大地的阶梯 - 2010西北游踪

wangbee

我很有些感动，至少感觉找到了趣味相投的人。

虽然车队没人懂中文，却并不妨碍他们行走在丝绸之路，触碰古代文明的点滴。
没有走上这条路的人，永远无法体会这样的心情。古今中外，不仅是中国人，西方人也一样，要从这条路上去寻找人类失落的根。

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景阳岭。在祁连县和门源县的分界上。

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路的左侧便是冷龙岭，预示着我们已经进入祁连山脉的东段。以黑河峡谷为界，将它和祁连山脉的走廊南山分开。

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冷龙岭长约280公里，宽约30到50公里。
最高峰叫岗什卡，横亘在门源县的北部。
最高峰再往东，便是乌鞘岭，将祁连山绵延到黄土高原。

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岗什卡的脚下，冷龙岭的冰川和此地丰富的地下涌泉，造就了这样一片叫乱海子的湿地。在大通河以外，额外的生出了这一面镜子。
对岸远处，是和冷龙岭平行的达坂山和更南的大通山。
我们正行走在两山之间的狭长盆地 – 大通河谷。
而门源便坐落在大通河谷的东头，扼守宁张古道的入口。

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七、八月，是门源油菜花最盛的季节。
在祁连山东端，季风顺着大通河与湟水河谷，吹拂到祁连山深处，因此大通河畔的门源县的降水足以让油菜花开的一片灿烂。

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西起青石嘴，东到玉隆滩，被达坂山和冷龙岭夹持的大通河谷里是一条金黄色的大川。
虽然天气有些阴沉，但那明黄仍旧让人愉悦。

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在经过黑泉水库以后，很快就到达了今天的终点 – 西宁。

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今天到达西宁，是我的旅途第一个阶段结束的开始。
很久没谈谈自己的想法了。

很多亲友惊讶于我这么长时间在路上，而看到的很大部分除了沙漠就是荒山。
但那时候，我是快乐的。

我完全相信，很多时候物质的丰富能带来满足的感觉，因为我也曾置身其中。
然而，那种快乐总是短暂而不永久。

这次旅程的开始，我并不知道什么在等待着我，更没有刻意规划要去看什么。
懵懵懂懂的上路，初衷和大多数想要逃离城市生活压力的人没有两样。

然而，走着走着，越来越多的人 - 不论是生活着的、还是已经消失在历史里的 – 向我走来。他们的生活如此鲜活，未曾褪去颜色。
隐隐约约的，觉得这世上有一种快乐的力量，它的源泉不会枯竭。
一定不止我一个人有这样的冲动，想要知道它到底是什么。

自然之美，一路上大家的感受大同小异。奇怪的是，当时的感动和幸福，在很多人身上并没有延续到回到城市以后的生活。因此，他们必须一次又一次的出走，企图重新吸取力量。
而对过去历史的追寻，大概是另一种寻根的尝试。

是不是还存在其它的不老泉？我暂时没有答案。
但是追寻答案的过程本身，已经在我身上发生了微妙的作用。
很多人无法理解我这样的变化，对此我只能报以一笑。

少年樱花

楼主超有毅力，佩服！让行走的记忆在这里留驻，常过来看看也是种享受。

wangbee

楼主超有毅力，佩服！让行走的记忆在这里留驻，常过来看看也是种享受。
少年樱花 发表于 2012-4-9 21:37

也少有跟版主一样的朋友追着帖子看。我也只为你们写。

wangbee

8月17日 – 8月21日

西宁 – 若尔盖 – 平武 – 重庆 – 湖北

约1950公里
最高海拔约3950米
最低海拔约24米

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从今天开始，队友们踏上回家的路途。
对我来说，则是一个暂时的休整，回味一路风景的同时，期待下一个开始。

西宁这个城市保留了河西走廊的遗风，它最吸引人的地方在于多民族聚集、多宗教并存。
这里地处黄土高原与青藏高原、农业区与牧业区、汉文化与藏文化的三大结合部。移民人口达百万之多，有三十多个民族的人口在此生活。佛教、伊斯兰教，道教、基督教、天主教五大宗教并存，藏传佛教和伊斯兰教影响尤为深远。

出西宁向南走的高速公路，开始翻越拉脊山。
拉脊山也有人叫它积石山，是祁连山脉东段最南的支脉。它的北面是湟水谷地，南面是黄河谷地。
化隆县就坐落在这海拔三千米的拉脊山南坡上，地势北高南低，一直倾斜到黄河河谷。虽然地势高寒，却非常适合农作物的生长，这里从来就是羌人繁衍生息的所在。

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包括西宁在内的这整个地区，青藏高原、河湟谷地在此南北对峙，黄河支流湟水河自西向东贯穿西宁市区。
今天的西宁市为兰青铁路终点、青藏铁路和青藏公路起点，依然是通往青藏高原腹地的交通要冲。历史上，丝绸之路到达西宁以后，向四面八方展开了不同的去路，西宁历来都是沟通中原与西部边地的重要城镇。

这除了西宁本身所处的特殊通衢位置，也跟青海省所处的大地理单元特征有关。

它在青藏高原的东北部，东北和东部与黄土高原、秦岭山地相过渡，北部与河西走廊相望，西北部通过阿尔金山与塔里木盆地相隔，南与藏北高原相连，东南部通过山地和若尔盖高原，与四川盆地相连接。

自古以来，从西宁出发：向西南，经日月山、切吉草原、大非川，南下进入黄河源、巴颜喀拉山，一路南下至玉树、渡过通天河，再缘河西南行翻越唐古拉山到达拉萨，更远通喜马拉雅山南麓；向西，经柴达木盆地越过阿尔金山，进入若羌，远通西域、中亚，是丝绸南道；向西北，沿湟水谷地而上，翻越祁连山，沟通河西走廊；向东北，出武威与河西走廊相接；向东出甘肃临夏，东行渡黄河进入陕西、中原；向南，到化隆，在循化渡黄河后向东翻越达里加山进入临夏，继续南下夏河，到达四川的若尔盖、松潘，随后又可分别东、南、西向而行去往不同的目的地。

用了一个月的时间，我们在大致走过了其他方向上的几条道路后，今天要沿最后一个方向，走上回家的路。

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反复说过，以青海为中心的广大地区在远古时代，是羌人的家园。直到战国以后，战乱纷扰，羌人失地而被迫或西徙更远方，或向南迁移。
其中有一部份，在漫长的岁月里，从河湟沿岸，沿着连接巴蜀的羌氐道（相对于河西走廊，后来干脆就称之为河南道），移居到长江流域的岷江、白龙江、西汉水一带，与在那里生活的氐族人融合在了一起。

这条古道主要有两条路线。
一是从青海湟水流域，进入甘南高原的洮河流域，再南下进入嘉陵江西源的白龙江和西汉水流域，然后沿嘉陵江南下重庆。
另一条路线是，自湟水流域南下，渡过黄河以后，向东南经过洮河源头，进入岷江流域，再经过四川松潘等地，沿岷江而下，到达成都。这条路继续南行，还能到达云贵高原。
这次因为偶遇灾害性天气，我们不自主的将两条路线都尝试了一遍。

这条古道在吐谷浑建国时期，得到了极大的发展。吐谷浑最盛时期的疆域东起甘南、川西北，南抵青海南部，西至新疆若羌、且末，北隔祁连山与河西走廊相连。这条古道正贯穿其境。
这一时期，古道的走向在东段起自四川松潘，经甘肃临潭，西至甘南合作，抵夏河，经甘家滩后，进入青海同仁的瓜什则乡，到贵德然后继续西行至柴达木盆地。
当时，以这条古道东段为主干道，又分别向外辐射出若干条道路。一是，经松潘沿岷江入长江，或者经甘肃临潭沿嘉陵江或汉江入长江，然后南下直抵南京。在东北，则可以从临潭经陇西、天水，越过陇山，经平凉到达无定河上游，再沿着鄂尔多斯沙漠的东南缘前行，渡黄河到达山西大同。

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化隆在藏传佛教的历史上是一个非常重要的地方。

九世纪，赞普朗达玛在卫藏地区全面实施禁佛以后，曾有一部分藏地的高僧辗转青海，逃到了河湟地区。其中有三位圣贤，在积石山中的丹斗寺停留了下来。

一时间，丹斗寺信徒云集，成了安多地区的佛教中心。

直到十世纪七十年代前后，山南地区的佛教徒听到了丹斗传法的消息，遂派人前来学法，并请高僧到卫藏传法。当时拉萨地区，经过灭法禁佛的运动以后，佛教势力仍然十分薄弱。丹斗寺的十名僧徒未敢贸然去拉萨，而是径直来到了山南桑耶寺，招收僧徒，广为弘法，使得佛教在卫藏地区得以重新传播，开始了佛教复兴的后弘期。

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甘都镇是化隆县南面的一个镇，已经到了积石山的山脚、黄河的岸边。

经过镇子中心，繁华的街景有些出乎人的意料。

唐朝以后，因为河西走廊几经易手、纷扰阻隔，使得河南道作为替代兴盛起来。更有南宋偏安江南，取道河南道也成为必然。早在宋朝，这里便设置了茶马司，化隆、循化等地交易已经具备规模。而甘都镇正当两地之间，为河南道通往西宁的必经之地。

河南道原来过黄河的渡口就在此地。如今，已经建起了一座相当有气势的黄河大桥。

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这是我人生里第一次站到了黄河岸边。那么多次在书籍上与她相遇，然而面对面的时候，仍然让我感觉有些心跳加速。

走过黄河大桥，站在黄河南岸。雨过天青色的天，衬着赭红色的积石山。

眼前是不宽的河面，却不是我想象中的混浊和惊涛骇浪。
我完全误解了她：安静、清澈，不见河来、不见河去，却接纳了数十条支流大河，并且这每一条大河流域都发育出了各自的北方人类文明。

五千年前，华夏的祖先羌人大禹就在这积石山下治水，据说临夏境内积石山北端的积石峡，就是大禹一斧头下劈出来的，黄河才能沿着峡谷奔腾东去。
最早的先民们生活在黄河之滨的积石山。他们捧一抔积石山的红土，和上黄河里的水，为我们后人留下了无数美丽绚烂的彩陶。那丰富的器形、多彩的图案里，分明的是对生活的热情。