吃出点儿花样，所以葡萄干便应运而生了。一路上总不时有一些荫房（当地维吾尔人称作“群结”）从眼前闪过，那里便是制作葡萄干的“加工厂”。较大的房屋约有两层楼高，它的四壁都是用土坯叠砌，但在墙上密密匝匝布满气孔，像是布满射击口的雕堡。
　　

　　进入荫房内，只见屋顶上每隔半米左右架着一根碗口粗的“檩子”。每根“檩子”上，每隔半米吊着一个插着许多有筷子来长、指头粗细的木杈，这就是挂葡萄用的木钩。到了葡萄成熟的季节，人们把新鲜葡萄一筐筐地运来，自上而下往木杈上挂上一串串葡萄，在整个荫房挂满之后，将门关死，凭着从气孔吹进来的吐鲁番盆地地特有的热山烘烤，４０天左右，鲜葡萄就变成了葡萄干。
　　

　　接下来要去参观的是吐鲁番的一种结构巧妙的特殊灌溉系统——古称“井渠”的坎儿井。其实在坐车快抵吐鲁番时，在郁郁葱葱的绿洲外围的戈壁滩上，就已看见顺着高坡而下的一堆一堆的圆土包，形如小火山锥，坐落有序地伸向绿洲，这些就是坎儿井的竖井口。
　　

　　素称“火洲”、“风库”，气候极其干燥的吐鲁番，很久以来就出现了大片绿洲，奥秘之一就是在吐鲁番盆地上分布着四通八达，犹如人体血脉似的坎儿井群和潜流网络。
　　

　　吐鲁番的坎儿井计有千余条，如果连接起来，长达５０００公里，所以有人称之为“地下运河”。“坎儿”即井穴，是当地人民吸收内地“井渠法”创造的，它是把盆地丰富的地下潜流水，通过人工开凿的地下渠道，引上地灌溉、使用。“坎儿井”是“井穴”的意思，其结构是由竖井、暗渠、明渠、涝坝（蓄水池）四部分组成。在高山雪水潜流处，寻其水源，在一定间隔打一深浅不等的竖井，然后再依地势高下在井底修通暗渠，沟通各井，引水下流。地下渠道的出水口与地面渠道相连接，把地下水引至地面灌溉桑田。
　　

　　钻进开放的井穴，如钻地洞一般穿行，里面真如幽深的山洞，一阵风吹来，凉飕飕的，虽处酷暑，但似乎还有点儿寒意。双手捧起暗渠中的水，尝了一口，果然清冽甘甜，极为消暑。

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离离原上草

好长啊．

芒芒果

顶了再慢慢看！！！

无关

　　　　　

              （三、５）赛里木湖，你会记得我吗？　　

　　从吐鲁番直接到了乌鲁木齐，突然失去了方向，不知接下来该往哪儿走。天山是不准备去的，那么该去哪儿呢？一向喜欢边走边计划的我最苦恼的莫过于在路上找不到好的计划。
　　

　　在火车站周围找了好久才终于找到一家便宜一点儿旅馆，当我将已过期的身份证交给女服务员登记时，她盯着身份证看了半天，又仔细将我和身份证上的相片对了许久，终于给我登记了一个床位。
　　

　　由于找不到目标，所以第二天起得极晚，回到火车站，踌躇良久，终于决定坐汽车去伊犁。火车站边的汽车站没有车去伊犁，说是碾子沟汽车站才有，出门向一交警打听如何去碾子沟，一个的士司机马上凑过来说送我去，交警训了他一句，问我是坐出租去还是坐公交去，我说坐公交去，交警告诉我坐１０９路去，又仔细指点我到公交车站。
　　

　　到了汽车站又犹豫不决，以至于耽误了好几趟车。对于伊犁我并不了解，只知道清朝禁烟英雄林则徐曾被流放到那里。终于下定决心买了车票，这辆车我是第一个买票，所以是１号铺。好不容易挨到点，上了车，却看不到１号铺，最前面的一个铺没有号，再往后便是２号，问维族司机，那两个司机都说第一个不是１号铺，问哪个是，他们却只说等会儿。
　　

　　马上要开车了，看到人人都安然地躺在铺位上，只我一个人仍站在司机台旁，心中不免着急起来，又问一个上车检票的维族妇女，她也说要我等会儿，说第一个位置是给司机用的。但我的铺位在哪儿呢？一车都是维族人，他们正热切地用维语交谈着，我被隔离于这个世界之外。终于上来了一位车站的汉族工作人员，我像是碰到了亲人，忙向她说明我的窘境，她先安慰我不要着急，然后马上对那两个维族司机说，你给人家安排个位置嘛，这车子马上就要开了，怎么能让人家一直站着，话语中满是责怪。胖胖的维族司机无可奈何，他瞟了我一眼，说，你就坐第一个位置吧。
　　

　　本来就应该是第一个铺嘛，让我移来移去的，又站了老半天，不过总算是安定下来了。那个可亲的汉族姑娘走后，司机马上瞪了我一眼，目光恨恨的（一路上也没给我好脸色，且总找机数落我两句），好像我是白坐他的车。在新疆时间不长，但我明显能感到维族人对汉族人的不友好。他们给我的感觉，不管男女都是一脸的高傲，且很是专横，不知维族人本就如此呢，还是我运气不好，净碰到这样的人。
　　

　　在这个维族的空间里，我成了一个真正的会说话的哑巴，我的存在似乎多余，不过我更像是一个隐形人，不存在于他人的目光里。
　　

　　在车上睡了一晚，一大早，天刚蒙蒙亮，有几个人要下车，无意中看看窗外，发现停车处正是塞里木湖边。沐着晨光，塞里木湖如一位披着轻纱的少女，袅娜而多姿。湖水出奇的蓝，好像是天的一角坠落人间。已习惯了荒漠的双眼突然之间接触到这水汪汪的一片碧蓝，顿时润泽起来。这里没有闹市的喧嚷，没有沙漠的荒凉，有的只是丰盈，只是淡然。这是一处真正的桃源：无边的草场拥着“羞涩的少女”，淡淡的晨雾若隐若现，“天马”悠然地啃食着青草，早起的哈萨克族牧人正专注地劳作，帐篷顶上升起缕缕炊烟……我久久沉浸其中，忘乎所以。
　　

　　赛里木湖古称“西方净海”，蒙古语称“赛里木淖尔”，意为“山脊梁上的湖”，是新疆海拔最高、面积最大的高山冷水湖泊。
　　

　　赛里木湖奇绝的自然风光早已令古人倾慕，宋元以来，许多名士途经湖畔，颇多诗作和题咏，其代表人物有元朝的邱处机和耶律楚材，清朝的徐松、方士途、洪亮吉、林则徐，民国时期的谢彬等人。诗人艾青曾一往情深地留下这样的诗句：“你宝石兰的湖水／一见便教人心神荡……”。
　　

　　历史上由于这里是丝绸之路天山北道的必经之地，古人为了乞求平安，曾在湖的西岸松树头下盖造了靖海寺；清巡抚潘效苏知伊犁府时，又名于湖中东南隅小岛上修建了龙王庙。可惜这些寺庙于今都已荡然无存。
　　

　　没有作好下车准备，车子已经开动。塞里木湖，等着我，等我再次来亲吻你！
　　

　　到了伊宁，白天乘车想在市内逛逛。漂亮的维族女售票员（维族女性在我看来轮廓都差不多，五官都极为深刻，很是生动）问我在哪儿下，我一时语塞，她马上说，是到汉人街吗，到时我喊你下车。就这样，我便由她作主到了汉人街。其实这里不过是汉人较集中的一个集贸市场，拥挤、热闹而杂乱。然后去了伊犁河，思想仍沉浸在塞里木湖中的我怎么也看不出伊犁河有什么风韵，失望而归。
　　

　　第二天一早在汽车站坐路过塞里木湖的车直奔目的地。两个司机把一个位置卖了两次，弄得买了票却只能挤坐在一个铺位的两个女孩十分不满。
　　

　　不知是由于我来得太早，还是这里的旅游业本就没有发展起来，湖边人极少。今天天气不好，下起了雨，我穿得太少，冻得要命，一个哈萨克族小姑娘过来热情地邀我进她家的毡房暖暖身子，并把自己的外套借给我穿。她说自己一家只在夏天住在这里，冬天这里太冷，呆不住人，湖边的毡房都会拆走。
　　

　　雨中的塞里木湖更显妩媚，远山看不分明，背后一片苍翠。雨小了一点，租了女孩家的一匹马上了山，陪我一起坐在马上的是小女孩的弟弟，他的骑术不错。第一次骑马，只感觉自己随时像要掉下来，因为马的全身都在动，根本坐不稳，上坡还好些，有些地方需要下坡，身子便不由自主地随着马直往下滑。马走得极慢，但我还是没有心思欣赏风景，主要是只顾稳住身子，生怕掉下来。小男孩为了让我体验不同的路，上山时没有走常规的路，是走在一片阴暗的树林里面，路极不平稳，高低起伏，坑坑洼洼，基本在一个侧面走，但底下全是盘综的树根和黑泥，马便要不时地扭动身子，我紧张得直出冷汗。
　　

　　到了一处平缓处，小男孩要我下马，说是在这里能很好地观看塞里木湖。他说得没错，站在这里，视野更为广阔，和在湖边看时完全不同，塞里木湖更像是辽阔的大海。我以为到了顶上观看起来一定更为壮观，小男孩却说到了山顶就看不到了，因为我们要转过去，视线会被挡住。
　　

　　山坡上几十只牛、羊、马纷纷撒布，对于陌生人的到来一点儿没表现出惊慌，只是偶尔抬头瞟你几眼，马上便又开始从容的裹腹运动。无边的蔚蓝配上无边的翠绿，再加上蒙蒙细雨、白色黄色的生灵的点缀，一切都显得那么富有诗意。
　　

　　沿路边走边等过路车回伊宁，但过去的车都是货车和小车，一直看不到长途车。正在烦燥，一辆小型越野车在我身边停了下来。
　　

　　“去哪儿？”
　　

　　“伊宁。”
　　

　　“上车！”
　　

　　“多少钱？”
　　

　　“嗯——二十吧！”
　　

　　车上除了开车的一个维族小伙儿，另外坐了三男一女，车内音乐声音开得很大，耳膜都像要被震破似的，那几个人正陶醉在音乐之中拼命地全身晃动，并不时地吼上几句，很有些担心，不知他们都是些什么人，对于盲目上车有点儿后悔。
　　

　　车子在清水河停下来，一车人都下了车，我疑惑地看着他们。
　　

　　“我们在这里有事，我帮你拦一辆回伊宁的车。”其中一个对我说。
　　

　　“你要是没事，和我们一起在这里吃饭，等我们办完事坐我们的车一起回伊宁。”另一个（后来知道他叫阎勇）说。
　　

　　我犹豫不决，最后还是在阎勇的劝说下和他们一起进了饭馆。不一会儿，几个男人走了进来，看起来他们很熟，他们热情地交谈着，豪爽得很，接着一个人把谈话对象转向了我。
　　

　　“这个女的是——”
　　

　　“我们在路上用二十块捡来的。”
　　

　　大伙儿都笑了。一个壮实的男人起身给我倒了一杯啤酒，然后提议干杯，我象征性地喝了一小口，这个健谈的小伙子马上直盯着我：“你看，我们可都是一口干掉的呀，不说多，你其码也得喝下半杯吧！”所有人把目光全转向了我。阎勇低声对我说：“什么叫入乡随俗你该知道吧！”我当然明白，于是二话不说，拿起酒杯一气喝下半杯。“好！有酒量。”那个壮实的男人一脸笑意。酒桌上除了谈他们所谓的正事，那个他们中唯一的女孩成了他们玩笑的对象。
　　

　　结账离店，车上换了一个人，听他们的介绍，说是电台的主持人，看上去的确文绉绉的。他们送我到伊宁我的住处——沙林饭店，然后办事去了。
　　

　　在饭店洗漱完毕，阎勇来敲门，说是带我出去玩玩，出门坐上他们的车一起来到一个迪厅。不多时，“节目”开始，庸俗不堪。节目结束，“乐音”响起，多数人离座开始在疯狂的节奏中拼命扭动身子、甩动脑袋。阎勇见我一个人坐着喝啤酒，便邀我一起下舞池，我笑着摇摇头，表示对此不感兴趣。几个小时过去了，他们还没有离开的意思，而我的心脏已在震耳欲聋的噪音里苦不堪言。见我一个劲地打呵欠，阎勇过来叫我回饭店，其他人仍在“如痴如醉”。
　　

　　这里离饭店并不远，二人步行回去。阎勇告诉我，他们明天有事，不然一定开车送我去博乐好好玩玩。他把自己的电话号码告诉我，让我一到博乐就马上给他打电话，他们自己有车，去霍尔果斯口岸比较方便。待他离开，看看表，已是凌晨２点多了。
　　

　　没有准备去博乐，在伊宁又呆了两天，坐车去了乌尔禾。

［此帖子已被 无关 在 2005-6-9 11:10:56 编辑过］

无关

                     

　　　　　　　　　　（三、６）体验魔鬼城　

　　从伊宁坐车经克拉玛依转车去乌尔禾，路况不太好。从克拉玛依离开，一路总能看到一个又一个采油车和石油管道，连绵不绝，颇为壮观。到了乌尔禾，住在汽车站旅馆，然后马上去魔鬼城。
　　

　　已是黄昏，夕阳的余晖正均匀地铺洒在这一大片大自然的神奇杰作上。眼前突兀此大片“建筑群”，心情已不能用震惊来形容。
　　

　　乌尔禾魔鬼城方圆约１０平方公里，是我国罕见的风蚀地貌，定名为风城，人们习惯称它为“魔鬼城”。千百万年来，由于风雨剥蚀，魔鬼城地面形成深浅不一的沟壑，裸露的石层被狂风雕琢得奇形怪状。风城地处风口，四季多风。每当大风到来，黄沙遮天，大风在风城里激荡回旋，凄厉呼啸，如同鬼哭狼嚎，令人毛骨竦然，“魔鬼城”因此而得名。
　　

　　据考察，大约１亿２千万年前的白垩纪时，这里是一个巨大的淡水湖泊，湖岸生长着茂盛的植物，水中栖息繁衍着乌尔禾剑龙、 蛇颈龙、恐龙、准噶尔翼龙和其它远古动物，这里是一片水族欢聚的“天堂”，后来经过两次大的地壳变动，湖泊变成了间夹着砂岩和泥板岩的陆地瀚海，地质学上称它为“戈壁台地”。
　　

　　走入“城”内，但见各种怪异的“建筑”森然屹立，有的呲牙咧嘴，如凶猛的怪兽；有的危台高耸，似神秘的堡垒；有的层次分明，色彩斑斓，俨然一座华丽的宫殿；有的众多的“人物、车马”一一排布，恰似严阵的军队。大自然的鬼斧神功果然神妙，不能不令人叹服。
　　

　　魔鬼城中尽是虚土，走起路来，马上腾起一片尘土，地上残存着一些越野车驶过的车痕。行走在魔鬼城中如处外星球，周围一片死寂，看不到一个人。不远处有一片土地如同龟裂的龟壳，踩上去立时发出东西碎裂的声音。
　　

　　没有留意太阳是什么时候躲进云层里的，只知道在魔鬼城中一阵乱跑，待我发现一大片更为集中的“城堡”时，天色已明显暗下来，而我已不知自己身处何处。一整天没有好好吃东西，又渴又饿，加上过度疲劳，伴着飞舞的烟尘，我开始剧烈地咳嗽起来。风大了起来，我听说这里一到晚上，风极大，所以风吹过这些嶙峋的山体时发出的凄嚎声也最为骇人，加上夜幕的陪衬，加上晚上极低的温度……我不敢想象。
　　

　　“城中”无数的魔鬼正一齐裹着黑乎乎的外衣，张开大口，面目狰狞地向我扑来，似乎要将我撕碎，耳边嚎叫声正此起彼伏，更增添我心中的恐慌。
　　

　　实在无力瞎走，突然想起自己带了指南针，便拿了出来，却又不清楚自己是从哪个方向进来的，于是凭直觉认准北边一直走。不停地在软如泥草的沟沟壑壑间穿行，但怎么也穿不出去，穿过这片“森林”，又出现了另一片“森林”，感觉进入了腹地，而自己仍在朝更远离人间的地方行进。终于累得瘫倒在松软的地上，大口喘着粗气，陷入绝望。
　　

　　不清楚自己究竟是如何走出来的，出来时早已步不成形，跌跌撞撞，满面尘土，头发散乱，如同逃难的灾民。
　　

　　饿极，渴极，累极，没有吃东西的一丁点儿胃口。在一个小店点了一个菜，叫了一瓶啤酒，一气喝完。由于腹内空空，受了酒精的刺激，脑袋马上晕晕忽忽起来，旧有的胃病又发作起来，开始拼命地抽搐。用手按住胃部，强撑着起来，摇摇晃晃地穿过马路，差点儿撞在迎面开来的出租车上。外面冷风一吹，感觉眼前的景物似乎略微清晰了一些。不多的灯火在夜幕之中影影绰绰，代表着温暖，代表着人间。突然感到孤独。
　　

　　回到旅馆，一下子倒在床上，用枕头垫在胃病，困乏之极，胃却疼得怎么也睡不着。

［此帖子已被 无关 在 2005-6-9 11:02:29 编辑过］

tutta

你的勇气让我敬佩，但是经验还需要多积累~

难民

见过楼主 是一个意志坚定的人

无关

                 

　　　　　　　　　 （三、７）以平常心看哈纳斯　

　　早上起来，胃依然疼得厉害，到售票窗口问到布尔津的车什么时候来，说是正在修路，时间说不准。心焦地等了许久，车子终于来了，是一辆破旧不堪的小巴，里面很脏，众多苍蝇正自如地飞来飞去。
　　

　　路极颠簸，我一直反胃，头也疼得要命，怀疑自己真的病了。可不能病在路上呀，我在心里默默祈祷。一路风景其实不错，广阔的草场，羊马成群，零星的帐篷，加上少许的牧民，构成了另类的人生，但实在无力欣赏，一路多半都是在昏睡中度过。
　　

　　到了布尔津，找房颇费周折，跟以往遭遇相同，四人间一般都不原给单独一个女客，单间又太贵，在街头来来回回走了许久终于安定下来。出门找吃的，顺便打听去哈那斯的车。先去边防大队办了边防证，然后探得到哈那斯没有班车，只能四人包一辆桑塔那，太贵不说，由于要凑足人数，所以一般都出发得极晚，想打退堂鼓。
　　

　　在一小超市内买方便面，听见一个女孩和店主——一位大嫂商量明天去哈那斯的事，她们是自己的车，于是大着胆子问她们，明天自己能否在她们的车上挤挤，大嫂倒很爽快，但那个女孩老大的不愿意，大嫂劝了她半天，她无法，只好说是回去和人商量商量。我抱着很大的希望，但最后还是不行，有些失望。天早黑了，一人在布尔津街头漫无目的地闲逛。到了一处喷泉旁，坐在石阶上，看着喷泉随着悠扬的乐音努力伸展着身躯，心中却很苦恼。离哈那斯这么近了，不去太可惜，去吧，太贵，一天自然是回不来的，听说在那里住一晚得几百，且人极多，还不一定有位置住。听刚从哈那斯回来的人说，今天那里下了大雨，冷得要命，山上的人羽绒服都穿上了，而我仅带了一件长袖衬衣和一件牛仔外套，定是抵御不了寒冷的。
　　

　　阵阵冷风袭来，我不由打了个哆嗦，赶紧回到旅馆。
　　

　　早上不想起床，因为还没有决定是否去哈那斯，心烦意乱。正睡着，有人敲门，一看，是昨天打听如何去哈那斯时碰到的一个司机，见我还没起床，他有些吃惊，问我去不去哈那斯，说他的车已有了三个人，加上我一个，马上出发。一阵欣喜，马上起床收拾。看来心底还是愿去哈那斯的。
　　

　　出门又去吃早饭，然后又等人，再帮其他三个人办边防证（早上办边防证的人极多，排了好长时间的队），最后去买胶卷，出发时已１１点了，丧气得很。
　　

　　一路很多处是在山路上行驶，有些陡，但路还修得不错，车子开得也算快，只是由于我不太舒服，所以一路仍是昏睡，错过了一路的好景致。但今天天气不错，阳光明媚，所以气温并不是很低，看起来运气还不是太坏。
　　

　　下午两点多钟到哈那斯，下车后匆匆赶到湖边。由于强烈的光线的照耀，湖水少量阴暗处略呈深绿色，多处一片亮白，总觉得不像在图片中见到的哈那斯，那一是幅秋景图，满山红黄相间的树林包围之中，绿色溢人的哈那斯静如处子。
　　

　　哈那斯为复合冰川融汇而成，以湖水而闻名，灰蓝色的水就象九寨沟的水一样神奇，据说是特殊的地质结构、雪山溶水使水中含有某种物质，是水的颜色呈灰蓝色，水越深，颜色越深，而捧起水来看，却是没有颜色的。
　　

　　和车上人一起往里走，走了许久，从众树木中间插入湖边，眼前马上亮，在众多绿树的映下，哈那斯正洋溢着欲流的绿意，这才是我想要的哈那斯，一个似乎只有天上才会有的仙境。几个人顺着湖边一路前行，听着潺潺的水流声，看着满目让人心神舒爽的绿，是一种从未有过的享受。
　　

　　许多到哈那斯的人倒不是真了解哈那斯的美，不过是听了传闻中的所谓的水中怪兽，想来亲眼证实一下罢了，以后向人谈起，也可以自豪地说起，自己到了有湖怪的哈那斯去了，而如果真要他谈出点什么，他可能什么也谈不出。因为传有怪兽而引来大量游客的不只哈那斯，中外像这样的水域不少，但多没有什么科学的依据，哈那斯也一样，并没有捕获所谓的湖怪，只是湖边的居民的说法罢了，他们所见可能只是某种大鱼，也可能只是一种臆想，湖怪之说本不足为信，只是正是由于湖怪一说，哈那斯顿时广为世人所知，这不知是哈那斯的幸运还是不幸。
　　

　　想再尽情地欣赏欣赏，同车人急着要回去，我不愿意住在这里，行李还放在布尔津的旅馆里呢，所以也只能遗憾地和他们一起回到车上。与人同行太不自由，许多地方不能遂人愿，这正是我不愿与人同行的原因，但在途中，与人同行常是无可奈何的事。
　　

　　下一步去哪儿呢？晚上在旅馆里拿着地图研究了半天，决定去喀什，于是安然入睡。

［此帖子已被 无关 在 2005-6-9 11:00:44 编辑过］

无关

                    　　　　　　　

　　　　　　　　　　（三、８）喀什神话　　

　　在乌鲁木齐没有多停留，直接坐车直抵喀什。
　　

　　将几卷胶卷交出去冲印，却被洗坏了，心情顿时糟糕到极点，喀什顿时也就少了几分魅力。
　　

　　乘公汽去大巴扎（即东巴扎），这里是我国西北地区最大的国际贸易市场，是体现新疆维吾尔族民俗风情最集中、最浓郁的地方，中外游人称这里为“中亚物资博览会”。巴扎系维吾尔语，意为集市，是新疆一种特有的传统贸易形式。传统的巴扎本是星期日开放，现已改为每日开放。按照喀什维吾尔人的传统，喀什的巴扎自古就有专业之分，如柴草巴扎、地毯巴扎、布匹巴扎、牲畜巴扎、生产资料巴扎、小刀巴扎、以及干果巴扎等。东巴扎迄今已有两千多年的历史，古代就有“亚洲最大集市”之称。喀什是古丝绸之路上的历史文化名城，也是商品集散地，当年由西安出发的商旅，无论走天山南路或天山北路，均在此汇合。
　　

　　地处亚欧大陆中心的喀什，具有“五口（岸）通八国，一路连欧亚”的得天独厚的区位优势，大批外国游客和商贾、商团络绎不绝，带来大量异国商品参加贸易，也从大巴扎采购许多中国商品。在大巴扎里巴基斯坦的工艺品，土耳其的丝巾，吉尔吉斯的望远镜，沙特的干果都可以买到。九十年代初，在大巴扎里还专门设有吉尔吉斯易货贸易市场。
　　

　　一下车马上就被裹挟进熙攘的人群，这里的确热闹，汉人、维人来回穿梭，驴车、汽车交相辉映，各种商品应有尽有：当地各种土特产、手工艺品、日用百货、瓜果蔬菜……但巴扎周围环境不太好，地面极不平整，碎沙石很多，尘土满天飞扬，人群拥挤而混乱，嘈杂不堪，显得脏乱无序，但维族老汉头戴的小帽的确可爱，满街的驴车也较有风情，给巴扎增色不少。
　　

　　和所有的生意人一样，维族人对外来人也是能宰就宰，见人喊价，在满脸堆溢的笑容里面隐藏的是滑头和奸诈，于是维族老汉满脸慈爱的皱纹在我看来也成了现代人狡诈的象征。
　　

　　天色已晚，一个人晃到人民广场，坐在水泥台子上，看着袅娜的喷泉，吹着凉凉的微风，顿觉清爽不少。
　　

　　第二天先去艾提尕尔清真寺，艾提尕尔，意为节日礼拜场所。早就听说这座始建于１４４２年，已有５００多年历史的伊斯兰教建筑是新疆最大的清真寺，也是全疆伊斯兰教的活动中心，所以心情有些急切。一路路面都不错，但到了艾提尕尔却很失望，寺前一片场地漫天尘土，满地垃圾，如同被黄色沙尘包裹，使人不敢亲近。寺门前总有一些车辆穿过，使尘土更为张扬，向人打听，说是寺前正在修广场，所以堆了许多建筑材料，水泥粉、沙子等一多，灰尘自然大。
　　

　　掩住口鼻，冲到寺门跟前，寺门紧闭，仔细打量这个高大的以黄色为基调的大门。高达１２米的大寺砖砌方形拱寿门的大门楼边廓环以１５个穹形壁窿，门楼的两旁不对称地各竖一个１８米高的宣礼塔，塔顶均立有一弯新月，塔身由下至上逐层收分，并利用砖砌手法变化形成多种共纹图形，砖缝和墙上壁龛全部以白灰勾勒。每日黎明，寺中阿訇要5次登上塔高声呼唤穆斯林前来礼拜。门楼后面是一个大拱北孜，顶端也托着一个尖塔。　
　　

　　大门上配一根粗铁链和一把大铁锁，以为由于修广场，所以寺不开放了。转入左边一个看上去像路的通道，但路极短，只两三个维族人摆着摊子在卖当地特色物品，向他们打听，他们说应该右行，又转回来，从右边一条小道拐进去，怕走错，又问了在路边摆摊的一个年轻的维族小伙子，确定以后，走没多过远，到了所谓的后门。
　　

　　进门往左侧走，没多远，来到正门入口处，隔着门缝向外面刚才自己站立的位置看去，颇有意思。再转回右侧走近礼拜大殿，大殿在一高台之上，最外面是长廊，上面布满蓝绿色的木柱，下面铺着五彩的地毯，上去后必须脱鞋才能进入。礼拜大殿系砖木结构，平顶，由内外两殿和长廊组成，全部采用廊柱式，由１５８根成网格状排列的雕花木柱，支撑白色密肋顶棚。抬头向顶棚望去，只见顶棚上和木柱的四角，都是精美的木雕和彩绘的藻井图案，和朴素的大殿形成鲜明的对比。主殿内正中墙上有一壁龛，内置华美的轿式宝座，每逢做礼拜时，大毛拉站在龛内诵读经文；若逢节日，大毛拉则在此宣教。紧临宝座的地面中央用绳索围着一块图案特别的地毯，说是伊朗宗教领袖霍梅尼来访时赠送的波斯地毯，曾有日本游客出价２０万美元求购，但被婉拒。宝座及地毯可以说是整个殿堂的亮点，色彩艳丽，显得雍容华贵。
　　

　　缓步行走在殿堂内，在昏暗的光线下感受宗教的神圣，入神地看着几位穆斯林面向白壁跪地行礼，念念有辞地祈祷，觉得自己也已心无杂念，坦坦荡荡，没有了世俗烦扰的困惑。听说一年一度的“古尔邦”节，全疆各地都有穆斯林前来，加上本地的，人数可达几万人，场面想来壮观。只是觉得少有装饰的清真寺虽然古朴清秀，却少了几分宗教的肃穆、典雅与庄重，这当然只是我的个人想法，不过是各人的欣赏眼光不同罢了，我还是喜欢内部多有本教特色物品布置的宗教殿堂，在那样的场所，我在心情在平静之余还会有一分高雅的超脱。
　　

　　从寺内出来，回到寺的正前方，外面是艾提尕尔大巴扎，比东巴扎显得有秩序，街道两旁伊斯兰建筑的一家家手工作坊挺有情调。路两旁和店内铜壶雕刻、毛毯编织、金银打造、维吾尔花帽、新疆小刀、羊皮手鼓、民族乐器在这里纷纷上场。在一个瘦瘦的脸上布满皱纹的维族老汉面前停下来，眼睛一直盯着他面前地上摆的新疆小刀，他忙操着不太熟练的汉语向我夸他的刀好，并切东西给我看，向我证明他的刀有多锋利。我看了看，摇了摇头，觉得这把刀太薄，他马上从怀里摸出一把看上去稍微好一点儿的小刀向我展示，我又摇了摇头，他再一次把手伸向怀中。我觉得奇怪，为什么不把好的摆在外面，而要藏在怀中呢？旁边一个卖冬不拉的面容黝黑的老汉忙向我推荐他的乐器，不时拉起一段悠扬的维族乐曲。　　　
　　

　　坐车到艾孜热特村参观由于《还珠格格》的热播而声名远扬的香妃的墓地，其实一切不过是一个传说，墓地本也不叫香妃墓，叫阿帕克霍加墓，是喀什“霍加政权”之王、白山派首领阿帕克霍加及其家族的墓地。相传墓中还葬有清朝乾隆重皇帝的“香妃”（但据考证，她的陵墓就在河北清东陵，香妃墓仅仅是她的衣冠冢），故又被称为"香妃墓"。始建于１６４０年，是典型的伊斯兰式古陵墓建筑。
　　

　　墓地由门楼、小礼拜寺、大礼拜寺、教经堂和主墓室５部分组成。穹窿形的圆顶上，有一座玲珑剔透的塔楼。塔楼之巅，又有一镀金新月。与门楼紧连的一座小型清真寺，供附近穆斯林日常礼拜之用。陵园西部的大型礼拜寺为三合院形式，每逢宗教节日和居玛日（星期五），南疆各地穆斯林们在朝拜阿帕克霍加墓之前，先在这里进行大规模礼拜仪式。
　　

　　陵园正北有一穹顶教经堂，圆顶中空，自成一组，造型极为别致。这一建筑群，空间开敞，轮廓多变，小尖塔、木栏杆、圆拱顶构成高低错落、多层次的丰富景观。　
　　

　　主墓室是新疆境内最大的穹顶式建筑，略呈矩形，中部１７米直径的大穹窿拱顶高高突起，顶部琉璃饰面，光彩夺目，墓室四周各立一座半嵌在墙体的巨大砖砌圆柱，柱顶又各有一小“邦克楼”（即召唤礼拜小楼）。主墓室四周墙壁内自下至上全用绿色琉璃砖贴面，上面绘有彩色图饰与阿拉伯文警句。墓门开在南侧，关塔内有转梯直登墓顶。墓门两侧墙面石膏花饰古朴典雅，雕镂精细，线路流畅。墓室内离地面半人多高的平台上排列着高低大小不等的墓包，一律用各色琉璃砖贴面，上面再覆盖各种图案的花布。其中高大者为男坟，小巧者为女坟，传说葬有阿帕克霍加族５代７２人，现在５８个墓包。阿帕克霍加的重侄孙女——香妃的坟丘设在平台的东北角，坟丘前用维文、汉文写着她的名字。
　　

　　去香妃墓纯粹是为了那个美妙的传说，传说只是传说，不能当作史实来看，但在某种程度上，它的确能给人以美的享受。完满的美不是生活，生活总有许多缺憾，尽管它只存在于人们的想象之中，但所有人都在尽力追求，这不也是一种美吗？
　　

　　去徕宁城颇费周折，问人多不知道，拐来拐去，终于发现一堵残破但却夯实的土墙，从残破处向里望去，有一些古老的土建筑，疑此就是，但怎么都找不到门，后来算是发现了一个进口，不过一位军人出来告诉我里面是驻军，不能进入，问是不是徕宁城，说是一座古城，但是不是徕宁城就不知道了，反正不开放，甚为失望。
　　

　　接下来又要去一座墓地，是玉素甫.哈斯.哈吉甫墓，他是１１世纪中期的维吾尔族诗人、学者。公元１０７０年前后，他用古回鹘文写成了一部长达１３０００余行的叙事长诗《福乐智慧》（直译为《赐予幸福的知识》）。这部富有哲理的文学巨著，思想深遂，内容丰富，句式优美,韵律严谨，涉及当时政治，经济，文学，历史，地理，数学和医学等,是一部大型历史文献，对后世的文学创作产生了巨大影响，受到国内外史学界的重视。据作者自称，这部著作最初是献给喀喇汗王朝可汗之子苏来曼的， 因此作者才有了“哈斯.哈吉甫”（即高级顾问）的称号。
　　

　　陵墓包括墓地、清真寺、纪念塔、展览室、接待室五部分,主墓室外方内圆，上覆穹窿顶，正门两侧各有一座高达８.７米的圆柱形塔楼，西边开有两座带门楼的大门,建有４座尖塔。厢房的四角,也建有高达９．４米的４座尖塔。墓室分外室与内室两部分,墓室朝西开有带着两座高达１６．４米尖塔的大门。外室为三层,在第一层,有通向地下室且可上到门顶并在墓室上绕行的环形阶梯和小屋。内室修建有高１９.６米、直径９米的圆形拱顶,四壁有玻璃窗户 。陵墓铺有多种颜色的琉璃砖。陵墓内还建有地下室, 对墓室起着防潮作用。礼拜殿木柱的雕刻花纹古拙奇特，纹样丰美。
　　

　　进入大门，首先映入眼帘的是一尊半身纯白的玉素甫雕像，站在雕像面前，与玉素甫进行眼神的交流，沉思了片刻。再往里走，只见２２间拱形敞门房间环于坟墓东、北、南三面，正中便是高大的墓室主体建筑。进入墓室，一个不大的用蓝绿黄三色琉璃砖覆盖的“小房子”出现在面前，伟大的诗人就躺在下面。立于墓侧，想象着诗人生平的伟大和死后的孤寂，心中不觉凄凉，这里远没有香妃墓那么广为人知，参观人群来回穿流，进来半天也没有另一个人伴我一起怀思。其实谁又能知玉素甫生前就不寂寞呢？优秀的总是孤独的，不是吗？
　　

　　时间尚早，于是又去了盘橐城，维吾尔语称“艾斯克萨”，即“破城子”之意，其实古城遗址仅有一段长约七八米，高近三米的旧城残垣，基本看不出什么。史载，公元一世纪七十年代，盘橐城是当时疏勒国的宫城，公元７４至９１年间它成了东汉名将班超驻守长达１７年之久的城堡，所以有的史料上干脆呼其为“班超城”。
　　

　　公元７３年夏，班超遵窦固之命率３６名英武勇士出使西域，在鄯善、疏勒、喀什、莎车、于田一带平叛匈奴，英名威震西域和中亚，捍卫了祖国统一，使西域５０余域国得以安宁，使东汉初年被迫封闭６５年之久的丝绸之路再度开放。　　
　　

　　走进城内，正前方以班超雕像为中心，３６勇士雕像沿神道左右对称，后衬３６米长，９米高大型半圆浮雕屏墙，上面内容即是班超生平事迹，包括他率３６名勇士一路大败匈奴及最后西域人民不忍其离开而长跪不起的情景，令人不禁对这位英勇的民族英雄肃然起敬。站在班超像前，仰头看着他平静的面容，感怀了片刻。
　　

　　今天收获颇丰，又一次来到人民广场，吹着清凉的风，慢慢消化。
　　

　　乘车去和田，工作人员说是晚上十点发车，但票上却写着开车时间是２０：００，一时没有想起这是新疆时间，因为以前买票，不管嘴上怎么说，票上一律写的是北京时间，今天第一次在票上出现了新疆时间，真有点儿让人糊涂。

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无关

                　　　　　　　　

　　　　　　　　　　（三、９）沙漠公路走一遭　　

　　要离开喀什，有些不舍，定定地看着车窗外，夜色中的喀什更显柔媚。同车几个广州游客热烈地交流着他们去红其拉甫口岸的感受，其中一个看了看我的装扮，问我去了口岸没有，说一路景色极美，雪山、草原、牧民、羊马……我摇摇头，说实话，我一向对口岸兴趣不大，觉得不过一个界碑，没什么看头，所以在伊犁没有去霍尔果斯，但红其拉甫我确实想去。知道这个世界上海拔最高的口岸是因为范春歌的《独守苍茫》，那时的红其拉甫少有人至，尤其是在漫长的冬季，守卫的士兵实在寂寞难耐，便只能对着雪山，空喊两嗓子。现在情况已有所改观，常人想去红其拉甫也不是难事，口岸开放，来往车辆也较多，但依然想去感受感受，只是时间和金钱都不允许，准备一路走沙漠公路回库尔勒，明年走新藏线去阿里前再去。
　　

　　一路均在沙漠边缘行驶，道路极差，心脏又开始难受起来。到和田后，看了看车站公告牌，没有看到去民丰的车，出来后发现这里仅一条街道，两旁有一些店铺，由于时间尚早，所以多未开门，显得冷冷清清。向一正在打扫的女人问，她说车子都要从这条路经过，你可以在这里拦。但这样不免让人心虚，如果车上没有牌子，我又不敢拦，再说我又近视，有牌子也看不清，而且一旦拦了车子不停，不是更让人心焦吗？为了保险起见，还是在车站买票放心些。打听到东郊客运站有到民丰的车，便去打听。车站全是维族人，他们对汉语听得不大明白，也说得不是很清楚，所以问了半天才明白，明天早上９点有车，一天一班。这个车站外看不到旅馆，只得又回到下车的车站，找了家四川人开的极简陋的旅馆，房内极脏，一间房用硬纸板隔成五间，每间里面几乎是并排摆着两张床，其他再也挤不下什么，门上有一个几乎松散得要掉下来的破栓子，没有锁。
　　

　　总觉得这不像和田的全部，出来门，没走多远，居然发现了一辆公汽，惊喜地上了车，准备坐着车一路观察和田的风貌，在稍热闹处下车看看。车子拐入了另一片天地，这才是真正的县城，街道宽阔，只是没有几个人，在一个十字路口下车，随意步行。和田的玉较有名，但我是没有能力买的，又不好只看，所以便没有进玉器店。
　　

　　和田边上有几个遗址，都没法去，坐班车或公汽根本别想，坐出租车吧，问的几个维族司机全听不懂汉语，问了半天，他们只会艰难地用仅懂的几个汉字生涩地拼凑着说，我不知道你说的是哪儿，我听不懂汉话。和田是一片真正的维族人的天地，满目所见，皆是维人，少见汉人，不懂维族语言在这里根本就是寸步难行。回来时，走到一车站牌下，发现上面写的全是维语，没有一个汉字，无法知道车子要去哪儿，不像喀什，在维语旁边另有汉语，感觉自己真的到了另一个世界，无法交流，不由得为自己明天的民丰之行担忧。尼雅，张开双臂迎接我吧！
　　

　　又坐上一辆公汽，一直坐到终点，一车的热烈交谈与我无关。终点处是一个小村庄，像是几百年前的落后，土坏房屋残破不堪，土路上漫天灰尘，树木也似被泥包裹，驴车悠闲地来往，几个站在村边的妇人好奇地打量着我。
　　

　　只顾乱跑，忘了一个最重要的问题，该怎么回去，这在其他地方不是问题，但这里的人都不懂汉语，怎么问路？只能继续瞎走，边走边希望碰到一个汉人。转了几趟车，到了初见和田时的那条道，在一路口，发现了巴扎，兴奋地下车。卖馕的人热情地拉住我，用手指了指较大的馕，伸出一个手指头，又指了指小一些的馕，伸出五个手指头，其实他嘴里也在讲，只是我听不懂，他的手势倒确实好懂，大的一个一元，小的一个五角。买了几个馕，又在路边吃了几块西瓜和哈密瓜，很是解渴，这让我又想起了喀什，在喀什的东巴扎也有很多切成一块块地卖的西瓜和哈密瓜，还有奶白色的冰水，喝起来特别爽心。这里巴扎上的商品种类也比较繁杂，吃穿住行的东西应有尽有，只是比喀什东巴扎更显混乱，各个摊点摆放并无规律，且也是满地垃圾，不过的确热闹，人声、车声、驴马的叫声混杂在一起，给冷清的和田添上了一道亮丽的风景。
　　

　　一夜未敢深睡，“隔壁”一点儿动静就听得一清二楚，那边睡的是三个男人，呼噜打得很响。抵着单薄如硬纸板的门，放了一个盆子（盆子极脏，像是几百年没人用过，我忍着恶心用肥皂洗了半天），盆子里放满了水，心想要是有人进来，一定动静极大，吓也能把他吓跑。
　　

　　一大早赶往东郊汽车站，怕晚了买不到票，但售票窗口已围满了壮实的维族男人，而售票员还没开始售票，等了半天，终于开始卖了，但我挤不到跟前，只能干着急。眼看已快９点，要到发车的时间了，我还没挤到窗口前，心急如焚，生怕错过车。这拨儿人走了，又来一拨儿，全是力大无比的男人，用维语大声和售票员说着什么，胖胖的女售票员也用维语回应。我急了，边用吃奶的劲儿拼命向前挤着，边用高八度的音量嘶哑着大声喊，我要到民丰，给我买一张票，声音近乎歇斯底里，正在挤着的人们都停下来了，奇怪地看着我，但马上又开始继续的拥挤运动，我绝望了。
　　

　　售票室内一个瘦瘦的男人过了一会儿朝我喊了一句什么，我一喜，猜他是问我去哪儿，忙大声说，民丰，他没听明白，我更急了，心说怎么连售票室的工作人员也听不懂汉语呢？胖胖的女售票员这时也冲我说了一句什么，我趁所有人发愣的当口，一气挤到窗前，使劲地大声地反复说着民丰，民丰，我要到民丰，车子马上就要开了，赶紧给我买一张票吧。谢天谢地，她终于艰难地用汉语重复出了这两个字，给我了一张票，忙不迭地跑进停车场，却不知道是哪趟车。仔细看了看车票，想看看车号，但票上没有车号，且上面写的字全是维语，如同天书。还好，有一个汉族司机，忙问他到民丰是哪趟车，他用手指了指。上了车，终于放下心来，车上已坐了不少人，司机让我坐在最后一排，我以为前面的都有人了。人们陆续上车，车上一个维族小伙子能说几句简单的汉语，于是我便知道他们一行六人是刚刚买的票，也就是说比我晚，但他们全坐在前面，司机说是按号入坐，我票上的号就是最后一排，问那个略懂汉语的小伙儿，他也说我的号是最后一排，不知道真是售票员故意把最后的位置卖给汉人呢，还是只是司机和小伙儿的想法，反正一路上对维人的不友好早已体验够了，也不觉新鲜。　　
　　

　　人早已坐满，但车子快到十点也未出发，也不知在等什么，又开始心焦。终于出发，长出一口气。车行不多时外面便出现了无垠的塔克拉马干，孤独的班车穿行于孤独的沙漠，互相寻求慰藉，车内孤独的我处于一个孤独的环境中更觉孤独。干涸的河床裸露着胸脯，张大撕裂的嘴无声地哭泣。
　　

　　从喀什到和田是晚上，所以只能发现不时从窗前闪过的树影，现在正是白天，可以好好地观察一下这里的沙漠公路。我知道真正的沙漠公路在民丰到库尔勒的那一线上，那条路新修好没多久，纵穿塔克拉马干大沙漠，我的地图上没有标出，本来是准备从民丰到若羌，然后在若羌乘车回库尔勒，但在吐鲁番游玩时与我同车的一对香港的老年夫妇告诉我，民丰到库尔勒之间新修了一条沙漠公路，他们刚从那条线回来，那条公路纵穿塔克拉马干沙漠，不绕若羌。很是兴奋，心说怎么也要走走这条路，体验一下。　　
　　

　　民丰很小，没有公交，穿行于街道的只是来来往往的驴车，毛驴颈上的铃铛来回作响，带给人无尽的遐想。街道很短，几分钟便走完了。路边几个维族老汉摆着瓜摊，满面笑容地热情叫着我，说着估计是自己仅懂的几个汉字：“买瓜，我的——瓜好。”有点儿像外国人说汉语。
　　

　　又一次失望，去新疆的沙埋“庞贝城”——汉晋时期精绝国都遗址——尼雅，没有车，说是要到县里办手续，上面批准后还要等有了沙漠车才能进去，其他车进不了沙漠，这一等就说不准了，也许十天半个月，也许更久，我没有时间等，所以只能和尼雅擦肩而过，甚不甘心。
　　

　　夜已深了，无法入睡。今晚我头枕着尼雅，身披着塔克拉马干，但只能遥望，不可近赏。旅馆外维人快乐的歌声和清脆的铃铛声交杂在一起，令人无限神往。尽管生活在沙漠边缘，但这里的人们依然没有失去快乐的天性，在艰苦的环境中依然能载歌载舞恐怕是维族人最大的优点。
　　

　　米兰古城估计也是去不了的，但还是想去若羌试试，然后再回来走民丰到库尔勒的沙漠公路，但一打听，说是没有到若羌的车，难道公路一改道，这个中国面积最大而人口密度最小的县就不再重要了吗？它可曾经是古丝绸之路上的重要驿站呀！可以想见，所以的车辆均不再走若羌，这座曾经一度喧哗的城市必然走向没落，这不禁让我想到了许多沙漠中的古城遗址，一旦辉煌不再，它还是曾经的那个它吗？它可有过古稀老人看到正处壮年的儿孙们的落寞？
　　

　　只好直接走新修好的民丰到库尔勒的沙漠公路，到车站问时间，维族女孩相当不耐烦，明明她没说清楚，反而成了我的责任，受她一番抢白。由于时间说不准，所以不敢乱跑，一人在候车室里空等，无数苍蝇乱飞，赶都赶不走。拿出书来，想打发无聊，却无心翻看。觉得饿了，出门在一四川饭馆里吃了饭，待再回来，刚到路口，不远处一辆长途辆停下来，从车上跳下一个维族小伙儿，他冲我大喊，是你要到库尔勒吗？我忙说是，他跑到我跟前帮我提包，说就是我们的车，上吧，我觉得奇怪，不是说下午六点左右才有车吗？现在只是下午一点呀，他说那是新疆时间，但即使如此也是下午四点呀，他说是提前了。怪事，有提前这么多的吗？一旦错过了车怎么办，他说不会错过，他们会问问车站，如果有人买了票，就等等，没人就直接开车，不过一般没什么人在这里上车。
　　

　　库尔勒对于我来说并没有太大的吸引力，因为楼兰和罗布泊单独一个人肯定是去不了的，如同尼雅，只会留下遗憾，它只是我回程的一个中转，只是我想体验的沙漠公路的终点。
　　

　　车子一会儿就出了县城，开始的一段路极不好走，路上碎沙石较多，坑坑洼洼，车子不时地上下蹦跳，坐在最后一排中间的铺位，且是上铺（这里上下铺一个价）的我几次差点儿被甩出去，幸亏手及时抓住栏杆才将身子悬住，然后用脚奋力蹬住床沿，挣扎着爬将上来，被子却趁势飞了出去，最可恼的是摄影包居然也凑热闹，来了一道优美的弧线，幸好没有砸着人。我心疼得要命，生怕相机被摔坏。
　　

　　一路蹦跳着，车子进入了塔克拉马干的腹地，公路似乎好了起来，有些平整，不过是波浪形，车子仍然只是起伏不定。两旁全是高大的众多沙丘，此时正是中午，铺天盖地的黄沙在耀眼的阳光的反射下，向外界示威般地逼射出万道白光，使人无法正视。这是一片真正的生命的禁区，看不到任何生命的迹象。
　　

　　沙丘，沙丘，还是沙丘，众众芸芸，似乎永远也走不出，车厢内极为炙热，薄薄的车顶成了阳光最好的传热设备，里面如同烤箱，觉得自己像是沙滩上搁浅的鱼，无可奈何地大张着嘴巴，任肌肤被烤成焦黄。一路怕无处方便一直不敢喊水的我早已将两瓶绿茶全喝光了，但嘴唇依然干裂，喉咙像要冒火，并无便意。车窗不敢开，因为风是烫人的，窗帘拉着，但阳光正努力地从两面窗帘交接的缝隙处一头撞来，摸摸肌肤，也已烫手。胸口早已憋闷得难受，喘不过气来，我知道自己的心脏又受不住了。
　　

　　不知走了多久，终于看到了一处加油站，车门一开，灼人的空气马上一拥而进，车厢内无法呆人，只好顶着烈日，站在下面，想舒展一下筋骨。脸色早已由红变黑，疼得不能碰触，一碰便疼痛难当，皮肤似乎要被碰掉。处在群沙中的加油站显得很孤独，这些人是如何生活的呢？白天温度如此之高，夜晚一定又挺冷的，最主要的是吃什么？喝什么？生活用口怎么获得？还有难以排解的寂寞？
　　

　　在车下实在呆不了太久，毒辣的太阳毫不留情，张着大口，吞噬着人们，于是上了车，其实车上也好不到哪儿，感觉自己像被炸干了的枯树枝。
　　

　　经过七个多小时的不停奔跑，路边终于出现了零星的绿，再往前，绿色多了起来，我误以为到库尔勒了，但这只是塔河。在这里你不能不佩服人的伟大，不管自然环境多么恶劣，只要有人，必定要创下一大片绿的奇迹。车过塔河，绿色渐渐退去，黄色重新粉墨登场，不过总有些许的绿与之交相辉映，间或还有一小洼水，使人的目光不再那么一色的单调。
　　

　　晚上９点多了，太阳仍不甘心退出历史的舞台，刚隐进去，不一会儿又探出头来，但明显已没有正午时那么有威力。不远处，一根电线杆顶部居然燃起了大火，不知是怎么回事，再往前走，又是一根，再走，又来一根，是为了给路边来往车辆照亮吗？不像呀，现在天还未完全黑呢，而且离路也太远了呀，实在弄不明白。不知到了什么地方，有一检查站，要查身份证，奇怪，这儿又不是边境，也要查吗？
　　

　　暮色渐渐浓重起来，热气渐去，风来接替，远处沙尘飞扬，景物无法看清，不一会儿，沙尘已然逼近，将班车团团围住，到处灰苍苍一片，大地都似乎被裹了起来，整个天地成了一个浑黄的大壳。
　　

　　凌晨１点多，车子到达库尔勒边缘，但车不进市里，只停在一直行进的大道上，并不拐弯，得自己找车回市里，好在那个在上车时帮我提包的维族小伙儿并不在深更半夜将我一个女孩扔在这前不着村后不着店的鬼地方，他下车往黑暗处走去，不多时帮我找来一辆出租车，和司机说好，把我送到火车站，车费十块。他重新上车，班车裹着夜色呼啸而去。

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弃甲蜗牛

回忆录？ 呵呵．．可惜没有配图

排骨

看到楼主的文章，想起了从前的自己，吸引我的并全不因为那美丽的远方，而更多的是那种在路上的感觉

无关

                    

　　　　　　　　　　　　（三、１０）西部明珠库尔勒　

　　

　　昨夜到达较晚，只能在车站边住下，其实这里最不安全，因为来来往往旅客太多，拿了你的东西直接坐车一走，查都没法查，以前碰到一人，就是因为在车站边住了一晚，貂皮大衣还有身上的几千元钱都不翼而飞，但在车站一打听，到兰州没车，只能坐明天傍晚的车。候车室不让进，便打算在车站旅舍坐一晚，但实在禁不住瞌睡的诱惑，一觉醒来，第一件事便是看摄影包，还好，没有丢。同屋几人早已不见，正待要走，进来一个与我年龄相仿的女孩，是为了自己的研究生课程专门来新疆进行民俗考察的，为赶民族节日已跑了许多天，与她聊后，又开始怀疑自己的出行，后来想想，也许自己要的就是这种在路上的状态，为了排解，为了寻求。

 

　　库尔勒是古丝绸之路上的一个咽喉之地，在西汉时，是西域三十六国之一，时称渠犁。想好好看看库尔勒，反正时间还早，存了包，随意坐上一辆公汽，无意间到了金三角，这里的热闹程度有点儿像维人的巴扎，但却明显比巴扎干净，有秩序，所有的生意人均极规整地将摊位摆在两边，所卖东西也不似巴扎那么灰头土脸，大大的鲜红的蜜桃、圆滚滚紫红润泽的葡萄、色粉如玉像要胀裂的笑脸苹果以及各种小吃、日杂，应有尽有，所有东西都极为上眼，仔细想想，如果喀什的巴扎也能如此该增添多少魅力。

 

　　中午在这里居然吃到了炒年糕，喝到了紫菜汤，这令一路苦坏了的肚子着实幸福了一回，有种回家的感觉，再次回到了汉人的天地，熟悉的一切都回来了，又可以交流了，不用再当哑巴，不用只打手势了，真好，有种想哭的冲动。这里的汉人显然多于维人，失去了多日的安全感又找回来了，满街行走的都是安全。一路都极热，十分想吃冷饮，但沙漠边缘的城镇多寻不着，在民丰，我跑遍了有冰柜的摊点也没找到，说是总停电，买的人又少，所以一般不会进，一旦化了划不来。在这里发现满街都是冷饮的摊点，兴奋得不行，所以嘴里一直没断冷饮，但吃得太多，却弄得拉肚子，想想觉得好笑，怎么还像个孩子？

　　

　　打算买点儿水果在车上吃，一问苹果，说是四元，心说怎么这么贵，再问其他人，也一样，只好买几个，最后付钱时才明白，这里说的价都是论公斤的，这在其他位置可没有碰到过，觉得挺有趣。

　　

　　库尔勒的街道比较有规划，且很整洁，车辆行驶很有秩序，人们也极为和善。闲得无聊，一辆又一辆车地坐过来，没有一辆车显得特别拥挤，人们上下车都从容自若，少见人横冲直撞，渐渐喜欢上了这座城市，这个沙漠上的明珠。坐在车上，看着到处都干净得很是入眼的建筑、街道、车辆、树木以及礼貌谦让的人们，心中感到从未有过的舒畅。

　　

　　都说吃饱了不想家，吃饱喝足休息够了，一路一直伴随我的孤独感还真没了，满心轻松地坐在候车室里等车，虽热得很，身上不停地出汗，但感冒好像轻了。从出门就感冒了，路上较累，所以一直未见好转，现在心情一好，病似乎也没了。

 

　　是普快，对座是一对霸道的夫妇，不但将我挤得没位置坐，还在我的座位底下和前面堆满了他们的东西，自己面前却空着，弄得我的脚没处搁，他们又脱了鞋子，把脚伸到我腿上，顿时恶臭扑鼻，轻声劝他们把脚拿开，却遭到他们恶语相向。他们的孩子也随地大小便，弄得我身上都是，最怕的是我放在地上的摄影包被弄脏，稍显不满，二人立刻凶起脸，狠狠瞪着我，大声用方言说着几句什么，估计是在骂我吧，并不时地用脚用力将我往边上推。好兴致败坏尽矣！

　　

　　将近四十个时均在此种环境中度过，苦不堪言。

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