【高原行】滇-藏-青-甘

蒙古医生

冒得了？偶还要看！！！！

红衣村姑

我也要看，

给了钻，是不是再加几搂？

                                                        期待～～

见摄

慢慢来，牛奶会有的，面包会有的。。。

见摄

村长，加钻是鼓励吧，谢谢。

“加楼”不知怎样弄，请领导指点。

 

蒙古医生

见摄:

村长，加钻是鼓励吧，谢谢。

“加楼”不知怎样弄，请领导指点。

 

加楼就是让你多发点文字和PP沙！

领导都发话了，快加！！！！

如果LZ认为游记写完了，那就加点“花边/八卦”之类！

鸽子

认真细致的看了LZ的游记，佩服LZ细腻流畅的文笔，现在已是凌晨2点还不累

第一次先看文字再看图片，因为在这里文字是主角，图片是配角。图片都是由文字引导出来的。

除了文字，我还喜欢LZ的图片。干净纯洁，没有一丝杂质。

总之，主角配角都演的精彩。

……

才到大理，后面还有丽江、西藏、、、、等等。

我会跟楼主一直走下去

 

见摄

（六）丽江

6月21日

    早6点50分离开大理古镇，坐的班车是中型面包车，在路上跑得很欢。也许是累的原因，也许是审美疲劳了，开始还不停的看窗外的风景，在颠簸中不知何时就睡着了。直听到有人说下车了，睁眼一看，已经到了丽江长途汽车站，此时才十点半钟。下车后习惯地朝四处张望了一下，这一看还把自己看乐了，原来，车站背后的高处有一个路牌，指向林子的深处又是MCA。尽管我很喜欢MCA的安静，也适应了在那里与中外游子平和交流的气氛，但我不想再住这园林式的客舍了，倒不是担心会有老鼠爬进小木屋，而是记着女儿的建议，到丽江住束河古镇里的纳西族民居，会有特别的体验。

    从车站出来，走了十来分钟，在一个街口的小亭子买了一张地图。对着地图找到自己站着的方位，原来就在大研古镇的边上，而束河古镇离此还有4公里。望望头顶上的太阳，耸耸肩背上的包囊，决定就近兼远，先在大研古镇安顿一天，看感觉再作安排。

    穿过广场熙熙攘攘的人群，侧身古镇老街僻静的小巷，走进了一户纳西人家的“雅阁客栈”。这是一个有着三围二层木屋的小院落，与大理的三房一照壁的格局差不多，就是照壁被利用搭盖了一间洗衣房。除了这户人家仍住在里面一角的房屋外，其它的都是按照房屋的大小，将之改建成单人间、双人间、三人间等不同的客房，每间房都不大，我入住的二楼房间也比较矮，每间房的光线却充足得很，靠门的一面与MCA一样全是玻璃窗。

    放下了包囊，心想已住在古街里了，就不着急逛古街。一番打听之后，得知今天看玉龙雪山的时间不够了，但去虎跳峡或长江第一湾还是赶得到的。由于这两个点不在一条线路上，我还是按照就近兼远的想法，选择了去长江第一湾。出了古镇，找了一个藏族司机开的小型面包车，往西一路行驶直奔石鼓镇，经过拉市海没有停留，在香格里雄古也只作了短暂停留，在那俯瞰了峡谷底处往北流淌的金沙江。
 
    从地图上可以看到，金沙江自打青海发源后，就在青藏、云贵两大高原上，一路行吟，风流尽写，与怒江、澜沧江像三姐妹一样相携而行，形成蔚为壮观的“三江并流”。可在石鼓镇这个地方，我亲眼看着金沙江自西北方向迤逦而来，在此绕着一座山头，就此告别怒江、澜沧江俩姊妹，荡气回肠地转着一个“U”字形大弯，没有波涌连天，没有惊涛裂岸，安静平缓地朝东北方向奔去……
 
    久久地倚在水湾岸边的栏杆，我被眼前这一湾流水深深地激荡着，在这里我想了许多：长江面对大山的阻隔，转着这么大的弯，却没有嘀咕没有抱怨地流淌着，默默地继续走着自己的路，结果走出了一条不同于顺畅南下的怒江、澜沧江俩姊妹的路，走出了一条更漫长更浩大的东方之路。我们的人生，也能够象长江一样经受得了如此巨大的转折吗？能够直面前行中的困难阻隔，仍然平静地转弯，继续走自己的路吗？而且，能够坚持把自己的路走得更长远更有浩气吗？

    在石鼓镇一家四川人开的小饭馆吃午饭时，司机介绍推荐镇上的老街和石鼓，说石鼓上有一条缝，其缝的开合可以预兆国家的分裂或统一。要是以往听了这个介绍，我肯定是会去看看，可我此时还沉浸在对长江第一湾的震撼里，哪里都不想去，却抑止不住心里的激动，给家人连发了几条短信。返回的路上再次经过拉市海，也只是在栅栏外往里张望了一下。

    回到丽江市区，我提前在地处黑龙潭的东巴文化博物馆前下了车，一直晴朗的天，此时却下起了雨。透过薄纱般的迷濛细雨，那些横斜的树枝、满地的绿草和清莹的泉水更显妩媚，一群纳西女子在雨雾里，仍然唱着美丽的歌声、跳着欢乐的舞蹈，一些游人也兴奋地在雨中更加欢乐着。在这如诗如画的天地间，我顺着玉泉河的水流方向往古镇走去，而且，就想这样一直走下去。

香格里雄古的草亭，日夜迎送峡谷江水

 

从雪山南下，从容迤逦

 

往东海北上，荡气回肠

 

密林深处有神秘 

 

一帘细雨醉游人

 

烟雨迷濛山色新

［此帖子已被 见摄 在 2007-8-28 20:18:13 编辑过］

寂静之声

见摄:

   长江面对大山的阻隔，转着这么大的弯，却没有嘀咕没有抱怨地流淌着，默默地继续走着自己的路，结果走出了一条不同于顺畅南下的怒江、澜沧江俩姊妹的路，走出了一条更漫长更浩大的东方之路。我们的人生，也能够象长江一样经受得了如此巨大的转折吗？能够直面前行中的困难阻隔，仍然平静地转弯，继续走自己的路吗？而且，能够坚持把自己的路走得更长远更有浩气吗？

   

感念楼主的深刻理解，看后深有感触，谢谢！

喜欢你的文字，娓娓道来，自然亲切！

见摄

蒙古医生:

加楼就是让你多发点文字和PP沙！

领导都发话了，快加！！！！

如果LZ认为游记写完了，那就加点“花边/八卦”之类！

谢谢指点，遵命“加楼”了。

见摄

鸽子:

一路有驴友的同行，不寂寞。谢谢！

 

见摄

寂静之声:

 

  看后深有感触 

有朋自心里来，不亦乐乎！

见摄

七）丽江

 

6月22日
    昨天冒雨走回大研古镇时，已是夜色朦胧，但在街市的灯海里，人群依然如潮似涌，我也投身其中，却没什么感觉。今晨六时不到，我独自一人出门，没有目标地走街串巷。此时，布满街巷的流水依然轻轻地微酣，古镇在黎明曙光里，静谧得像一个娇羞的新娘，我不由放轻了脚步，生怕惊扰了她恬美的睡梦。

    今天的计划是登玉龙雪山。不愿挤热闹坐索道上山，也想了解洛克的一些逸事，于是去了玉湖村，这是上玉龙雪山的一条相对安静的线路。路过甘海子，司机专门给我们解说，甘海子也叫干海子，原为高山冰蚀湖泊，后来雪线上升，积水减少以至干涸，现在是一个三面环山的高原草甸。站在这里，视野极为开阔，地毯般的草地，从东面的雪山脚下，一直向西铺到天边；而玉龙雪山的十三个高峰由北向南依次排开，蜿蜒逶迤如一条腾空翻跃的白龙，主峰扇子陡像一把白绫折扇，很有气势地在碧蓝天幕展开，也好像是巨龙在呼风唤雨，呼喊着要跃入那奔腾的金沙江。

 

    走进玉湖村，先参观了该村的展室，了解这是一个古老的纳西族村落。据说纳西人在古代，最初由北迁徙进入丽江坝子，这里是他们的第一个落脚点,所以有“纳西第一村”之名，又因为该村座落在长满松树的雪山之下，所以也叫雪松村。展室里有一幅肖像，醒目地铺满了一面墙，肖像的主人就是美国《国家地理》杂志撰稿人洛克，他自1922年起在这里生活了27年，写下了一部《中国西南古纳西王国》之后，就着迷于东巴文化，编写了一本《纳西语英语百科辞典》。村中的洛克故居，是一个平常的纳西族小院，就在村中小路的边上；洛克博物馆的规模也不大，有一些记录洛克当年活动的图片，让人对之有一种复杂的感觉。

 

    我骑马穿行村中小路，走到寨前必须下马，我问是什么原因，好像是纳西人的一种禁忌。出了村子又是一大片草甸，不知名的小花可爱地开放着，给草地多了一些绚丽；放牧的马群散落四处，好似草甸滑移的音符——还没上山，我就醉了。还是牵马的纳西村民的催喊，才将我散落在草甸的心情收回，开始专注地在满山的树林里，沿着蜿蜒崎岖的山路走去。一路上与牵马的村民边走边聊，当说到玉龙雪山时，牵马人一脸神圣，说纳西族的保护神“三朵”，是玉龙雪山的化身，他们每年都要在“三朵节”这一天拜山。我说，天天来的游人，也是来拜山的，所以，这里天天都是“三朵节”，说得牵马人满脸的骄傲。

 

    到了山间一个草坪，牵马人说到了。在这里往上看，主峰山体呈灰色，没有多少雪，还因为太近看山，削减了山峰的陡峭气势，反倒不如看山下草甸的宽阔大气。下山直接去了玉龙书院，附近有一口小水塘，据说是大名鼎鼎的玉湖，青绿的林峰倒影在清澈的水底，让人如梦似幻；水边的百尺崖壁，上书“玉柱擎天”四个大字，非常引人注目；大门前的一幅“雪山联”气慨不凡，让我站在那里抄写了十多分钟。

 

数万里长江，穿流脚下，放眼遥望：洋洋乎纵横无际，况东连巴蜀、北距乌拉、南接交趾、西毗天竺。古来今往，空余感慨兴亡，趁月白风清，露出她冰肌玉骨，从朝云暮雨，消却了蛮烟瘴疠，只赢得千载积雪、一壁铁台、半弯灵湖、四周花鸟。

十二时景象，幻在胸中，高怀独步：皎皎然俯仰有情，看晓吞红日、夕照霞光、午吐碧岚、夜焕星斗。燕去鸿归，任凭经过寒暑，籍龙吟虎啸，宣扬那帝德神威，于喜霁愁阴，分明着廉吏贪官，更有些三危胜迹、六诏遗碑、两汉船鼓、百世山河。

 

    从玉龙雪山下来，多的时间把两个古镇比较了一下。两个古镇都是有山依托，大研古镇西有狮子山、北有象山和金虹山，背西北而向东南，避开了雪山的寒气，接引着东南的暖气，好像比束河古镇更容易藏风聚气；但束河村后的西山，就是玉龙雪山的余脉，村子坐西朝东，也是背风向阳，而山上却有更茂密的植被。以我的感觉，束河比大研更显古朴一些，那慢吞吞地在古镇街巷行走的耕牛，同耸立在青龙河畔的粮架一起，构成了纳西族农耕文化的图腾标志，与大研古镇的花花绿绿相比，这鲜活的图腾让人静穆也更让人心仪。

 

    两个古镇的街道经络差不多，当地人用“曲幽窄达”四个字来概括是很精到的。除了束河古镇的一部分土路之外，两个小镇所有的路，基本上是红角砾岩凿打的石板砖铺筑的，比一些大城市的人行步砖道结实多了，走在这留有沧桑岁月的茶马古道上，恍惚能够听到当年马蹄和马铃的回响。还让我惊异的是，两个古镇不仅都有水渠沿着房前屋后穿流而过，形成主街傍河、小巷临水的格局，而且都有自动清洗街道的功能——古老智慧的纳西族人，利用流经古镇的几个支流水渠的高低差，巧妙地控制闸门让高处水渠的水，从古老的石板路上漫淌而过，再由稍低的水渠收回流水。我在四方街跟高兴的孩子们一起，欢快地踏踩起洗路的水花，感知着爱水的纳西族人如水一样的智慧。

 

古镇黎明 

夜色朦胧 

素面朝天 

 

玉龙雪山

草甸坝子 

书院阳光 

科贡房，东巴纸 

东巴文，猜猜看 

束河水，丝雨帘 

小灯笼，一米光

故人去，旧屋在

 

 

［此帖子已被 见摄 在 2008-5-23 20:56:27 编辑过］

见摄

(八)中甸

6月23日
    为去泸沽湖还是直接奔向香格里拉，昨在长途汽车站犹豫了好长时间。听人说泸沽湖是镶嵌在滇西北高原的一颗晶莹宝石，更因为湖畔摩梭人的男不娶、女不嫁的阿夏婚，使得美妙绝伦的湖光山色，泛幻着一层美丽神秘的东方女儿国色彩。可是，泸沽湖虽然距丽江只有200多公里，却在丽江的东北方向，跟我此行的滇藏线下一站——中甸稍有偏离，又不能顺道，往返至少需要两天的时间。为了保住主要线路，最后还是遗憾地放弃了泸沽湖，何况香格里拉有我 “心中的日月”，那里是我许多年的梦境。

    今上午八点，中巴长途班车准时出发，沿着滇藏线往西北方向的藏区中甸走，路况没有前段行程那样平坦，但总体上还是比较好的，而高山峡谷中的森林却比大理、丽江一带要好很多，原始形态十分明显。去中甸这一路的海拨高度平均约为3400米，车子盘着山路上到高处，大概也会有3800米左右，但我高原反应并不强烈，只是当车下坡转弯时有点晕眩，真得感谢这一路丰富的森林资源，让我身处高原却泡在天然氧吧。

    知道车要路过心仪已久的虎跳峡，我的精神格外亢奋，眼睛一直跟着车子在盘山公路上转，可是司机说虎跳峡离公路还有几公里，班车不能在路上等几十分钟，我虽然又添了一个遗憾，却依然痴迷于那窗外的一个又一个高原美景——湛蓝蓝的天空、飘悠悠的白云、陡峭伟岸的雪峰、高深蜿蜒的峡谷、明镜样的高原湖泊、碧毯似的辽阔草甸，还有一条条经幡、一座座白塔、一个个玛尼堆、一处处青稞架、一片片油菜花、一群群牛马羊、一幢幢藏式民居……最美的风景在路上，在高原坐过车的人，大概都会有这样的体验吧。看车上人如此痴迷沿途的景色，司机很煽情地打开了车载CD，在清朗快爽的和风中，《青藏高原》那高亢辽阔的旋律荡漾开来，我的心情也随之飘飞开来，如同阳光散落在那一路上的蓝天、雪山、幽谷、湖泊、草甸……

    12点半就到了中甸，走出长途汽车站，问了去古城的路，很方便地坐上公交车，想在古城里住宿。可是发现古城的客栈较少，附近住宿的价格都比较贵，就反乘公交车回到长途汽车站，那里的客店多，有选择的余地，而且交通特方便。很快安顿好住宿，简单打发了中餐，买了一张地图，就坐上小面包车，奔向纳帕海和松赞林寺。

    司机是个很善谈的藏族同胞，40多岁有一儿一女，还有外孙女，女儿一家人都着跟父母住在一起，女婿和儿子都开出租车，年收入上十万元，女人在家里还种有青稞和油菜，放牧一些马羊，一家人过着殷实富足的生活。他家就住在纳帕海附近的公路边上，依山而建的房子很有气派，停车走进他家的院子，就被看院的藏獒充满敌意地吼叫，想拍几张照片都很难，担心主人稍不注意，它就会扑上来，赶紧借口赶时间，谢绝了藏族司机的好客邀请。

    纳帕海距中甸县城8公里，从中甸出城，绕着几个山一直下坡，很快就到了。我先前以为纳帕海是一个湖泊，到了跟前却看不到水，再看门楼上写的是帕拉海、依拉草原，原来二者是连成一体的。雨季时水多了，低洼的草原被湖水覆盖，就成为海；没有雨的时候，水少草多，就变成了草原。这样看来，纳帕海是个季节性高山湖泊，同时也是亚高山沼泽化草甸。从来的路上较高地方，可以清楚看到其三面环山，山峰海拔都在海拔3800米以上，一面与大中甸盆地相连，因为这里的山上的树长得茂盛，所以纳帕海意为“森林背后的湖”。由于看不到湖水，而那草原也很一般，还没有坐长途车的路上看到的草甸壮阔原始，而且那些牵马围拢来的拉客闹嚷声，让草原失去了原本的宁静，于是只草草地打量了一下，就转头去了松赞林寺。

    噶丹松赞林寺被誉为小布达拉宫，曾被清朝的一个皇帝赐名为归化寺。这里正在大规模修建，寺庙面前尘土飞扬，四处堆放各种建筑材料，但阳光透过乌云依然慷慨地给了整座寺庙，让高高在上的松赞林寺显得庄严辉煌。可是走进寺院不久，天就滴落起小雨，仿佛是给要我洗尘。寺中僧侣分为活佛和扎巴两类，除活佛外的僧侣按学历及资历分为格西、格弄、班卓等，按职责分有喀姆、老僧、香追、第巴、英则、格干等十数种职务。每个殿屋内，都有酥油灯火苗在昏暗里摇曳，还有功德箱在醒目地提示着人们表达虔诚，却没有听到喇嘛静心卷语的诵读经文声。活佛们曾经居住的那些封闭昏暗的殿屋里，弥漫着酥油燃烧的气味，加之灰暗封闭，对人有一种压抑和窒息，我突然联想：历史上的许多达赖、班禅、活佛、喇嘛们，其寿命很短的原因是不是与这样的生活环境有关。让我感念不已的是大殿楼上走廊一整圈的转经筒，我用手转动着那一个个转经筒，却努力用心去感悟着几千年不停转动的人类历史和人的个体命运，以及不停转动中却一直传承着的文化经典和宗教精神。

    回到城内已是黄昏了，但天却还是透亮着纯净的湛蓝，大片大片的白云飘过，似乎就在头顶一样伸手可及，此时若躺在在旅店里，岂不辜负了这美好的天地，于是又去了建塘古镇。虽然古镇的店铺也不少，可能是游客稀少的原因，这里却比大理和丽江的古镇都要安静，沿着古老的石板铺筑的茶马古道，缓缓地在街巷里游荡，不经意却满眼有惊奇的美丽。无论是装饰堂皇的门面前，还是粗糙土墙的民居院落里，都可以看到朴素的小花娇妍地绽放着，透出藏民热爱生活的纯净自然。古镇的最高处，有一个巨型的转经筒高耸云天，古铜色映衬着金色的阳光，显得庄严辉煌肃穆。一个人的力量是推不动的，得有多人的合力才能把它转动，一圈圈转动中的转经筒，在光线中明暗变换着藏传八宝的一个个图案：金鱼、宝伞、宝瓶、妙莲、法螺、吉祥结、胜利幢和金轮等，看着这些变换的图案，碧壤峡谷群、碧塔海和白水台等一个又一个的美丽景象，也恍如眼前闪现，似在向我召唤……此时，有一个声音在心里问自己，这是梦吗？旋即又想，香格里拉，谁说你是消失的地平线？

 

山山相连，白塔经幡

松赞林寺，天光云影

藏民之家，红顶白墙

高原草甸，牛马成群

青稞粮架，油菜金黄

茶马古道，手机新潮

美丽姑娘，编织美丽

转经筒——转动了谁的命运

 

 

 

［此帖子已被 见摄 在 2008-5-23 21:12:22 编辑过］

鸽子

楼主忙什么去了？怎么没继续？

寂静之声

就是啊，续集待看，不过也得一个礼拜回来后看了，呵呵～

好有气势的转经筒

见摄

（九)德钦

6月24日
    旅游图上介绍，大香格里拉包括德钦，德钦有云南境内最高的梅里雪山，藏语“梅里”是“神圣”的意思，那里有海拔6000米以上的“太子十三峰”延绵比肩，而领衔群峰的“雪山之神”——海拔6740米的卡瓦格博峰有着更多的神奇美丽，传说是藏传佛教尼玛派的分支枷居巴的保护神。路上的驴友对我强调，不去梅里雪山就等于没到香格里拉。俗话说，听人劝，得一半。于是，昨天就预订了7：20去德钦的第一趟长途班车，今在车上看到有好几个藏民是去那朝圣的，我有点奇怪，过去听说藏人朝圣都是一步一匍匐行进的，现在与时俱进可以坐车了。
 
    由中甸至德钦有180多公里，中巴车出了建塘镇，就一直在山路上上下下地盘旋，转了几座山，可能是越来越高了，我有点高原反应，车在下坡转弯时，头晕比较明显。幸好下起了雨，车开得不是很快，迷迷糊糊中仍可以看到，沿路山坡上有一簇簇柔弱的小花，在风雨中坚韧地摇曳着；偶尔还看到有几个骑自行车的老外，在风雨里不慌不忙地攀行着，都让人有些感慨也有些牵挂。在山的高处可以很开阔地看到金沙江大峡谷，峡谷的高悬陡峭，金沙江的蜿蜒逶迤，以及江水对两岸山脉的千年冲刷，让人震撼大自然鬼斧神工的同时，也让人对坚硬与柔韧有更多的感悟。

    车在时下时停的雨中走了三、四个小时后，在奔子栏停了一会，有人在这里上车，也有人在这里下车。奔子栏是个小镇，曾是茶马古道的著名古渡口，车上有乘客说金沙江在此镇附近的峡谷，又转了一个非常壮观的中甸第一湾，很想下车去看看，跟司机套近乎，可司机油盐不进。路过东林寺有一人拦车，司机担心乘客又提份外要求，外快都不赚了，就将车径直开过，让一车人连那里寺庙喇嘛的影子都没看到。

    过了东林寺继续上行，就进入白茫雪山。这里是寒带原始森林，隔着车窗远远望去，高山的针叶林在雨雾里更显苍翠，不过有的山坡也象毛瘌痢，山坡上留有被砍伐的树桩，但很粗的桩子之间，稀疏种植着很瘦小的树。一路看着车窗外的景色，不知不觉天开了，山峰亮了一些，山顶的积雪也不刺眼，让人心情大好，我不顾车在山路上的颠簸，拿出相机对着雪山拍了好几张。

    转过白茫雪山的垭口不久，看到公路左侧有一排白塔，当车从白塔经过时，我透过白塔看到远处一片云雾，有人叹息地说，看不到梅里雪山呀！在遗憾的声音里，车又拐过两道山脊，就看到一个小镇镶嵌在山凹里——车到德钦了，到达时已是下午2点多钟了。
 
    德钦县城原名升平镇，县城规模不大，街道是沿山坡而建的，但人比较多，显得有些热闹。街道有一家书店，我进去想买一张当地的地图，却被告知没有，无意看到一本《沿着青藏铁路去旅行》，翻了一下觉得有用，在付书款时打听怎样去冰川，书店服务员说，每天早上有一趟班车，路过梅里雪山下的一个村子，如果今天要赶去，就只得包车了，明天可以赶回来。听了这番话，我恍然明白一个事，来时在高山处拦车上来的一个很节俭的老外，到德钦下车立即与人拼车匆匆而去，原来人家的功课比我做得好，清楚这里的交通情况，所以安排很合理。于是，赶紧在街上联系了一辆小面包车，赶往明永冰川。司机是已经退休的藏族转业军人，常年在青藏路上奔波，很有经验也很善良。

    路过飞来寺时，又下起了雨，我还是在路旁一个大平台处下了车，在迷濛的雨雾中，白色的佛塔更显洁净肃穆，而对面的梅里雪山却藏着不肯露像。司机问是不是在这里住下，我看了看“守望6740”等旅馆，又看了看在此守候的那些人眼神里的焦急无奈，就回答说还是直接去冰川吧。车绕着山路转，一会下雨，一会云开雾散，隔山不同天的立体气候，让我一睹卡瓦格峰博峻峭挺拔英姿的期盼充满了悬念；但看到路旁山上高大繁密的树木，看到在大峡谷底奔腾欢笑的澜沧江，心想，能够在这样清新的天地里体验，已经够美好了，即使看不到卡瓦格博峰也不冤此行。

    今夜在梅里雪山脚下的村子投宿，这个小村傍着一条很喧闹的河流，我选了紧挨着小河的一家小旅店。虽然雨下得很大，趁天还是亮的，我撑着小伞，在村中的小路独自走了一个来回，感受着这里的朴素和神秘。晚上，雨下得很猛，小河的急流很喧闹，我关窗时才发现这房屋有三层玻璃窗，全部关上仍能够听到河水的奔腾呼啸。这样的急流，就是一路上看到的澜沧江吧，于是给家人发短信说：羡慕吧，我今晚是枕澜沧江波澜，梦卡瓦格博山峰。

 

白芒雪山云雾绕 

 

梅里雪山羞答答 

 

一桥飞架澜沧江

 

 峡谷深处有人家

 

 

［此帖子已被 见摄 在 2007-9-4 20:14:53 编辑过］

鸽子

于是给家人发短信说：羡慕吧，我今晚是枕澜沧江波澜，梦卡瓦格博山峰。

 

LZ有家人的支持才能走这么远，羡慕～～

写的真美，照片也美，还是期待继续

见摄

（十）德钦

6月25日
    一夜都在汹涌急流的梦里，凌晨睁开眼来，仿佛还在疆场纵横驰骋。其时天还没有亮，感觉屋里有点闷，想换点新鲜空气，起床打开窗子，发现雨已经不大了，可小河汹涌奔腾的咆哮，在宁静的清晨，却象瀑雷一样撞进屋内，撞进我的心里，让我更加期盼天气能够好转。有了期盼，就再也睡不着了，于是睁着眼睛，望着窗外，直望到天空有一点灰蒙蒙的亮时，我就急不可待地走出门，冒着丝丝小雨，在村子里转悠。

 
    这里看看，那儿瞅瞅，到处都是宁静，满眼都是清新，没有袅袅的炊烟，只有经幡在漫不经心地飘摇着，好像是在呼应着山上冲下来的急流。走到山脚下，雨已经完全停了，阳光也微微的洒了下来，我顺着河流上游的方向抬头望去，猛然看到一座峻峭挺拔的山峰矗在山林之上，俊美而威严，雄壮而纯净，英姿勃发又默然无声......我一下子屏住了呼吸，呆呆的望着，心里充满了敬畏与感激。

    峰顶在和煦阳光的照拂下，渐渐染成金黄，天空越来越亮了，晨光顺着冰川从山顶向山下静静流淌，雪山好似又换了一套白色的衣装，在墨绿的山林衬托下，更像一个高高在上的白马王子，孤傲而不失温情，清冷而不失亲和。如此近距离地瞻望着，感受着世界最美山峰的美丽和寒意，让人感觉是在接受神山的洗礼。

    开始有人牵马上山了，我赶紧回到住宿吃早餐，小店的人大多还在睡觉，只有一个年轻人起来下面条，登山很需要体力的，光吃一碗面条不行，又要了两个馒头揣在背包里，还打听了上山的路线。过了山脚下的一座木桥，就到了上山的路口，路口摆了一张条桌，有十几匹马在一旁等待着。驴友租了一匹马骑了上去，而我则想学着转山朝拜的藏民一样走上去，还好，守路口的藏民理解了我的心愿，没有勉强我租马上山。

    路是傍着我昨夜枕梦的河流弯曲而上，开始的一段路，是个一个小坡，有二、三米宽，铺了一点煤渣，比较平坦，路上虽然有许多马粪，因为煤渣还是少了一些自然质朴的味道，幸好道旁开放着许多精灵般的蝴蝶兰，弥补了人为痕迹的视觉遗憾。路的左边是水面开阔的冰舌，湍急的水流唱着汹涌的歌。很快过了这段不长的煤渣路，就在满山树林里的“之”形小道上绕转。山越上越高，天气越来越好，清远澄净的蓝天下，林木参天，却听不到一声鸟鸣；繁茂的密林间，激流轰鸣，倒悬的山溪小瀑似乎没一点声响，一切都是那么和谐自然。牵马的藏族小女孩叫拉姆，十六岁，很活泼，她一路牵马一路放歌，高亢嘹亮的藏族民歌，像天籁一样在林间回荡、在云天漂游，宁静的山林由此增添了天人合一的青春气息，雪山王子卡瓦格博应该感受得到吧。

    一路上，我没有完全跟着马走相对平缓的小道，而是常常在“之”形路的剪刀开口处，直接往上方无路攀踏而行，这样好像是少走了一点路，却可能要费更多的体力，还可能会在密林里迷路。有一次迷路，就让我在山林里转了半个多小时走不出来，让同行的驴友和牵马的拉姆等得着急，最后还是拉姆的歌声才让我找到方向。

 
    穿过木板架铺的栈道后，又是一路盘旋，当我感觉有点累的时候，却峰回路转，眼前突然一亮：太子庙前的中间，一大片梅里高山杜鹃花簇拥在一起欢笑着，经幡呈放射状向四面八方牵挂着，好像要把花儿的欢笑传到山颠和云天；太子庙的后上方，发源于卡瓦格博的明永冰川直泄而下，感觉是一下子扑到了面前。拉姆也不唱歌了，她说自己就在这里等着，让我们继续往山上走，并提醒一定要朝右边上、从左边下。

    过了太子庙，就近距离地傍着冰川往上走，到了冰川观景台，只有我和驴友两个人，天地太安静了，对面的山腰上有几匹马，卡瓦格博峰在缭绕的云幕里若隐若现，仿佛披起了神秘的面纱；阳光泼在冰川上也不耀眼，冰层较厚的地方呈现的是绿色，但不是那种晶莹剔透的绿，也不是我年初在海螺沟冰川看到的大理石般的灰色，明永冰川上面撒落着一层风化的石灰岩，显得有些脏兮兮的样子，没有我站在山脚下远观那样的感觉好。或许，只有适当的距离才能够产生绝妙的美感；或许，神山本来就是可远观而不可亵玩也不可征服；不然，如何解释1991年中日联合登山队十七勇士长眠于此？而且，至今尚无人登顶卡瓦格博？偶尔崩塌的冰川在山谷中轰然回响，似乎在提醒我们，雪山是有神灵的，对于人类的有意无意的亵渎冒犯，大自然都会以特有的方式表达自己的不满。

 
    此时，我心里也像冰川下的河流一样轰鸣着。原来我昨夜梦枕的河流不是澜沧江的主河流，而是雪山孕育流淌的冰川河流；原来江河的源头并不都是涓涓细流，也可以是千军万马驰骋疆场的汹涌澎湃。我与神山、冰川、冰河无言地相互凝望着，又感觉世界安静极了，内心也安静极了，仿佛能够聆听倒万物的每一细微天籁，也能够聆听到神山的咒语与冰河的激昂，这些声音汇集到自己的内心、沉积到自己的心底，该是可以应对任何尘世的嘈喳了吧。

    到山下时都一点多钟了，司机已吃过午饭，他催我们快吃饭。而我则担心，今天一清早还是细雨纷纷，现在虽然阳光很好，但谁能保证天气不再变呢？于是想抓紧时间赶往飞来寺，希望能够一睹梅里雪山的全貌。司机知道了我的担心，马上开车载着我们原路返回。昨天来时是下着大雨，没看到卡瓦格博的峻峭英姿，没感受到澜沧江的温琬柔韧，没领略到梅里大峡谷的壮阔气势，现在从峡谷的底处一路往上走，就可以把昨天没有获得的这些感受，都从阳光那里得到弥补。

    在很差的一段路上，又看到去雨崩的路牌，司机说车不能去那里，只能在三叉路口下车步行或者租骡马，往返得二、三天，我想到预订的明天去拉萨的班车票，更惦念着梅里雪山十三太子峰，只好放弃去雨崩的念头。在海拔2000米的澜沧江大桥上，看到劈山穿峡的澜沧江静静地向南流去，仿佛也把人的心绪一同带去；当车走都高处，高原峡谷的沉雄壮阔，让人的眼界顿时开阔起来，也让人的心胸雄壮起来。

 
    司机说我们很有福，能够遇到今天这么好的天气，有人曾在这里等了一周甚至一个月的时间，都没能等到一个好天气，没能守望到6740的卡瓦格博。在感叹唏嘘里，不知又转了几道山，车还没到飞来寺，我就看到了梅里雪山数百里冰峰接踵比肩的非凡气势。在飞来寺再次下车，我久久站在那里向山对面遥望，十三太子峰一字排开，居中的卡瓦格博峰在阳光下显得英姿勃发，卡瓦格博峰下有几大片洁白凝固的瀑布，其中一片就是我刚刚离开的明永冰川，其它的是我不知名的冰川。冰川们很安详地躺在那里，给人很温馨的感觉；而比起冰川的冷静朴素，卡瓦格博的昂首挺拔，给人则是一种强烈的震撼，那种神秘美丽一旦闯入眼里，便在心头挥之不去......

    我站在那里，就这样望着，忘记了时间，忘记了饥饿，直到司机多次的催促，我才一步一回头，向夕阳下的卡瓦格博告别。

 

 

明永村的媳妇，离开婆家回娘家，
左手提个袋，右手挽个匣，
背上还有一个可爱的小娃娃。

 

明永村头看神山

 

透过山林窥冰川

 

冰川之上是冰山

 

十三太子峰连峰

 

卡瓦格博云中傲

 

 

 

 

［此帖子已被 见摄 在 2007-10-4 15:35:28 编辑过］