摄影知识大全《转帖》

liiuuu · 发表于 2008-7-10 12:40:00

（二十七）水景拍摄技巧 色友常到江河湖海上尽情游玩，拍摄水景同样是一件饶有趣味的活动，但也有其独特的拍摄要求。 　　一般拍水景时，不能曝光不足。因为自然界的水源常常受到天空的映衬，有强烈的反光，宛如一个巨大的发光体。拍摄时如仅依靠相机的测光指示来处理曝光量，常常会出现曝光不足。拍摄具有天空反光的水景时，至少需按照相机测光指示再加２挡左右的曝光量。拍摄波光舟影的画面更要讲究用光，根据画面中的明暗关系，来突出被摄对象的主体。 　　为使拍摄的水景有特殊效果，有两种方法可选择。 　　一种方法是采用高速快门，比如１／１０００秒以上，来凝结运动的水，如海浪等。取景合适、曝光得当的话，可获得喷珠溅玉般的效果，我们在一些表现海浪的摄影作品中常可以看到类似手法。 　　另一种方法是借助慢速快门获得画面中流水虚幻迷茫的效果。这种方法拍摄的照片艺术特点非常鲜明，使得流水常呈现出宛如云霞的缥缈感。 　　必须指出的是，要反映出流水的运动感，需要根据流水的速度缓急来选择快门速度，水流速度快，所选快门速度宜高，水流速度慢，选择的快门速度就应低一些。在选择低速快门时，最好使用三脚架来稳住相机，以免晃动相机影响画面的清晰度。 　　如果有长焦镜头，还可利用其压缩空间的特性来拍摄水的波纹，当波浪经长焦镜头压缩后，会呈现出非常有韵律的线条，妙不可言。

liiuuu · 发表于 2008-7-10 12:42:00

（二十八）什么是标准镜头、广角镜头和远摄镜头 <DIV style="PADDING-RIGHT: 0px; MARGIN-TOP: 10px; FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW-X: hidden; WIDTH: 97%; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; LINE-HEIGHT: normal; HEIGHT: 200px; WORD-WRAP: break-word" twffan="done"><PRE>什么是标准镜头、广角镜头和远摄镜头 　　20mm镜头拍摄的照片与400mm镜头拍摄的照片相比较有什么区别呢?很显然,20mm镜头在画面区域所捕捉的场景范围更大,产生了所谓广角景观.而另一方面,400 mm镜头得到的却是一小部分场景的远摄景观. 　　那么,50mm镜头拍摄的照片又如何呢?不难看出,其结果既不是特别的广角,也不是特别的远视,这就是所谓的标准景观;称为标准的原因是因为拍摄时的水平视角就是人们观察周围世界时的视场.换句话说,人们观看一个场景时所能清晰看到的区域与标准镜头所得到的大致上是一样的.覆盖更大视场的镜头就被称为广角镜头,集中在较窄视场的镜头则被通俗地称为远摄镜头. 　　50mm镜头对于所有的照相机都是标准镜头吗?不是的.标准镜头对于一架照相机是否标准,取决于照相机中所使用的胶片大小,底片越大,产生覆盖"标准"视场的影像所需要的镜头焦距越长.对于35mm胶片,50mm左右的镜头都被认为是标准镜头</PRE></DIV>

liiuuu · 发表于 2008-7-10 12:44:00

<DIV class=topicContent id=pc_9120257 twffan="done">（二十九）[转帖]如何利用摄影技巧与技术拍出好照片 <DIV style="PADDING-RIGHT: 0px; MARGIN-TOP: 10px; FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW-X: hidden; WIDTH: 97%; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; LINE-HEIGHT: normal; HEIGHT: 200px; WORD-WRAP: break-word" twffan="done"><PRE>注：原文来源photosig.com，原文作者：LChris Venhaus ） 如何运用技巧与技术拍摄出更好的相片；如果您是初学者，该添置哪些摄影器材： 买您能买得起的最好镜头。 可以这么说，一台新型的价值上千美元的机身如果配的是消费级变焦镜头（特别是超过200－300mm的长焦），尽其所能拍出的相片质量，要比一台价格适中的机身配上好镜头（如：定焦镜头和昂贵的高质量变焦镜头）拍出的相片质量差。 花钱买设备，您要优先考虑镜头，然后才是机身。我还没有对大部分昂贵的变焦镜头的所有焦段进行详细测试，我不敢断言“一流的好镜头一定会更好”。当我卖掉廉价镜头，进了一流镜头后，所拍的相片质量（见<A target=_blank href="http://www.venhaus1.com/" target=_blank>http://www.venhaus1.com/</A>）其锐利度、对比度、饱和度可以说明这一点。 Nikon和Canon的35mm机身是购机的最佳选择（恕我直言），这是由于其具有实用性和配镜的多样性。这两家公司是业界的领导者，目前正致力于发展数码照相机。 我极少使用自动聚焦功能，假如让我在有限的费用预算内作选择，我或许会购买一部老式的手动聚焦Canon或Nikon相机，配以一流的高质量变焦镜头，这并不比买新型相机配蹩脚镜头花的钱多。 我坚信不出五年，随着数码相机技术更臻成熟、价格更低廉，大半的专业和业余摄影师会使用Nikon和Canon高级数码机身，我们中的大部分人都会随这个大流。有一个问题让我对选择数码相机心存顾虑的是小于35mm的影像传感器会使镜头焦距倍增。我一直在等待数码相机价格的下降。我想在2－3年之内，我会买一台Canon新数码相机，因为这台机子可以适配EF镜头，我现在投资的这些镜头将会重新“焕发青春”。（Nikon也是这样） 购机时要确定相机应具有手动设定光圈和快门速度的功能，还有两个功能也很重要，那就是B门设定和反光镜预升锁定功能。 上述意见仅对风景摄影而言，拍摄野生动植物和人像需要另一些装备。 我推崇的风景摄影装备由以下器材组成： 1、 带有内置测光系统的35mm机身，具有反光镜预升锁定和手控功能（Nikon或Canon）。 2、 24mm f2.8镜头； 3、 35mm f2.0镜头； 4、 50mm f2.8或f1.4镜头； 5、 70－200mm f2.8或f4变焦镜头（不要买70－300mm变焦镜头——因为在最长焦端，其像质很糟糕）； 6、 1.4×增倍镜； 7、 一副好的三脚架和球台（三脚架最好选Bogen和捷信；球台最好选Bogen和瑞士Arca）； 8、 一个好的摄影包（乐摄宝、Domke制作用料很好，我对Tamrac不感兴趣）； 9、 一个指南针； 10、一个可以装水壶的小挂包； 11、一个好的闪光灯； 12、一小罐压缩空气； 13、 一支镜头毛刷； 14、快门线； 15、 雨伞； 16、圆偏镜； 17、 细绒镜头布——不要使用镜头纸，那东西是垃圾； 18、镜头清洁液。 其他可选的装备是： 1、 17mm或20mm广角镜； 2、 100mm微距镜； 3、 300mm f4.0镜头； 4、 2级减光镜。 多拍片子！这是学习和提高的唯一途径。因为人眼看东西和胶片“看”东西是不同的，要学会用胶片的“眼光”去看我们要拍的东西。 买胶卷不要花冤枉钱，大部分的当地摄影器材店销售的价格是互联网上销售价格的两倍。如果当地哪家器材店真是我们良师益友的话，也不妨去买，算是赞助吧。但就我的经验而言，大部分的摄影器材店售货员只是具有一点专业知识的产品推销员，除非例外-------。 不要让您亲朋好友评判您的作品。如果您想听真话，就把作品贴到网上去。 不要自己批评自己的作品，也不要给自己拍不好的作品找理由（譬如：“这是因为我所无法操控的原因所造成”、“这作品包含一个动人的故事”等等），因为观看作品的人并不关心您拍摄的当时身处何种境地。 不要过多地抵制他人对您的批评，即使是最尖酸刻薄的批评，也会包含相当的合理成份，千万不要太自负。当您有了一些突出的作品，要建立一个艺廊（图库）来展示您的工作。 要保持风景照地平线的水平。没有什么比看到一张地平线歪斜的风景作品更气人的。如果您拍出的风景作品地平线是歪斜的，那就要在取景构图细节上多加留心，慢按快门钮。 不要害怕买别人使用过的镜头，它会让您钱花得很值，那些拥有Canon L镜和定焦镜、Nikon D镜的摄影师大都会很好地呵护他们的装备。 用反转片比用负片拍出的作品像质更好，但是由于反转片曝光宽容度有限，要求曝光必须十分准确，我常用富士Provia100F、富士Velvia和柯达E100SW。 使用长焦镜头时，要根据景深来设定快门速度。我经常根据细节表现需要测算景深，当然，也可以把光圈设定在f8、f11左右，这是大多数镜头的最佳锐度光圈。拍摄快速飘移的云或在低亮度环境下拍摄，我可能会以牺牲景深来保障快门速度。先确定在作品中哪一个是最重要的，然后根据需要来设定它，这一点是很重要的。假如您不知道如何运用长焦镜头知识，互联网上有许多资料，试着用Google.com进行搜索------ Click here下载最佳长焦测算软件（Windows版） Click here下载Mac版 Click here下载掌上电脑Palm OS版。 用孔径小于f16光圈拍摄常常会造成像质劣化。凭经验而言，小光圈更容易受到衍射现象的影响。我常使用的光圈不小于f13，除非使用我那支70－200 f2.8L变焦镜头，但也顶多用到f19光圈左右。 使用包围曝光！！！与其拍坏一张相片，不如多费点胶卷，这值得。我常使用1/2增量对相机TTL测光进行加、减各一级包围曝光，用这方法好像还没有因曝光问题拍坏过一张相片。用此方法也可以快速拍出类似不同光照条件的作品，而不用耗时苦等光线的变化。 拍雪景和雾景时，先在相机测光读数的基础上增加1－2级曝光，然后再使用包围曝光。 始终使用三脚架和快门线拍摄，您或许会惊讶地发现拍摄的作品像质怎么这样清晰。有些人不屑于总使用三脚架拍摄，我认为这不对，是犯了一个错误。在取景时，您可以将相机从三脚架上取下，选择最佳拍摄方位，这样您可以自由自在地在相对于拍摄物进行前、后、上、下的拍摄方位变化以获得最佳拍摄效果，同样也要顾及水平和垂直。当您找到最佳拍摄位置后，要用三脚架对相机进行固定拍摄。 要懂得变换光照条件拍摄。有时正当准备抓拍具有强烈效果的日落，您可能突然发现真正最佳拍摄点在您背后，但为时已晚。间接表现日出、日落与直接表现日出、日落同样具有惊人的效果。这张相片就是间接表现日落，当时落日在我背后（见<A target=_blank href="http://www.venhaus1.com/" target=_blank>http://www.venhaus1.com/</A>）。 携带一副好的指南针。这不仅是以防迷路的好主意，还对您守候拍摄大有帮助。使用指南针结合太阳方位表（见sun position tables），您可以测定太阳或月亮将从何处升起和落下。这个技巧帮助我拍摄了很多通过其它方法可能会错失的作品。不要在汽车里用指南针测向，因为车内的电子干扰会使指南针指向产生错误。 知道何时太阳或月亮升起和落下（见when when the sun and/or moon?rises or sets），您拍摄的时间不迟于当地日出黎明，不早于日落前1小时。在日出前和日落后往往能拍摄出较好的风景作品，因为光线具有特殊的暖色调、云朵具有特殊的色彩。 拒绝陈腐摄影，拍摄原创作品！培养您自己的摄影风格和独特的观察力。能干的摄影师复制别人的工作，伟大的摄影师创作独特的影像。 了解天气。大部分好的风景摄影作品取材于非常气候条件和独特的云形。可以去accuweather.com网站看卫星云图，去“世界气象服务”National Weather Service看天气预报。很多时候，令人讨厌的拍摄环境会因为不同寻常或极端的气候条件，而捕捉到不平凡的作品。 研究您的拍摄物。当您在看取景器前，要问一下自己：“我拍摄的主题是什么”，接下去就好办了。风景摄影作品不能太混乱或有许多不同的兴趣点，通常一幅作品要用一个兴趣主焦点和一个兴趣次焦点来引导眼观视线。兴趣点在前景，要增加合理的三维空间表现，这样会更具视觉冲击力，对作品大有益处。抽象风景作品极少需要前景兴趣点。 得心应手地使用圆极偏光镜。在广角镜头上使用偏光镜要谨慎，当有大片天空时，其效果不尽人意，同样情况还存在于当太阳与您成直角时。偏光镜对消除一定角度的太阳水面反射光非常有用，同时还可以降低天空亮度，增加色彩饱和度，减轻雾霭现象。 在您的包里备份一副新电池，这是墨菲法则。如果您没有在包里备份一副新电池，相机会“寿终正寝”，电力拍一张少一张，相机好比用“生命”拍摄。有一次我在拍摄一场很壮观的雷雨，拍摄到一半换电池的时候发现备份电池没有电，等我跑到店铺买了电池回头后，雷雨已经停了。从此后我一般都带两副新电池。 要记得随时把摄影包关好。当光照条件变化的时候，您可能会兴冲冲地转移到另外一个拍摄点去捕捉精彩瞬间，当您冲过去收拾装备，背起摄影包，结果镜头、胶卷哗啦啦滚落出来，狼狈极了。不要问我怎么知道这些-------。 去买大师写的摄影书籍读。除非有一位优秀的摄影师当您导师，否则您只能靠自学。自学的最佳途径是吸取自己的实践经验以及专业人士的知识和经验。点击这里 Click here ，里面的书籍对提高您的摄影技术可能会有帮助。 手头要备一把雨伞。相机虽然很牢靠地安在三脚架上，但风刮了还是会颤动的，这种情况下，可以打开雨伞来为相机挡风。 到五金店去买一段橡皮松紧绳。我对我使用的Bogen 3443 炭纤三脚架进行改造，在中柱末端旋一个不锈钢眼钉，当拍摄地有风或使用50mm以上焦距的镜头时，我会将橡皮松紧绳一端拴一重物，另一端穿过眼钉并调整绳索的弹性长度以更好地稳定三脚架。 </PRE></DIV><DIV class=clear twffan="done"></DIV></DIV><DIV class=topicInfo twffan="done"> </DIV>

千年尘 · 发表于 2008-7-10 12:45:00

慢慢学<IMG src="images/Emotions/28.gif">

liiuuu · 发表于 2008-7-10 12:48:00

<DIV class=topicContent id=pc_10058917 twffan="done">(三十）谈谈构图<DIV style="PADDING-RIGHT: 0px; MARGIN-TOP: 10px; FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW-X: hidden; WIDTH: 97%; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; LINE-HEIGHT: normal; HEIGHT: 200px; WORD-WRAP: break-word" twffan="done"><PRE>HOHO~貌似这个挺重要的,先前发了几帖摄影知识觉得收效并不是很大!那现在从摄影角度谈构图.关于构图没有定论,我也不是什么权威,所以大家要拍砖哈~同时,我不希望看到大家只用回帖的行动而要以出真正的好片对此帖.也不希望看到大家的回复内容依然是:好,学习了,支持,顶诸如此类,我只是想看到大家的真正进步!! 稳定、空白和三分法 摄影构图从某种意义上来说也就是相机镜头的构图.相对被摄物的方位称为摄影点.因拍摄点的不同,甚至稍有偏移产生的效果也就大不一样.拍摄点的选择直接关系着被摄物在画面上所占的位置、大小、远近、高低and so on 不同的摄距不同的方向不同的高度与画面产生的效果先前说过这里也就不再炒冷饭了（远景全景近景中景特写，正面方向斜侧方向正侧方向背面方向，平拍仰拍俯拍） 由于大家的文化水平艺术修养社会经历等差异会对一幅照片存在视觉感觉上的差异，除了这种个性视觉外，存在着许多共性，在摄影构图中注意这些方面的运用，有助于大家理解你的作品，先说三个基本点： 1）画面稳定 就是说画面上景物的水平线（地平线）要水平、垂直线（建筑的垂直墙沿）要垂直。这在风景拉建筑拉这种特别要注意。对于确保风景摄影中地平线水平的效果，只需要在取景时留心，不费砍灰之力。防止建筑垂直直线倾斜可以拉大摄距或者提高拍摄点或者透视校正镜头：） 画面影调上的均衡也是种稳定表现，不是指上下左右对称什么的，而是指一种心理上生活经验上所形成的力和价值上的均衡。比方说：深暗色给人的视觉沉重，浅色感受轻飘。一幅画面左边是大面积深暗色，右边是大面积浅色，就会给人不稳定感。然而，当右边只要有少量黑色调，比如几片树叶的剪影，画面往往就能被不稳定而稳定了。摄影中对影调的均衡应注意但不必强求，它的特征决定了它要受到客观存在景物的束缚：（ 2）画面空白 也就是说没有具体形象的部位，既有“亮的，白的”空白，也要有“暗的，黑的”空白。烟、云、雾、水、天因它浅淡近乎白色影调，通常被看作画面空白部位，或者被称为无阻挡空间。 “画留三分空，生气随之发”说的是绘画，摄影画面同样需要这个理儿，整张PP全部塞满景物，不留一点空白，往往给人以拥挤，沉闷甚至窒息的感觉。画面空白具有衬托主体的作用，在主体四周留下点空白更能使主体醒目，突出。 再说空白又具有在视觉器官和心理上造成动势的功能。对于动态方向的前方、人物视线的前方在画面上宜留有一定的空间。一般来说其“前方”空间宜大于“后方”空间。由于大家在欣赏PP时视线会下意识地随动体运动方向和人物视线方向而移动，反之则存在障碍物或贴近PP边线，不公削弱动感还会使PP受阴无伸张余地从而产生不舒适感。 空白还有刻画意境，渲染气氛的作用：）虽说无具体形象，但是运用得当就能使得“此时无声胜有声”的感觉，激起大家更多的想象余地，去领悟意境~有着“无画处皆成妙境”之说~何乐而不为。艺术贵在言外，使人思而得之，画面留白也就此功效 3）三分法 又叫“井字分割”一种很古老的构图分割。把画面两边三等分的直线产生了井字画面，这四条分割线的四个交叉点，尤其是在右侧的两个交叉点被认为是礼堂重点位置，即处于这些部位的景物往往最能吸引大家的视线。有意将被摄物安排在这个视觉重点位置往往能引起大家视线，非常奏效 又比如风景摄影中，把地平线安排在画面正中往往会产生呆板的感觉，若安排在两条水平分割线中的任何一条位置则效果会大大滴改观（以地面景为主时，地平线推上，反之则异）又比如拍人时，人物居画面正中往往不够生动，居于两条垂直分割线中的任何一条位置则能明显提高画面的生动感，当然这种构图法则可以灵活运用，不必强求景物正好落在交叉点上，应视实际情况，大致安排即可，嘿嘿：） 画面的虚实 也就是说画框的形式，不外乎横幅竖幅和方幅，在横、竖幅中还有一些不同长宽比例构成的各种横、竖幅。画幅适当对画面内容的表现能起到强化作用 横幅，尤其是宽广的横幅有助于强化景物的水平舒展和广阔，增加静谧和稳定，强调的是水平因素 竖幅有助于强化景物的高大和向上运动，增添画面的活力和吸引力，强调的是垂直因素 方幅，正方形滴画幅，常给人以工整、淳朴、轻松的感觉，但正方形画幅对画面中的水平与垂直因素不起强调作用，它有适应性较强的一面，又有强化力不足的弱点，采用这种画幅还是比较少的，明天我上一张嘿嘿 大多数新手往往因手持相机的方式而习惯于横构图取景，不断地拍横幅PP，忽略了还可以去竖构图。对于用竖幅表现的对象如拍成横幅，使让PP垂直因素被减弱甚至抵消：（反之亦然。所以说在拍之前要先分析主体是水平线条占优还是垂直线条占优势，再根据表现意图作出抉择。还有，要进一步考虑横构图的宽广程度或竖构图的高耸程度，有时候不要受相机本身画幅的限制，要勇于打破常规、大胆进行取舍往往有助于成功地运用画幅这一因素，如果犹豫不决时可各拍2种画幅，以便在制作学习PP时细细推敲~这就是偶经常说的PP不要只拍一张就闪人的道理之一:） 虚实结合的运用 就是指画面被摄物的清晰与模糊。虚者糊，实者清。尽可能把画面上每个被摄物都清晰地展现也是摄影常用构图手法之一。让画面上的被摄物虚实结合同样具有很强的表现力，先说2大功效和技法 虚实结合的构图大致有这些功效： 1）突出主体 把主体拍清晰了，把环境拍虚糊了，能让画面简洁集中，主体醒目突出，这是大家常用的手法，因为人的视觉容易被清晰影像吸引 2）表现动感 动体大部分较清晰，动感强烈地部位虚糊，如拍体育竞赛人物等，把人的身体和脸拍的较清晰，让动感强烈的手或脚虚糊；动体本身较清晰，背景或前景呈强烈虚糊的水平或放射线状；动体本身均呈虚糊感，把环境拍的相对清晰 3）增强空间感 被摄物有三度空间（长宽和纵深），怎么利用人的视觉差异，让两度平面的PP反映出三度空间的被摄物，这是十分重要的目的之一。人的视觉看不清太近或太远的景物，画面上虚糊的景物就会让人产生比较清晰景物近或远的错觉 4）表现意境 整张PP虚虚实实，虚实结合，有藏有露还能催人浮想联翩，有助广拓思路，引人入境~ by the way，眼睛是最好的光圈 虚实结合技巧： 1）运用于景深原理，采用最小景深的选择性聚焦，以前说过了不再讲了 2）利用动静原理，也就是说快门开启的瞬间，呈现的影像动则虚，静则实，此方法可通过快门速度控制，也可通过变焦、追随拍摄等方法控制 3）利用云雾、烟雾、尘土产生前清后虚的效果。记得捏紧鼻子 4）利用特殊效果的滤镜，什么中心聚焦镜、晕化镜、雾化镜什么的搞定它 前景和背景 恰当的选取前景,不权能增强画面的空间感,而且能明显提高画面的表现力和感染力；不恰当的运用也会分散主体的吸引力,甚至造成喧宾夺主的影响。所以应该针对画面内容和表现意图的需要去选择前景，而不宜为前景而前景。对前景的选择可以考虑： 1）选择具有季节性特点，地方特点的景物作为前景 有意识地运用前景来渲染某种气氛或特征。比如说选择有季节特征的花木使画面富有时节气氛就是最常用的。同样，具有地方特征的景物能使画面增添浓郁的地方色彩或异国情调 2）选择框架式前景 就是让前景把主体影像包围起来，形成一种框架，这样的前景能把大家的视线引向框架内的景物，使主体突出；表达画面纵深的空间感；有种身临其境的现场感；有些框架还能增加画面的图案美。比如说窗框、门框、栅栏、图案形孔洞等等 3）选择有对比、比喻或比拟效果的景物作前景 这种方式往往能引起大家的联想、产生意境、从而深化画面的表现力或提示出画面的主题 背景的运用 它是画面的有机组成部分，衬托主体。不同的背景起到突出主体、丰富主体内涵的作用。新手在拍摄时常贯注于主体而忽视了对背景的取舍 1）突出主体的背景处理 简洁的背景——这种背景必然使主体显示得突出，背景杂乱必然分散大家对主体的注意力。方法：避开杂背景；通过虚实结合手法让背景严重虚糊 2）使背景与主体有鲜明的影调对比——这是我常用的方法，当背景和主体的影调相近或相同时，2者会混为一体减弱主体的显要性。一般来说，暗的主体宜衬托在亮的背景上，亮的主体衬托在暗的背景上；中灰背景对明、暗主体均适宜用；当主体背景都为高调时，主体宜有暗的轮廓线；当主体背景都为低调时，主体宜有亮的轮廓线。方法：通过改变拍摄点或运用滤镜或用光等技术手段可将此效果表现 丰富主体内涵的背景处理 和前景一样的道理，深化主题，启发大家的想象 色调和影调 色调在摄影中的2种含义：指照片的基调；景物在照片上再现的深浅。比如说红色在黑白照片上呈深灰色，称为色调较深，黄色在黑白照片上呈浅灰色，称为色调较浅。摄影构图对色调运用通常也就是对照片基调而言 黑白照片可分为高调（大量浅色）、中间调和低调（大量深色）。 高低调有助于强化表现力和艺术感染力，同时对内容上的局限性和画面立体感较弱的不足。中间调虽说没什么大感染力但对各种题材的表现上比较自由；反之立体感就较差些 高调的特点：优美轻盈清秀明快的感觉。低调的特点：神秘肃穆忧郁含蓄深沉稳定的感觉。中间调的特点：给人一种生气力量兴奋；对比平淡则表现凄凉压抑朴素 值得注意的是色调在高低调PP的构图上，对高PP要注意画面上留有少量有力的黑色（不是全黑）。反之低调PP也一样，它的主体光比大点比较好。 方法：拍高调PP要比正常曝光增加一档，增强其明朗程度。低调PP则减少一档，确保浓重的黑基调。或者后期制作 达芬奇曾谈到过围绕着每个对象它的背景应较之这个对象的明亮部位为暗，较之其阴暗部为亮。也就是这个理儿大家可作借鉴。当然摄影有其本身的局限性也不必刻意强求。 线条和质感 线条的形式美大致概括为：粗线条强，细线条弱，曲线条柔，直线条刚，浓线条重，淡线条轻，实线条静，虚线条动。关于这说说又是一大堆总之有条理的排列即可 恰当的用光无疑是表现质感的关键，因被摄物体表面结构不同就需要不同的用光。同时还受精确的聚焦，较大的景深，准确曝光等条件制约 粗糙面用直射侧光有利其表现；光滑面对光线会呈柔的反光，可用前侧光加辅光缩小光比表现；镜面物体可用柔和的散射光；透明物体则衬在深暗背景上用侧逆光、逆光结合均匀的正面光来表现。 最后再提下我的摄影理念:用光作画,近取其神,远取其势 啦啦~就到这里希望对大家有进一步的帮助：) </PRE></DIV><DIV class=clear twffan="done"></DIV></DIV><DIV class=topicInfo twffan="done"> </DIV>

liiuuu · 发表于 2008-7-10 12:52:00

（三十一）夜间摄影的曝光方法 夜间摄影的曝光方法 1、正确曝光 正确曝光是取得良好摄影效果的基本条件之一。夜间摄影多数情况下，曝光时间较长，因此必须使照相机保持稳定，尽可能利用三脚架和快门线；由于照度低、曝光时间长，胶片感光性能就会发生“倒易律失效”象，即感光灵敏度降低，所以要适当增加曝光量，概约地说，应比测光表测得曝光指数再开大0.5～1级光圈，作为曝光补偿。现以常用的GB21°胶卷为例，列曝光参考表于下: 夜间摄影曝光参考表 拍摄对象有关情况曝光时间应用光圈 晴空月亮加用长焦距镜头 1/30秒 11 天空闪电闪电线条较明确 B门 4～5.6 节日礼花表现完整的花形 B门 8～11 地面花炮距离5米左右 1秒 5.6～8 节日天安门距离400米 1秒 5.6 灯光工地距离500米 1～2分 5.6 灯光水面距离500米 1～2分 5.6 城市夜景居高临下拍大场面 2～4分 8 繁华街头距离10米 1～3秒 5.6 灯光球场距离5～10米 1/30秒 4 2、慢曝光 所谓慢曝光是指曝光时间长于1秒的曝光。对于多数照相机来说，通常是用B门结合计时（默数1、2、3...，或看手表指针）。慢曝光除了针对照度低的静止夜景场面以外，亦可用以表现夜间移动的发光体，例如来往的车灯，拿着手电筒（开亮）在黑夜的空间挥动成某种光画图形、缓慢移动的满天星斗等，使之在胶片上感光成拉长而有变化的光亮线条，有美化画面、增加气氛、光画造型等作用。 3、多次曝光 夜间空旷的背景一般是暗的，所以进行多次曝光较白天容易掌握，每次曝光量都按单次应有曝光量计算即可。但若拍摄同一个目的物（例如经照明的建筑物）而又结合了其它陪衬物，多次曝光的总量只可相当于一次正常曝光的所需量，否则所摄目的物将会曝光严重过度。因此，一次曝光的所需量假定为F8、1秒，如果要作4次曝光，那么每次的曝光量应是F8、1秒的1/4， 即F8、1/4秒，或F16、1秒。由于曝光次数多、分开计算费事，可以采取假定用高速感光片的办法来解决，也就是说，胶卷实际感光度为GB21°，相当ASA100，如果要进行三次曝光，可把胶卷当作ASA300来用，四次曝光当作ASA400用，十次则当作ASA1000用，以此类推。 拍摄夜景时，为了表现出夜间天空背景下地面景物的外轮廓，常采取两次曝光，第一次曝光在日落后、地面灯光将亮前，用F5.6、1秒，使尚未全黑的天空略为在胶片上感光；第二次曝光在地面和水面灯光亮后，针对景物曝光，用F5.6、2分钟。第一、第二次曝光，必须预先确定取景位置，并在原位固定照相机完成两次曝光。 4、多次闪光 夜间拍摄庞然大物，诸如大型机床、古建筑、宾馆客厅等，采取多部位、多侧面的多次移位闪光，可以取得较好的全面照明效果，以及富有特色的造型效果。《大众摄影》1981年第10期封面作品《长城之夜》，就是三位作者合作的多次移位闪光的佳作；拍摄过程中，在闪光灯前蒙以不同颜色的透明片，移位闪光达一百多次。 5、多棱镜转动曝光 表现节日之夜亮起串灯的建筑物，如果在照相机镜头前附加中心平面的三棱镜、五棱镜等多棱镜片，在作慢曝光的同时转动附加镜片，可以形成环形旋转的光画线条烘托画面主体，增添美感和生动感（参见《大众摄影》1984年第4期月赛鼓励奖作品《广播大厦》）。拍摄时的要领是，必须把主体置于画面取景正中。 6、摇升相机曝光 根据光点移动可以在胶片上感光成光亮线条的这一效果，也可以移动相机拍摄静止光点取得同样效果。例如拍摄城市夜景，如果有一架可以摇升中柱的三脚架，装上照相机作慢曝光，同时摇升或摇降照相机，可以形成上下颤动拉长的光画线条（参见《大众摄影》1984年第11期封面作品《升腾的特区》──第13届全国影展银牌奖作品）。 曝光方法多种多样，上面只是举几个例子。如果能够把不同的曝光方法结合起来，往往可以取得奇妙、新颖、优美的造型效果。 夜间景物的画面表现 摄影的画面表现，涉及造型技巧、构图布局、表现手法、后期加工等多方面，并无固定模式，因此，仅举几个夜间场景的拍摄为例，概要地联系画面表现的问题。 1、节日礼花的表现 每逢国庆等佳节，全国欢腾，节日之夜的礼花，更添普天同庆的欢乐气氛，因此，摄影者大多喜欢拍摄节日之夜放礼花的景象。拍摄礼花，应该经过构思，恰当地和地面景物或人物结合表现，才能互衬出热烈的节日气氛。因为礼花本身仅仅是一种图形，如果只见礼花而无衬托物，除了只有美感以外，画面的意蕴是不足的。 礼花与地面景物、人物的结合通常采取三种办法：①预先了解放礼花的时间、地点，提前选定取景位置，在放礼花时，连同地面景物或人物一起摄入画面（见《大众摄影》1985年第8期《节日之夜》）。②选择理想的角度拍摄景物，在画面上半部留有足够的余地，再拍摄礼花，作两次曝光；或者先拍花，画面下半部留有足够余地，再拍摄仰望天空看礼花、神情生动的人物，同样作两次曝光；③单独拍摄礼花，画面下半部空出，另一张胶片单独拍摄景物或人物，上半部空出；把这两张底片药膜面相对重叠放大照片。地面景物与画面天空的礼花相互呼应，对于热烈欢庆的气氛起到了渲染作用。 2、联欢晚会的表现是由于现场光不能满足曝光的需要，所以有时还需要采取闪光摄影。为了既突出节目的表演，又显示观者甚众的联欢的盛况，要特意在稍近距离选择了一个较高的拍摄点，作两次闪光接片拍摄，衔接为宽银幕式的开阔画面。闪光指数40，胶卷GB21°，用F5.6～8之间光圈、1/4秒，焦距对在表演者 位置,先拍表演者，后拍观众;1/4秒的快门速度，主要为了照顾树上繁星似的彩灯和画面左边两只灯笼的曝光量，使之显现于画面，以渲染联欢晚会的节日气氛。 3、灯光球场的表现 乒乓球、篮球、足球等夜间比赛，按正规的赛场照明，勉强适应摄影的曝光量。乒乓球赛场的吊灯稍低，发光强度也稍低;足球赛场的照明灯位最高，光强度也最高；篮球赛场的灯光和高度则居上述两者之间，所以三种赛场灯光的实际照度基本相近。 《全国乒乓球赛》（见图）用GB21°胶卷，F4、1/30秒，在稍远距离拍摄，焦距对在最近赛区的裁判员位置，F4的景深基本顾及三个赛区。1/30秒对于拍乒乓球运动员敏捷的动作，本来是远远不够的，所以故意在稍远位置拍摄( 根据相对模糊系数的有关因素可知，拍摄某种速度的动体，距离愈远、快门速度可以愈放慢)，并且选择运动员尤其是最近赛区运动员动作的“相对静止”时机按下快门，因此所有运动员的身影姿态都得到恰当的表现。 4.“假夜景”的表现 在月光之下拍摄夜景，如果曝光充足，画面景象将会 出现如同白昼的效果；反之，在阳光下面拍摄风景，如果曝光严重不足，又会变成“月夜”景色。所以人们往往用后一种办法拍摄“夜景”，称为假夜景。拍摄这种假夜景，最好加用中黄滤色镜，在太阳位置偏低的情况下，连同太阳一起摄入画面；若结合水面反光，就更有助于取得美妙的效果。 假夜景还有一种拍摄方法，即在阳光下加红滤色镜逆光拍摄景物（曝光量按不加红滤色镜计算），利用红滤色镜压暗蓝天影调，使之在照片上表现为深灰或浓黑，造成犹如夜空的假象。由此可知，拍摄假夜景，应选择晴天，逆光取景，如果在阴晴天或阴天，由于布满白云或灰云，拍摄的结果天空不黑，就难以形成“夜空”的效果。 夜间摄影的注意事项 1、必须避免临近的灯光或迎面的强光直射镜头，以防产生光晕，造成整个影调严重发灰。 2、用黑白片在夜间摄影，不宜加用黄色等滤色镜，因为夜间照度原已很低，加滤色镜的结果只会更影响曝光量。 3、夜间用测光表测光时，应避开强光，否则将会得出错误的测光读数。 4、夜间作多次曝光，每曝光一次必须把镜头挡住（例如拍摄礼花、奔驰的汽车灯光作多次曝光），以免其它光线进入镜头。 5、拍摄夜空闪电，画面必须结合地面景物，否则仅有闪电的线条而没有景物衬托，看来就不像闪电。 6、夜间摄影必须使照相机稳定，细微的晃动都会造成严重后果。所以，即使把照相机装在三脚架上，在慢曝光的过程中还要随时注意不被风吹动照相机。

liiuuu · 发表于 2008-7-10 12:53:00

(三十二） 摄影技巧之拍摄照片构图与观察    如同流行歌曲的创作者一样，摄影师也可以被看作是创作家。通过取景器摄影师能够把千变万化的素材加工成为自己的具有独创性的作品，通过变换摄影器材，他能够巧妙地处理这些素材，发挥出无限的创造潜力。     和流行歌曲作者不同的是，他不能从形体上改变题材。只有具备训练有素的锐敏的视觉他才能运用想象力进行构图。这里我们将讨论的就是这种对构图十分重要的观察力，以及能使一幅摄影作品具有独创性的一些构图基本规则。     规则也并不总是一成不变的，尽管在摄影构图中有一些应当遵循的规则，但这仅仅是为避免一些典型的弊病。     一、地平线和三分法     三分法以及“千万不要把地平线放在画面中间”，这两个规则或许你已经很熟悉了。就拿三分法来说，为了取得最佳效果，这是一个可以运用或者说可能被滥用的一项规则。设想把你的画面纵横均分为三份，这样你就得到九个长方形或九个正方形。     从理论上说，在风景类的照片中，地平线应该置于两条横线之一的位置上（例如上横线），被摄体或者镜头焦点应在下横线和纵向钱之一的交叉处。当然，这一规则将适合某一些照片（例如风景照片），它可以造成一种和谐的构图。     还有另外一种处理地平线的规则，即不要把地平线放在画面中间的位置，因为这样会把画面切割为二。如果天空景致特别迷人，就给它大部分画面，如果不是这样，就把地平线移到上方，以避免平淡无味的天空占有更多的画面。     二、被摄体位置     把主要被摄体放在画面中什么位置上，是一个十分重要的问题。同时，你把能用来改善并增加画面趣味性的衬景放在什么位置上，也是举足轻重的。     拍摄人物时，摄影者通常总是想把他们直接放在画面中间，这是一个普遍存在的弊病，这就使画面四平八稳，如果水平握持相机，看起来就会更糟。转动相机以取竖画面，把人物移到画面一侧，再配以有趣的背景，就会大大改善构图。     在这种情况下利用衬景就能得到更有趣味的构图，让人物站着或靠着一个有趣的物体，如装饰考究的铁栅栏、门柱或背靠树木，例如让人物偏离画面正中并且竖握相机拍摄。     三、背景和前景     千万不要忘记，你最终得到的照片将包括你在取景器里所见到的一切，画面将不仅仅只有你所要拍摄的主题。你必须考虑到背景和前景。你的主要被摄体应与照片上其它物体保持和谐，注意背景不要破坏或转移人们对主要被摄体的注意，而应尽可能完美地烘托主要被摄体。     如果背景大繁杂，可用调节光圈的方法使背景焦点不实，如还感到不理想，还可以用更换镜头或变换拍摄角度的方法以改变背景。     要避免被摄体后面出现的高大物体，例如树木、路灯杯柱等，因为它们看起来象从主要被摄体上长出似的。画面边缘出现一部分焦点不实的人体也可能造成不良的效果。     如果人物是主要被摄体，被摄人物就应姿势自然，不要立正站着，不要看镜头，让他们望着画面外的远处，或让他们看书读报，这也是一种比较理想的处理手段。     四、边框的选择     这种技巧常常用于“巧克力糖盒”的装璜摄影。它包括用前景的物体框住景物或被摄体，最常用有树枝、拱门、装饰漂亮的栏杆和庭门等。     拍摄前你可以利用光圈和景深预测装置来使主体周围的景物焦点清晰或焦点不实。画面上方和一侧焦点不实的树枝将有助于框住所摄景物，并使注意力自然而然地集中到被摄体上。焦点清晰的边框可能也是很吸引人的，但它们可能会与主体分庭抗礼。     古代欧洲城市常见的拱门可以把视线引到狭长的鹅卵石路径或为田园景色加上边框。     古建筑物外面的装饰考究的栏杆和庭门可以使建筑物照片更加别致风雅。接近拍摄并且利用前景作为边框就要使用小光圈，因为这类照片边框和被摄体都应当在焦点上。五、阅读画面     在很多方面，欣赏一幅画面宛若读一页书。我们的视线全自然地横扫画面或进入画面而落到焦点上。典型的例子是一条自画面下方弯曲的小径会把你的视线引到靠近画面上方的人物或建筑物上来。看这样的画面时，你的视觉就会下意识地跟随这条小径，自下而上地来到拍摄焦点。     画面上的对角钱也会引导你的视线，例如一条蜿蜒的海岸线或者流经峡谷的江河都会引导你的视线。顺着这类对角钱，你往往会观察到视线好过的所有画面成分。     六、图案结构     如果你注意观察的话，到处都能发现一些图案结构，利用在日常物体上发现的图案结构能够创作出趣味盎然的，甚至是超现实的照片。     很难一下举出例子，因为能拍摄图案照片的可能性是无数的，你可以寻到现成的图案，也可以从玻璃上的倒影中得到图案。此外，不同颜色的类似物。现代楼房的混凝土和钢材的建筑结构都可能成为图案。你还可在结构设计中找到相似的或重复的部分，选择一个适当的视点，在即景器中进行一番周密的剪裁，你便可以得到这类图案照片。     七、填满画面     另外，对某些种类摄影非常有用的构图法是使被摄体填满画面，对于动体摄影来说这是一种特别有用的技术。你所需要的只是被摄体，它周围的一切都是没有必要的，而且会分散人们对趣味中心的注意力。     接近被摄体，但不能漏掉任何重要部分。用一个动作填满画面会产生更大的吸引力。带有杂乱背景的一幅动体照片不是一个完美的照片。     这种技术不仅仅可用来拍摄动体，如果你要拍摄静物，而画面中又不需要表现其它物体，这时你可以靠近被摄体使波摄体充满整个画面。     八、器材     选择适当的器材在构图中起着重要的作用，但是也不需要满满一大提包的镜头。虽然富有选择力与想象力的眼睛仍然是最重要的，但是选择适当的工具有很大帮助。     可变焦距镜头在构图中是最有用的工具之一，通过变换焦距和视角你可以精心地选择被摄体，而且不用移动位置进行拍摄。你还可以去掉难看的或有干扰性的物体，或把画面充满从而取得更大的效果，你也可以把更多的景物包括进来而获得一个更好的透视和更大的景深。如果你必须在远处进行拍摄的话，望远镜头有助于把动体充满画面。半广角镜头对场景和风景照片是很有用处的，它有助于你完成“三分法”构图，给你较大的取景范围，从而有助于拍出带框的画面，同时还能把前景物体也摄入镜头。

liiuuu · 发表于 2008-7-10 12:55:00

<DIV class=topicContent id=pc_10873568 twffan="done">（三十三）：[转帖]什么是“锐度”？ 所谓锐度，在有的地方又叫“清晰度”，它是反映图像平面清晰度和图像边缘锐利程度的一个指标。如果将锐度调高，图像平面上的细节对比度也更高，看起来更清楚。比如，在高锐度的情况下，不但画面上人脸的皱纹、斑点更清楚，而且脸部肌肉的鼓起或凹下也可表现得栩栩如生。在另一种情况下，即垂直方向的深色或黑色线条，或黑白图像突变的地方，在较高锐度的情况下，线条或黑白图像突变的交接处，其边缘更加锐利，整体画面显得更加清楚。因此，提高锐度，实际上也就是提高了清晰度，这是人们需要的、好的一面。     但是，并不是将锐度调得越高越好。如果将锐度调得过高，则会在黑线两边出现白色线条的镶边，图像看起来失真而且刺眼。这种情况如果出现在块面图像上，图像就会显得严重失真，不堪入目。比如，这种情况出现在不大的人脸图像上，就会不但在人脸的边缘出现白色镶边，而且在发际、眉毛、眼眶、鼻子、嘴唇这些黑色和阴影部位边上出现白色镶边，看起来很不顺眼。可见，锐度太高虽然提高了清晰度，但又会使图形走样，同样不是一件好事。所以，为了获得相对清晰而又真实的图像，锐度应当调得合适。 <DIV class=clear twffan="done"></DIV></DIV><DIV class=topicInfo twffan="done"> </DIV>

liiuuu · 发表于 2008-7-10 12:56:00

（三十四）曝光补偿是通过什么补偿的? 相机上的曝光补偿功能，是通过调节快门或调节光圈去实现的。在AV档，是通过自动调节快门速度实现曝光补偿；在TV档，是通过自动调节光圈；在P档，会自动调节快门速度，或自动通过调节光圈，或两者同时自动调整，去实现曝光补偿。 　　+1EV就是加一级曝光，例如光圈从f8调整为f5.6，或快门时间从1/250秒调整为1/125秒。 -1EV是减一级曝光，道理一样。 　　EOS机身上的曝光补偿功能，是自动曝光（AE）功能的的重要组成部分。如果用M挡，你当然可以根据测光随意调节光圈和快门，机身上的曝光补偿功能对M档并不起作用。只不过，M档的使用机会比P、AV和TV档少得多。

liiuuu · 发表于 2008-7-10 12:59:00

（三十五）人物摄影的基本常识 在对人物进行拍摄时，需要被考虑下面几个因素： 　　地点 　　对人物进行拍摄，首先要考虑到的就是找到你的拍摄位置。选择一个点作为简单的中间色调背景，树叶、草或是大海都可以。为了使肤色变暗，可以找到一个类似颜色的背景，使人物的脸部光线保持明亮，保持背景的简单，将图案、形状和颜色降低到最小化，或者是将带有特殊意义的物体作为背景。 　　光线 　　尽量让太阳位于你的身后，如果太阳光很亮，则让人物处于阴凉处，因为刺眼的直射光线会让人物的脸部看起来过度偏白，不自然。如果在阴凉处时的光线又有些暗，则使用闪光灯来增亮脸部的光线。 　　最佳的拍摄时间是在下午，这时的光线柔和、呈金黄色。在其他的时候，你可以在SLR相机上加上一个81B或C滤色镜，以得到同样的效果。 　　最常用的技术是将你的被摄主体处于阴暗处，然后使用闪光灯照亮脸部。你也可以使用一个小的反射镜或白色卡片来将阳光反射到阴影处。 　　有时候，你在光线背对人物的场景进行拍摄时(逆光)，偶尔会拍摄出很有创意的照片，因为光线透过人物的头发会产生光晕现象。 　　如果你使用SLR相机在户内拍摄时，使闪光灯的光线远离墙壁或是天花板，以得到更为自然的光线。如果你使用的是单独的闪光灯则是最好的，不过要注意将它放置在离镜头足够远的地方，以避免人物红眼的产生。 　　镜头 　　如果你拥有的是SLR相机，使用的是135mm或类似的镜头，你就可以拍摄出绝大多数的场景的图象。使用最大的光圈(最低的f-号)，可以使背景模糊，而让人物脸部有电影上的光线效果。如果背景也很重要，你可以使用小光圈(高f-号)使所有的东西都处于焦距上。 　拍摄位置 　　尽量靠近一些，不要将整个人都拍摄下来。如果是做特写镜头，就完全可以让人物充满整个画面。对着人物的视线水平拍摄可以得到最好的效果，所以如果是给小孩子拍摄，就需要跪下来。 　　图象比例 　　一般情况下是保持人物的眼睛在画面的中央，如果人物看起来有些偏向一边，就在空出了一边加上一些其他的物体。 　　如果被摄人物的明暗反差强烈时，你可以通过改变光圈的大小或快门速度来控制闪光在胶片上的照度，比如说，光圈大，闪光在胶片上的照度大；光圈小，则照度小。 　　尽量的让你拍摄的人物放松 　　让被摄人物显得轻松、高兴，尽量让他们想象一些有趣的事。人们都不喜欢长时间的等待，所以你首先将相机调整好，然后再请他们拍摄。 　　给照片添加情趣 　　你可以用很多方法在照片上加上一些趣味或是特殊效果，比如说你可以将相机旋转30度拍摄，使人物看起来好象处于一个很危险的角度；或是使用广角镜头来扭曲人物的脸部等等。 　　运动着的人物 　　如果你要拍摄的是正在运动的人物，(比如说一个骑自行车的人)，你可以故意地模糊图象的背景来强调速度。如果你用的是SLR相机，可以使用中等的慢快门速度(1/60s)。

liiuuu · 发表于 2008-7-10 12:59:00

（三十六）常见景物的拍摄方法<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD height=10></TD></TR><TR><TD align=left colSpan=2>我们不可能人人都成为摄影大师，但是懂得一些简单而重要的景物拍摄方法可以帮助我们提高摄影水平，在今后的拍摄过程中稍加注意、灵活运用，手中的作品一定会越来越精彩！ 　　内景 　　透过窗户对室内拍摄，一般光线都会比较低，所以这个时候需要长时间曝光，或者是使用快速感光片。如果允许的话，最好是使用三角支架，如果没有，则找一个可以支撑的地方，比如说墙或是靠着一扇门，这样做的原因是因为长时间曝光很容易造成相机的晃动，从而导致照片画面的模糊。最好使用快门线，或是用自拍器以避免移动相机。注意：除非万不得已，不要将闪光灯打开，避免过强的反光。 　　风景 　　拍风景时可以在画面的前景安排一些人或物，这样有助于画面中的空间透视的表现。找一个高地势的地方拍摄，比如说饭店阳台、房顶等。通常下午是最适合拍摄风景的时间。拍摄时，使用偏振镜来调节天空的亮度，使天空变得暗一些，突出蓝天上的白云，以增强画面的空间纵深感。 　　建筑物 　　为了尽量减少图象的向上汇聚的变形，所以最好是选择在比较高的视点拍摄。比如说在楼梯上，或是其他可以提高视点的地方。如果你不能找到合适的地方落脚，那你就可以通过退后，远离被摄物体以减少失真。使用你所具有的最大的广角镜。明亮的天空可以弥补建筑物的暗淡。使用偏振镜以减少或消除建筑物上玻璃的反光。当然，仰拍把握好了也能创造出独特的艺术效果。 　　另外，注意选取有特色的细节拍摄，对于建筑物来说通常就是它的大门、圆柱 　水 　　拍摄喷射或飞溅的水，可以使用侧光或是逆光使水呈现为半透明状。这个方 彩视糜谘獭⒉莺褪饕兜呐纳恪Ｓ寐倏烀潘俣仁耘模?/30s到1/4s，这样可以使湍急的流水看起来比较柔和、有一种浪漫的模糊效果。就我个人而言，我比较喜欢使用的快门速度是1/8s，这样拍摄三角架必不可少。另外，在运用偏振镜的时候要小心，因为它可以提高色彩但是它同时也会减弱一些你想要的反射。 　　日落 　　拍摄日落的最好时间是当太阳刚刚接触到地平线的时候，晚霞则是在日落后的10-30分钟。通常情况下，自动测光就能够很好的测量出曝光量。在拍摄时，试着在画面的前景加上人物或是其他的景物以增加情趣或特点。要么可以在海边来个倒影，要么就使地平线低于拍摄的画面。在这个时候，变焦镜头十分有用，另外你还需要使用三角支架或是其他的什么支撑物，以便使用慢快门的时候用来稳定相机。 　　黄昏和夜景拍摄 　　拍摄黄昏景象的最好时间是日落后的15-30分钟，这时天空中仍然有一些色彩没有褪去。为了增加画面的景深，可从大桥的末端或是找某些朝向你的具有特色的场景拍摄。三角架在此时也是必须的，通常自动曝光就可以了，不过你还是应该试着用用手动曝光，以及用快门线控制拍摄，分别用2、4、8、12和16秒的快门速度拍摄几张照片比较一下。使用FL-D洋红色滤色镜来消除日光型胶片产生的钨丝灯效果，以增加天空的粉红色彩。 　　天气不好时的拍摄 　　首先你要记住：坏天气并不意味着坏的照片。 　　多云的天空减少了反差，更适合于树木和植物的拍摄。拍摄画面的色调可能看起来会有些偏冷、带有一些青色。可以在镜头前加上81A、B或C滤色镜，使画面的色调看起来温暖一些。如果天空的颜色很让人讨厌，可以用树木来作为掩饰或者通过提高画面的地平线完全不拍它。当云层很低或是下雨天，色彩的饱和度比晴天低时，不妨试用黑白胶片来强调灰色系列色调。当光线很低的时候，你最好是使用快速感光胶片(ISO 200或400)。 　　暴风雨或暴风雪可以给照片增加戏剧性和力度感；乌云能够引起图案十分有趣的部分高亮云彩，特别是空旷地上的暴风雨；烟雾可以使湖泊、河流和山谷看起来朦胧轻飘、更具神秘性。雨和雪可以让人身上的衣服看起来色彩丰富。在拍摄雪景的时候，稍微的过度曝光(慢快门速度或"+1")可使白色不至于看起来偏灰。 　　在拍摄时，还要注意一定要用雨伞、外衣或是塑料带将相机保护好。 </TD></TR></TBODY></TABLE>

liiuuu · 发表于 2008-7-10 13:00:00

（三十七）景深的解释 「景深」就是在调焦使影像清晰，在焦点的前后有一段距离内的区域，能够清晰显现，而这一段范围我们称之为景深，景深越长，那么能清晰呈现的范围越大；反之，景深愈小，则前景或背景会变得模糊，模糊是因为聚焦松散所形成的一种朦胧现象。从光学理论来看，在镜头的焦距下，能够清楚呈像的只有在一物距上的平面，在此面外的景物都会模糊。 影象景深有三种因素：(1)景深与焦距的长短成反比，换言之，就是镜头焦距越长，则景深越短。(2)景深与景物拍摄的距离成正比，相机若是离景物越近，则景深越短。(3)景深与光圈级数的大小成正比。若是镜头的焦距和物体的被拍摄距离距都维持不便，光圈越大，则景深越短，就是说光圈由f/16→f/11→f/8→f/5.6→f/4……时，则景深越来越短，景深外的景物其也更加模糊不清，而正确对焦到的主体，生动而清晰，而吸引人们的注意，前后的杂乱景物，而美化朦胧，这种朦胧美和因相机震动而导致的模糊不一样，富有优雅而柔和的光彩，就像被渲染的彩墨，使得色调更加浅薄，能营造出相当程度的气氛，和景深内的主题产生分离的透视感，具有衬托出主体的特色，因此常用在人像摄影上，模特儿的背景模糊，而使人门的焦点放在漂亮的模特儿上，同时也因为大光圈的运用，可以有更多的光量，借以提高快门速度，防止相机的震动，使影像更加锐利而明晰，还有若是处在昏暗的光源下，没有三脚架的帮助下，想捕捉当时的环境和气氛，或是无法用更慢的快门时，都是大光圈运用的地方，破坏了画面的气氛，因此大光圈的镜头向来是影友爱用的装备之一。 若把光圈越小，由f/5.6→f/8→f/11→f/16→f/22……时，则景深的范围就越大，对于景物的描绘就更加的真实，极富有真实性，画质比大光圈更加清晰明锐，且因为景深的范围广，焦点涵盖的面积更大，因此有泛焦点的效果，就是前背景的事物都一一表现出来，且在对焦困难的环境下，例如高速移动的物体或是昏暗的光源下，那么泛焦点可以避免因为对焦的失误，而造成主题的失焦模糊，此外，小光圈能使镜头的接像不良，或透光不匀的像差等减低，获得高画质的作品，还有小光圈可以拉低快门速度，可由慢速快门制造流动感。

liiuuu · 发表于 2008-7-10 13:01:00

（三十八）摄影是发现并不仅仅是看见 摄影的决定性瞬间，是照片成败的关键，这一瞬间的获得非常难。从表面看。“喀嚓”一下，好似很简单、很潇洒，实际上是作者全部学问、功夫、修养、经验的一次总结。早一点或晚一点按动快门都意味着永远丧失了最关键的那个瞬间。 　　好与不好是相对而言的。别人没看见的，你能看见；别人没发现的，你能发现；别人发现了但没有抓住的，你能抓住；别人做不出来的照片，你能做出来。自己梦想成为一个一流的摄影家与真正在实践里成为一个一流的摄影家，这个过程需要付出艰辛的努力。 布勒松为什么被称为“抓拍大师”，是因为他不管在什么时候、什么地点，总能“抓”出几张绝活儿来。上海有一位青年人问我，抓拍到底怎样才能抓出一点名堂来？我当时没有马上给他开出药方，但我开始关注这个问题，把一些抓拍得好的照片进行分类，总结出抓拍的十分方面，它也许能帮助你们“抓”出一些“名堂”来。 　　具体讲： 　　（1）要特别注意抓动作。在形象艺术里，摄影是最不怕动的艺术。没动作的题材，照出来经常是死板的，没有生命力的。而拍摄对象动得越历害，照片就有可能越生动、越活泼、越自然、越真实。加拿大的卡什说，他并不在乎人物是老是小，好看不好看，关键要跳出外形美的束缚，表现出人物内在的精神气质，而人物性格的展露往往蕴藏在动作之中。 　　（2）注意抓住高潮。高潮是某一个事态、某一个动作过程中最饱满，表现力最强的高峰时刻。经验告诉我们，抓取高潮要掌握好按快门的提前量，也就是说在真正高潮出现之前就要按下快门。正如一位摄影家所说：如果你在取景框里已经看见了这个事物的高潮，这就意味着你已经永远失去了这个高潮。这是因为从按下快门到相机快门打开的过程中有一个“时滞”现象。 　　（3）抓神态。有的拍摄对象没有动作，那么可以注意他的神态。人物的表情神态往往是内心情感的表露，有些神态往往无法用语言文字表达。 　　（4）抓细节。细节能使作品更加真实可信；细节能够增加照片的趣味性；没有细节往往会导致照片平淡乏味；细节可以进一步深化主题。美国FSA摄影群体的领导人曾说：“你们要注意抓住那些有意义的细节，抓住那些使千百年后的学者们认为值得加以研究的问题。” 　　（5）抓特点。一个人物、一个地方，都具有各自的独特性。反映事物独特的地方，能使照片的表现力增强。 　　（6）抓悬念。英国的悬念大师希区柯克有一句名言：悬念是吸引观众注意力的最有力的手段。许多成功的作品里都有悬念，因为它们最能引起读者的注意，关注将要发生的事情。 　　（7）抓特写。特写是特别细腻的描写。由于繁杂、快节奏的生活，人们很难站下脚来仔细观察一个事物，所以如果把取景的范围推向极端，近到无法再近，少到无法再少，画面精练至极，就会得到强烈的视觉感染力，特写的表现力不可忽视。 　　（8）抓矛盾。有矛盾就有问题，有问题，就能引人注目、耐人寻味。矛盾也是一种对比，艺术创作如果不能有意识地运用对比，那么艺术表现力就会大打折扣。对比可以产生视觉冲击力。对比可以引起人们的思考，拓展作品的深度和广度。对比的因素越丰富多样，照片的味道就越浓厚。 　　（9）抓极端。许多摄影者不善于把握事物的极端发展和变化，极端化的表现会使作品更加强烈、刺激。 　　（10）抓本质。事物的本质经常隐藏在纷纭复杂的外表之下，这就要求摄影要培养特别敏锐的感觉、特别深刻的眼光，对生活有自己独特的感悟，才能揭示事物的本质。“在人人看得见的地方，看出人们看不见的东西”，“在平凡的地方拍出不平凡的照片”，“把没有意义的事物拍得有意义”。我们在进行拍摄的时候，应该记住：摄影，并不仅仅是看见，更重要的是要有所发现。

liiuuu · 发表于 2008-7-10 13:01:00

（三十九）走街串巷拍人文城市院落的摄影技巧~ 旅行必经的一站是城市，许多旅游者爱好摄影那些建筑雄伟、外墙亮丽的“城市森林”，城市风光由此而成。拍摄建筑的方便之处在于摄影者可从容构图，选择不同的视角。从专业建筑物摄影来说，最好是使用移轴镜头，它能调节防止建筑物的变形。但普通摄影爱好者不具备这个条件，故也不求必强。 第1招：城市建筑的取景与构图 由于建筑物具有不可移动性，选好拍摄点对取景构图就尤为重要。拍摄点应有利于表现建筑的空间、层次和环境。空间是建筑的主体，层次是表现空间的变化和深度，而环境则不仅仅是为了衬托建筑，创造一种气氛，其本身就是建筑的一个不可缺少的组成部份。 第一步：选择合适的焦距 使用不同的焦距拍摄建筑物，所产生的影像效果不同。我们把50mm焦距镜头称为标准镜头，其拍摄出来的照片与我们的视觉相同，最能反映事物的客观性。以这个焦距为基准，焦距越长，透视感越差。镜头焦距越短（28mm或者16mm），建筑物变形越大，但透视效果好，画面的纵深感也能得到较好的表现，同时还能获得大范围的清晰度。 现代都市的建筑密集，可能遇上因场地限制不能前后移动，短的镜头焦距也就会经常使用了。通常来说，我们最常用的是广角（28mm）至标准的（50mm）焦距，也就是我们能够买到的使用短焦距拍摄高楼大厦的优点前面已讲解，而主要的弊病是建筑物的变形（下大上小），因为建筑物外观多呈直线条，仰拍则变形更为严重。那么，短焦距就不适合拍摄焦距吗？不是的。我们可以在取景时尽量往高处走，以减少建筑物的变形，而有的时候我们还可以有意识地使用广角镜靠近建筑物仰拍，艺术地夸张所表现的现代建筑的戏剧性效果。 第二步：取景的方法 优秀的建筑（或建筑群）必然具有优美的建筑环境。在拍摄都市建筑时还应特别注意避开与主题无关的邻近建筑、电线、广告牌等物的干扰，寻找能充份表现建筑的拍摄点，以获得满意的构图效果。有时为了突出主题，取景构图时也可故意摄入其它建筑作为陪衬，但一定要注意主题建筑与其它建筑的透视关系，不能喧宾夺主。在拍摄建筑群时，高视点取景能较好地表现建筑群的空间层次感。 拍摄城市建筑，无论拍摄单个建筑或群体建筑，为了寻找最佳的摄影视点，摄影者一定要事先全方位考虑一下所拍建筑周围所有可能的视点，并锁定一、二个具有代表特色的能使所拍城市建筑产生魅力和个性的视点来进行重点拍摄。拍摄时为了取得理想的效果，可以用升高视点来拍摄的做法，以尽量避免主体建筑因拍摄视点太仰或太俯而出现的变形，通常情况下，高视点更便于全面展示现代建筑四周地面或水面的环境，让画面内的视野显得更开阔。拍摄还要注意选择柔和的前侧光光线，用以减少浅色建筑楼房与深色环境之间的反差，这样拍出来的片子才会和谐完美。 　如果建筑物的内外空间都很拥挤，那么广角镜头（有时是移动镜头或透视调整镜头）对于在画面中囊括所有的被摄物，将起非常重要的作用。通常情况下，建筑物的一个细节或一个突出的特征往往会吸引你的注意力，为了记录下这一细节或特征，长焦镜头可能有助于你解决问题。对于狭小的室内照明（或大房间的小部分），手持式闪光灯非常有用，但同时你必须作用快速胶片和长时间曝光，而长时间曝光又需要配备三脚架或别的照相机稳定装置。 第三步：拍摄技巧运用 　　一般来说，竖幅画面拍摄有利于表现建筑物的高大雄伟，或街道的纵深感，横幅画面拍摄能较好地表现建筑群的林立。大多数建筑物，具有无数不同的角度、不同的表面、不同的姿态和不同的特点供照相机拍摄，当你绕着感兴趣拍摄的建筑物四处走动时，请仔细观察惯常视线上下建筑物的细节，发现建筑物所呈现出来的流畅和协调的特性，并寻找在取景范围内空出这些特性的方法，甚或把它们表现成更具个性化的方法。 　将不同的拍摄角度与光线完美地结合起来，绝对可以将普通的房屋拍摄成非常专业的建筑图片。进行建筑摄影时，最好按照设计师的规划，处理好建筑体积和几何比例――垂直线条在照片上也应该是垂直的。当相机镜头朝上时，相同的线条便会呈汇聚趋势，摄影师站得位置离建筑越近，这个效果就越明显，可以使用广角镜头对这种效果进行夸大，效果非常强烈。 采用广角镜头拍摄建筑物内部构造，而用远摄镜头还可将房屋或建筑物与背景分离开来，强调某个细节。有两个很吸引人的角度是极低的相机机位和鱼眼视角。任何极端水平或垂直的拍摄角度都可以拍摄出令人惊叹的照片来。 第2招城市建筑拍摄的光线选择 民居建筑外貌拍摄，主要靠自然光。因此正确运用自然光就显得十分重要。不同的光线变化，对建筑物有不同的造型作用。作为一个专心拍摄建筑的摄影师而言，很有必要对不同质地、不同表面、不同结构的建筑物进行把握，比如玻璃房和土楼的色彩效果就是不一样的。根据观察的结果，你可以选择最能表达建筑物色彩的时候：清早、下午或黄昏。 第一步：了解自然光 建筑是依靠自身的三度空间来表现其立体的空间，而用平面的照片形式来表现立体空间时，在一定程度上将有赖于光与影。正确用光的含义是指控制光的方向、强度和品质，既要表现出受光面材料的纹理质感，又要能显示出阴影凹处的深度而又不失凹处的细节。 从建筑物的摄影用光来说，多采用顺光（正面光）或半侧光，顺光利于表现高楼大厦的具体细节；前侧光使建筑物有较大的明暗反差，表现出立体感。现代的建筑外墙多为玻璃装嵌，反光耀眼，为了清晰再现细节，应在镜头前装偏光镜，消除玻璃的反光。 标准光是指与建筑物正面成45度的前侧光，但在表现外墙装饰为玻璃材料等现代建筑时，光照的角度就要灵活掌握了，既应避开强烈的反射光，又应表现出材料反射的质感，还要使其表面所反射出来的周围景物不破坏主题。逆光虽无法表现建筑的细节，但确有利于表现建筑物优美的轮廓线，而顶光和平光（即正光）会使建筑物缺乏立体空间感。有时还可利用晨曦、夕阳等特殊光线，给作品带来色彩绚丽的光影效果。 在晴朗的日子里，如果想表现建筑物的某一侧面或建筑物的某一局部细节的图案形式，可选择顺光拍摄；如果想表现建筑物呈剪影形式。最好的建筑剪影应在晨、昏时刻拍摄，这时天空中的景色，会为画面增添浓厚的气氛；阴天也是拍摄建筑物外貌的好时机，此时的散射光没有明显的方向性，且光线柔和，有利于表现建筑物的全貌和细节，有时还可利用这种光拍出高调的作品。 民居建筑外貌拍摄，主要靠自然光。因此正确运用自然光就显得十分重要。不同的光线变化，对建筑物有不同的造型作用。在晴朗的日子里，如果想表现建筑物的某一侧面或建筑物的某一局部细节的图案形式，可选择顺光拍摄；如果想表现建筑物呈剪影形式。最好的建筑剪影应在晨、昏时刻拍摄，这时天空中的景色，会为画面增添浓厚的气氛；阴天也是拍摄建筑物外貌的好时机，此时的散射光没有明显的方向性，且光线柔和，有利于表现建筑物的全貌和细节，有时还可利用这种光拍出高调的作品。 　　 第二步：合理利用阴影 既然摄影是“用光作画”，因而光线照射不到的阴影，必然也是作画过程中的一个重要方面。虽然在摄影创作中人们往往忽视了阴影的作用，甚至有意地避开阴影，但它仍然是许多摄影作品中一个生动的要素，对于建筑摄影则更显重要。 学会利用阴影的第一步，是试着增强注意阴影的意识，直到成为一种习惯，并学会区分可能成为作品一部分的有趣的阴影和那种会分散观众注意力、从而破坏一幅好照片的阴影。摄影时，通常我们的眼睛往往只注意主体的趣味点，而忽视了阴影的存在。此外，人眼感受光线强度的幅度比任何胶片所能感受的幅度要大得多，因此，当曝光正常时，照片上的阴影一般比实际的阴影显得更黑，而且还会出现你所没有注意的阴影。所以，学会事先意识到被摄对象上的阴影及其效果，是非常重要的。 阴影的性质决定于光线的性质。阴天光线散射时形成漫射光，这种光能产生非常柔和的阴影，它不明显，有时甚至难以觉察，因此，往往使被摄主体缺少阴影所赋予的立体感和空间感。 与此相反，直射光(包括直射阳光、闪光灯或钨丝灯直接射出的光)则产生硬性的、边缘明显的明影，它与建筑午上的亮部形成强烈的对比。在这种情况下，往往可以获得优美的造型或真实感。 一般来说，清晨和傍晚的影子最长，如果在这种时候拍摄，往往可以获得夸张和变形的效果。拍摄时找个较高的视点，效果会更佳。阳光越强，影子就越暗，其效果也就越强烈。黑色的影子由于缺少容易使人转移注意力的细节，因而能产生最强烈、最鲜明的画面形式。浓重的、有一定方向的阳影，如果是作为均衡画面或增强透视结构的要素，就会在画面构图中起主要的作用。 画面上大面积的阴影，有时会产生意想不到的魅力。当拍摄前景很杂乱而又难于避免的景物时，利用明影区域是极有成效的。有时为了拍摄一幢刚完工的大楼，但是突然发现前景区域堆满了来不及去除的建筑机械、旧脚手架和其他杂物，此时便可选择建筑物被强烈的阳光所照射，而前景却处于暗色阴影中的那一时刻来拍摄。这种明影有助于隐没所有会分散注意力的细节。曝光时要记住从强光区域取一个准确的曝光读数，这样，阴影里的细节就会因曝光不足而无法显示出来。无论是清晨或傍晚，由天空中相当低的直射阳光产生的造型，对建筑摄影都很有利。这种光线产生的阴影，不但能显出建筑物的形状，还能表现建筑物的纹理。当天空明暗没有阴影狞在时，建筑摄影家通常却不会去拍照，因为他们知道，此时拍出的照片肯定是平淡而乏味的。 第3招：城市建筑印象 建筑摄影并不是一定要去拍摄宏大的建筑，我们平时所见到的街景、民房都可以成为建筑摄影的对象。关键是要有好的色彩和独特的角度。而有些时候，黑白照片往往也能表达另样的建筑摄影效果――尤其适合于拍摄旧建筑。 走街串巷拍摄市井风情，也是民居建筑摄影的一部分。街巷是一个地区、城市的窗口，透过这个窗口，可以看到该地的现状及发展变化，也可以看到虽具特色的当地风土民情。街巷中的景观是丰富多彩的，但也是繁纷得复杂的。哪些值得拍哪些不值得拍，全在于你的眼光。 要善于在平凡的街巷中，发现不平凡的特点。在观察中思考，在思考中观察。观察包括：街巷的建筑类型，房屋布局，街巷的景和情。每一地区都有街巷，但街巷又各有不同，各有特色，发现了不同就找到了特色。如江南古城的白墙、黑瓦、石板路，江南水城的小桥、石阶，北京的胡同，边寨的小街，都是这些地方独有的景致。有了典型的景观，还要有别具特色的情节，有了情节，才会使画面动起来，活起来，才不致使街巷在照片中形成“空巷““死巷“。只有景和情交汇在一些，才能构成有民俗特色的令人玩味的作品。

liiuuu · 发表于 2008-7-10 13:47:00

（四十）推荐较为稳妥保存图片的办法首先，要有一台质量较好的刻录机，目前较为稳定的品牌有先锋、索尼和蒂亚克。第二，准备一个80GB左右的移动硬板，北京旅之星的就不错，2200元左右。第三，每次拍完片子，够500兆就刻一张光盘，千万不能超过500M，把光盘刻满的做法绝对业余，另外，尽量存原始文件，不要ps和更改文件名，可以多搞几个文件夹，文件夹起名不要用中文，光盘按照时间、地点分类，光盘上不要用油性笔写任何文字，最好用带塑料合的光盘竖直放立，塑料合有空间，不会引起光盘变形，把光盘放在避光的地方，平时没事最好不要打开，光盘备份仅做紧急使用。第四，在移动硬盘里可以自由的建立目录，随心所欲的分类，注意RAW格式的文件PS完另存时，一定选择“RAW压缩”，直接选择不压缩的TIEF，图片尺寸就很惊人。第五，专业的设计公司都是上面的双备份体制。第六，刻录机就是刻录机，不要用来看影碟，读文件，刻录光盘时选择最高刻速的1/2，切不要超过12速。 第七，存储用的移动银盘，不要拿来拿去，更不可经常往外代，银盘最怕震动。

liiuuu · 发表于 2008-7-10 13:48:00

四十一摄影小知识<DIV twffan="done"><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD height=10></TD></TR><TR><TD align=left colSpan=2>1、什么是对焦点？什么是景深？在进行拍摄时，调节相机镜头，使距离相机一定距离的景物清晰成像的过程，叫做对焦，而被摄景物所在的点称为对焦点。“清晰”不是并不是一种绝对的概念，焦点前（靠近相机）、后一定距离内的景物的都可以是清晰的，这个前后范围的就叫做景深。景深的大小首先与镜头焦距有关：焦距长，景深小，反之，景深大。其次，景深与光圈有关：光圈越小（光圈值越大，光圈越小）景深就越大；反之，景深就越小。2、什么是光学变焦？什么是数码变焦？光学变焦是依靠光学镜头结构来实现变焦，就是通过镜头中镜片组的移动来使要拍摄的景物放大与缩小，这是一种“真实的放大”。理论上变焦倍数越大，镜头成像质量越低且越容易抖动，因此需要根据实际需求在成像质量和变焦倍数之间取得平衡。数码变焦实际上是通过插值算法将画面放大，理论上可以达到无数倍，但成像质量也随之变差。 3、什么是“CCD”？CCD是电荷耦合器件（Charge Couple Device）的简称，是1969年由美国贝尔实验室首先开发出来的，它能够将摄入的光线转变为电荷，并将其储存、转移，把成像的光信号转变为电信号输出，具有完成光电信号转换的功能，因此是理想的摄像元件。其主要特点是感光度好，噪音少，成像细腻，但速度慢，耗电多。 4、什么是“CMOS”？CMOS是英文comple-mentary metel-oxicle-semiconductor的缩写，中文译为“互补金属氧化物半导体”，它实际上是一种通用的半导体材料，广泛应用于计算机芯片的制作。在摄像或照相领域，CMOS指用此材料制作的感光芯片。其基本原理与CCD类似，但又有些不同。其最大的特点是速度快，集成度高，省电。早期的CMOS噪音大，成像质量难以和CCD媲美，但近几年以索尼、Canon为代表的新CMOS技术在保持原有优势的同时大大提高，并且在大尺寸方面更有成本优势。 5、光学防抖和电子防抖有什么区别？光学防抖系统是通过改变镜片组或感光芯片的位置来达到减震入抖的功能，其防抖效果比电子防抖好，但缺点是成本高、费电，且需要一定空间。因此一般用在镜头倍数高画质要求严格的大型高端摄像机上。电子防抖系统是指通过电路象素来实现防抖功能，通过内置的感应器进行调整。总之不管上下左右的抖动都可能通过总象素来修正。普通摄像机都具备电子防抖系统。 6、什么是光圈？光圈是镜头内部可以缩放的结构，用来控制光线的多少。光圈、快门是控制整体图像的主要手段。光圈大小我们是用F值来表示。光圈值越小，光圈越大，在同一时间内穿过镜头的光线越多。完整的光圈值如下：1, 1.4，2, 2.8，4，5.6，8,　11,　16,　22,　32,　44,　64。上一级的进光量是下一级的一倍。 7、什么是白平衡？一个白色的物体在不同颜色光的照射下会呈现不同的颜色，而人的大脑可以侦测并自动修正这种变化，因此不论在阳光、阴天还是白炽灯下，人们依然知道那是一个白色的物体。然而，对于数码摄像机来说，这些由不同光源产生的“白色”在颜色上来说还是不尽相同的，有的含浅蓝色，有的含黄色或红色。为了贴近人的感觉，数码摄像机就必须模仿人类大脑并根据光线来调整色彩，以便在最后能够呈现出肉眼所看到的白色，这称之为“白平衡”。8、什么是ISO感光值？ISO感光值是传统相机底片对光线反应的敏感程度测量值，通常以iso 数码表示，数码越大表示感旋光性越强，常用的表示方法有ISO 100 、400 、1000等，一般而言，感光度越高，底片的颗粒越粗，放大后的效果较差，而数码相机为也套用此ISO值来标示测光系统所采用的曝光，基准ISO越低，所需曝光量越高。 9、什么是曝光补偿？曝光补偿是为了让拍摄者对相机测光所确定的曝光“量”进行修正、调整，从而得到适宜于主体正确表现的准确曝光。曝光补偿量均用+3、+2、+1、0、-1、-2、-3、等加以表示，“+”表示在测光所定曝光量的基础上增加曝光，“-”表示减少曝光，相应的数字为补偿曝光的级数（EV值）  10、什么是“红眼”现象？数码相机是如何消除“红眼”的？摄影时如何才能减轻“红眼”？“红眼”现象的产生是由于闪光灯的闪光轴与镜头的光轴距离过近，在外界光线很暗的条件下人的瞳孔会相应变大，当闪光灯的闪光透过瞳孔照在眼底时，密密麻麻的微细血管在灯光照应下显现出鲜艳的红色所反射回来，在眼睛上形象“红点”的自然现象，就是“红眼”。数码相机消除“红眼”功能主要是通过闪光灯的预闪，促使瞳孔做某种程度的收缩，以减少反射回来的红光 减轻此现象的措施:1.消除红眼现象功能打开2.尽量不要直视镜头 3.移动到更明亮的地方,用外光提高亮度4.接近摄影对象(距离远时目光比较容易进镜头) 11、改变ISO感光度的意义是什么？提高ISO感光度的不利之处在哪里，以及应对的措施。比较暗的环境下，防抖，闪光灯关闭摄影时，或快门速度加快的时候，可以提高ISO感光度，因为高感光度可以获得更高的感光速度。当提高ISO感光度时，会增加图像噪音，当图像需要非常细腻时，尽量选择低感光度。选择ISO感光度自动档，即[Auto]档时，将自动设定适合最佳画质的感光度。如果照射物体的闪光灯照度不够时，可以自动提高感光度。  12、照片上能看见圆形白斑，使用闪光灯拍摄时尤其明显。这是为什么？漂浮在空气中的灰尘颗粒被闪光灯照亮后，可能会被相机拍摄下来，形成白色的斑点。此现象常见于小型相机，这不是故障。 如果您遇到上述现象，建议您不要开启闪光灯。如果环境亮度不够，您可以提高ISO或者降低快门速度以获得充分的曝光。 13、在断开相机连接时，是否直接从计算机上拔下 USB 线？在 Windows 2000 Professional /  Windows XP 中断开相机连接时，建议不要从计算机上拔下 USB 电缆。若要拔下USB 或退出 Memory Stick，请按照以下步骤操作： （1）.将鼠标移到任务栏上的拔下或退出硬件图标，然后单击以取消适当的驱动器。（2）.将出现一则信息，提示从系统中拔除设备。拔下 USB 电缆或退出 Memory Stick</TD></TR></TBODY></TABLE></DIV>

光子学走步 · 发表于 2008-7-10 13:59:00

一哈搞乐多头看麻了建意一星期一堂课在再加实战边摄边学

风雨者 · 发表于 2008-7-10 14:38:00

好贴!  LZ辛苦了,收藏慢慢学习。

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